Обновлено 08.08.2019 Просмотров 2929 Комментариев 45

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Лайфхак #1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам . Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным.

Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели.

Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

Основные причины, чтобы купить универсальный 35 мм объектив

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

5 вещей, которые вы должны знать о зеркальных фотоаппаратах

Покупка камеры, важнейший выбор для каждого фотографа. С этой статье приведены 5 критериев, руководствуясь которыми вы сможете выбрать фотоаппарат, который подходит именно вам. Речь пойдет о разрешении матрицы, режимах съемки, пользовательском интерфейсе, и многом другом, что вы должны знать при выборе.

Мир фотографии заново открыл себя с приходом цифровых технологий. Прошли те времена, когда заниматься фотографией могли только избранные, люди, обладающие большими деньгами. Теперь позволить себе приобрести фотокамеру может практически каждый.

Можно много говорить, об удобстве компактных камер, но для оптимального качества изображения, и безграничных творческих возможностей, вам подойдет только настоящая полу или профессиональная камера.
Повышение популярности и доступность зеркальных камер провоцирует рост жесткой конкуренции между основными производителями фотоаппаратов такими, как Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Такое положение дел, чрезвычайно выгодно для потребителей, так как производители фотокамер стремятся постоянно улучшать свой товар, внедряя в фотокамеры новые инновационные функции, увеличивающие их производительность и улучшая качество изображения, при этом делая зеркалки более простыми в использовании. Но какие ключевые факторы следует учитывать, выбирая фотоаппарат? Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов

Преимущества зеркалок перед более компактными камерами, многочисленны и разнообразны – в первую очередь, это размер датчика изображения. Многие компактные камеры могут иметь такое же, или даже большее число мегапикселей, чем зеркальный фотоаппарат, но разрешение, как таковое не является ключевым фактором, влияющим на качество изображения, и об этом не стоит забывать!

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах физически больше, чем в компактных камерах, и это дает существенную разницу в качестве снимков. Во-первых, больший размер матрицы означает большее количество пикселей, которые по отдельности захватывают больше света. Это, в свою очередь, способствует значительному уменьшению цифрового шума изображения и зернистости, которая может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Во-вторых, большая матрица позволяет добиться меньшей глубины резкости, а значит, вы сможете получить красивое боке и приятное размытие фона, которое будет великолепно смотреться при макросъемке и съемке портретов.

Другим важным преимуществом является то, что зеркалка позволяет видеть через объектив мир таким, каким он впоследствии будет на снимке.

Идеальная камера

Зеркальный фотоаппарат более удобный в использовании, ручной зум и кольца фокусировки на объективе позволяют с гораздо большей точностью сфокусироваться и сделать такой кадр, к которому вы стремились.
Кроме того, купив зеркальный фотоаппарат, вы открываете для себя целый мир возможностей и открытий, вы приобретаете целую систему. У вас будет возможность докупать и менять объективы, и различные аксессуары, которые сделают процесс творчества более приятным и продуктивным. С другой стороны, покупая компакт, вы ограничиваете себя только одной камерой, которой уже через год, максимум, вам покажется мало.

Сегодня мы более подробно остановимся на основных принципиальных различиях между разными типами зеркальных и компактных камер, в результате чего, вы можете сделать правильный выбор, определяясь с типом фотоаппарата, который хотите приобрести.
Дизайн корпуса и новые возможности зеркальных фотоаппаратов.

Большинство зеркалок проектируется на основе своих предшественников, но в отличие, от предыдущих моделей, новые модели предлагают множество инновационных усовершенствований.

Режимы съемки

Все зеркалки, как правило, имеют обычный набор режимов, который включает в себя автоматическую съемку, ручную, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы, соответствующие различным типам сцены. Так называемые, сюжетные режимы есть на камерах, созданных специально для новичков, таких фотоаппаратах как Canon EOS 60D и Nikon D3100. Такие же режимы, есть и на компактных фотоаппаратах. Выбор режима чаще всего происходит через колесо на верхней панели камеры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей важен не только для доступа к меню, цифровой камеры, он же является основным способом просмотра отснятого материала, для проверки точности и резкости кадра.
Относительно недорогие камеры, такие как Canon EOS 1100D зачастую имеют низкое разрешение ЖК-дисплея - около 230 тыс. пикселей, в то время как престижные модели, такие как Canon EOS 60D могут иметь разрешение равное 1 040 000 пикселей.

Зеркало

Основное различие между зеркальной камерой и компактной в том, что у зеркалки есть зеркало сборки, которое отражает изображение из объектива вверх в оптический видоискатель, что позволяет увидеть очень точное положение фокусировки и масштабирования.

Автофокус
Большее количество точек автофокуса позволяет сфокусироваться на объекте как можно точнее, при этом, в таких камерах есть несколько точек, позволяющих отслеживать хаотично движущиеся объекты в режиме непрерывного автофокуса.

Недорогие модели зеркальных камер, обычно, оснащены девятью или одиннадцатью точками автофокуса, в то время как более сложные модели обладают большим числом точек автофокуса. Например, Nikon D800 оснащена 51 точкой фокусировки.

Чувствительность ISO

Чувствительность значительно улучшилась у многих зеркалок в последнее время. Максимальное значение уровня ISO было увеличено, а значит, фотографировать в условиях низкой освещенности теперь можно значительно продуктивнее. Увеличение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, что позволяет улавливать камере даже самые слабые солнечные лучи, без необходимости использовать длинные выдержки.

Чем большее значение ISO вы используете, тем выше чувствительность, но с увеличением чувствительности, увеличивается уровень цифрового шума. Более старые модели, такие как Canon EOS 1000D, как правило, обладают максимальным значением, равным 1600 ISO, в то время как современные модели, такие как Canon EOS 1100D, обеспечивают гораздо более высокую чувствительность, около 6400 в стандартном диапазоне, с возможностью расширения 12800 ISO.

Профессиональные полнокадровые модели, такие как Nikon D4 позволяют снимать с чувствительностью до 24 800 ISO. Улучшенные датчики в сочетании с усовершенствованными процессорами обработки изображений, дают возможность делать великолепные фотографии с небольшим уровнем шума, даже при высоких значениях ISO.

Количество мегапикселей

Количество мегапикселей часто является первым критерием, на которое обращают внимание не очень опытные фотолюбители, приобретая свой фотоаппарат. На самом деле разрешение играет далеко не первую роль в выборе фотоаппарата.

Какое разрешение желательно? Первые зеркальные фотоаппараты были оснащены матрицами с разрешением около 6 МПикс. Это кажется крайне малым разрешением, по сравнению с нынешними мерками, но даже этого было достаточно для получения достойных фотографий формата А3.

На сегодняшний день, самым маленьким разрешением, среди зеркалок, оснащена матрица с разрешением 12.1 МПикс.. Nikon, в частности, расширяет границы среди зеркалок начального уровня, так, например, Nikon D3200 может похвастаться лучшим разрешением в своем классе, равным 24.2МПикс., а его последняя полнокадровая модель, D800, оснащена 36,3 мегапиксельной матрицей.

Несколько лет назад, Canon обладала камерами с наибольшим разрешением, но в настоящее время компания играет в догонялки с другими фирмами, фотоаппараты APS-C сенсором обладают разрешением от 12.2 МПикс. (у 1100D) до 18 МПикс. (у 600D, 60D и 7D), полнокадровая камера оснащена 16, 1 мегапиксельной матрицей (у 1D Mk IV), а так же 22.3 МПикс. (у новой 5D Mk III).

Тем не менее, флагман компании Nikon, полнокадровый зеркальный фотоаппарат D4, стоимость которой составляет около 5 000 £ а разрешение матрицы составляет «всего лишь» 16.6 МПикс..

Креативная обрезка

Изображения, с более высоким разрешением позволяют кадрировать изображение на столько, на сколько вам это будет удобно. Например, если при телескопическом приближении, вы не получили объект нас только крупным, на сколько этого хотели вы, обладая камерой с большим разрешением матрицы, сможете кадрировать свой снимок без потери качества, тем самым приблизив объект.

В данном случае, может возникнуть еще одна проблема, это качество оптики. Если качество объектива камеры будет недостаточно высоким, вы рискуете получить хроматические аберрации (цветную окантовку) на свое изображении.

Размеры файлов

Большое разрешение фотографий, говорит о большом весе изображений, особенно если вы фотографируете в RAW формате. Например, RAW изображения, снятые с помощью EOS 600D или 7D могут весить около 25 Мб, в то время как изображение того же формата, снятое с Nikon D90 и D300S будет весить примерно 10 Мб.

Это говорит, не только о том, что ваша карта памяти будет заполняться быстрее, но и о том, что камера может работать более медленно времени при съемке в непрерывном режиме.

Уровень шума

Очень часто, производители камер снабжают свою камеру матрицу с большим разрешением, при этом, физические размеры сенсора недостаточны, в результате чего, матрица улавливает не много света, и появляется зернистость. Особенно сильно, шумы начинают проявляется при съемке с высокими значениями ISO.

Разрабатывая новейшие датчики и процессоры обработки изображений, производители стремятся минимизировать уровень шума.

Съемка видео на камеру

До недавнего времени, возможность видеозаписи была доступна только на компактных фотоаппаратах. С появлением Live View, которая позволяет вам создавать снимки с использованием ЖК-дисплея, а не через видоискатель, означает, что все больше и больше зеркалок могут похвастаться высокой четкостью (HD) и возможностью съемки видео.

Эволюция

Функциональные возможности первых зеркальных фотокамер были довольно узкими. Видеозапись, в целом, изначально появилась на более профессиональных моделях, таких как Canon EOS 5D Mark II, и только со временем, стали появляться и на моделях начального уровня Nikon D3200 и Canon EOS 650D.

Учитывая то, как быстро развивались возможности видеозаписи, среди других фирм, Sony немного отставал по уровню своих камер, именно по данному параметру. Но такие модели, как A580 и SLT A55, подняли фирму на новый уровень и теперь, продукция Sony может соперничать не только по качеству изображений, но и по качеству видеоматериала.

HD форматы

Совершенствование зеркалок идет в ногу со временем, так камеры, выпущенные год или два назад, как правило, предлагают высокое качество видеозаписей и разрешение 720p. Формат 720p, является прогрессивным, то есть, каждый кадр создается через один прогон.

Для сравнения, при 720i (чересстрочном), кадр создается за счет сканирования двух чередующихся строк (полукадров). Новейшие камеры обычно способны записывать Full HD видео высокой четкости с разрешением 1080p.

Частота кадров

Диапазон частоты кадров, в том числе 24, 25, 30 и 50fps (кадров в секунду), позволяет создавать видео файлы, которые по своему качеству не уступают файлам, созданным на видеокамере. Качество видео может соответствовать стандартам кино и телевидения по всему миру.

Это становится особенно важным, поскольку зеркалки все чаще используют для съемки профессиональное видео для ТВ рекламы и видеоклипов. Если учесть, что величина матрицы увеличивается, а значит, размытие фона становится более заметным, то операторы могут добиться прекрасной глубины резкости в своих видеороликах.

Резкость

Одной из основных проблем возникающей при видеозаписи на зеркальные камеры является автофокусировка. Для создания максимально четкого видео необходим хороший следящий автофокус. Canon EOS 650D, первая зеркальная камера начального уровня, предлагающая быстрый и четкий автофокус при съемке видео.

Видоискатель

Хороший видоискатель крайне необходим для создания красивых фотографий. Он важен не только для точной композиции фото, но и для большей точности, когда дело доходит до настройки фокуса.

Пентазеркальный

Более дешевые зеркалки начального уровня, такие как Canon 1100D, и даже некоторые из более дорогих моделей, включая Canon EOS 650D и Nikon D5200, используют пентазеркальный видоискатель. Они дешевле в производстве и легче по весу, чем пентапризменный. Создается такой видоискатель из набора состоящего из трех отдельных зеркал.

Основными недостатками пентазеркальных видоискателей на основе цифровых зеркальных камер является то, что изображение, которые они передают немного темноватое и более мрачное, может немного не хватать контрастности изображения. Разумеется, это не влияет качество создаваемого изображение, а просто искажает ту картинку, которую вы видите через видоискатель. Не зная о подобных искажения вы можете не точно настроить свою камеру, и в результате получить не такое изображение, которое ожидали увидеть.

Пентапризма

Пентапризменный видоискатель не зря считается лучшим видоискателем, для фотокамер. Более дорогие и профессиональные камеры оснащены пентапризменным видоискателем, это такие камеры как Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, а также все полнокадровые камеры, такие как Nikon D600 и Canon EOS 6D.

Пентапризменный видоискатель изготавливается из пяти односторонних блоков из стекла, пентапризма отражает изображение на зеркало дважды, создавая точное изображение действительности. Пентапризменный видоискатель относительно тяжелый и более дорого, по сравнению с Пентазеркальным, но в результате вы получаете более высокое качество и яркие изображения.

Электронный

Для компактных камер, которые не имеют встроенного оптического или электронного видоискателя (EVF), часто используют специальное электронное устройство, благодаря которому к камере, такой как Olympus можно подсоединить внешний видоискатель.

Дополнительный слот EVFs, чаще всего относится к типу горячий башмак, крепление находится в верхней части камеры, такой видоискатель чаще всего достаточно дорогой, его стоимость составляет около 150£ (до £ 200). Другим недостатком внешнего видоискателя является то, что его нельзя использовать одновременно с внешней вспышкой, которая крепится через тот же горячий башмак.

Обзор

В идеале, обзор должен быть 100%, то есть вы видите через видоискатель изображение таким же по размеру, каким оно будет снято на камеру, но часто не так. Многие видоискатели, особенно более дешевые, такие как пентазеркальные, как правило, дают лишь 95% обзора, поэтому вы не сможете видеть все, что в итоге появится на фотографии.

На практике, это не большая проблема, в этом можно найти даже некоторые преимущества. Так, у вас всегда будет немного места по краям в запасе, которое может пригодится, при выравнивании горизонта (повороте картинки на несколько градусов)
Хорошие, пентапризменные видоискатели дают около 98% обзора, а лучшие обеспечивают полный 100% обзор.

Зуммирование

Большое значение имеет зуммирование, и возможность максимального приближения изображения. Например, Canon EOS 550D предлагает увеличение только в 0.87 раз, в то время как Canon EOS 7D дает прямой приближение в 1.0 раз.

Быстродействие

Фотография движущиеся объекты, или в репортажной съемке очень удобно снимать в режиме непрерывной съемки, поэтому данный критерий так же важен при выборе хорошего фотоаппарата. Кроме того, высокая частота кадров может оказаться очень полезной и в портретной живописи, позволяя запечатлеть мимолетное выражение лица.

Непрерывная съемка

Переключив камеру в режим непрерывной съемки, камера будет продолжать снимать до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора. Ограничения буфера памяти ограничивает возможность записи изображений. Такие камеры как Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могут снимать только три кадра в секунду, а такие флагманские камеры как Canon, EOS- 1D X способны делать до 12 кадров в секунду (или 14 кадров в секунду, если съемка в формате JPEG).

Камеры среднего класса, такие как Canon EOS 7D способны фотографировать со скоростью 8 кадров в секунду, в то время как Nikon D300S снимает 7 кадров в секунду, эту скорость можно увеличить до 8 кадров в секунду, если установить дополнительную батарейную ручку MB-D10.

Вычислительная мощность

Чтобы обладать максимально высокой скоростью съемки, камеры должны обладать высокой вычислительной мощностью, так что бы обрабатывать все изображения в быстрой последовательности. Чипы обработки изображений в новейших камерах, как правило, гораздо более мощные, чем в старых моделях. Некоторые камеры, таких как высокоскоростная Canon EOS 7D, на самом деле оснащена двумя процессорами обработки изображений, это обеспечивает ей еще большую производительность.

Фотоаппарат – это достаточно сложное устройство, которое требует определенных знаний по эксплуатации. Тем, кто раньше уже пользовался любой фотокамерой, будет значительно проще освоить новую технику. Но люди, которые держат устройство в руках впервые, могут столкнуться с рядом сложностей. Ниже будет подробно рассказано о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом Canon с момента первого включения и до подключения дополнительных аксессуаров.

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде . Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора . Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Разъем под карту памяти чаще всего скрывается под крышкой отсека аккумулятора, но у некоторых моделей он может быть расположен с правой стороны. Карта памяти вставляется стороной тоже контактами вперед.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти , как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

Первое включение

После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.

После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти . Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:

с помощью ноутбука или компьютера;
при непосредственном запросе фотоаппарата;
через настройки.

Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.

В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.

Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках . Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.

Совет! Устройство предложит два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подойдет для новых карт, второй для ранее использованных или тех, которые выдавали ошибки.

Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

Все режимы фотоаппарата Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов — оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны — их всегда четыре.

К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

Режим Р

Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

Большинство опытных фотографов считают, что программный режим совершенно бесполезен. Производителя отмечают, что он поможет начинающим пользователям перейти от автоматики к ручным настройкам.

Режим Av

Av – приоритет диафрагмы . В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости .

С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

Режим Tv

Tv – приоритет выдержки . В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов . Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

Режим М

M – ручной режим . С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

Системные настройки

Фотокамеры Canon имеют широкий диапазон настроек. Это может касаться непосредственно процесса съемки, а также настроек камеры, например, формата, в котором будет сохраняться снимок, его размера и др. В системных настройках можно поставить таймер, синхронизировать вспышку или отформатировать карту памяти.

Качество и размер фото

Чтобы выставить конкретные настройки фотографии, необходимо нажать кнопку «menu» и выбрать пункт с нарисованным фотоаппаратом. Именно здесь доступны все настройки связанные с фото.

В зависимости от модели пункт, в котором можно выбрать качество фотографии, будет называться по-разному. Чаще всего название говорит само за себя: «качество». В камере Canon варианты обозначены буквами L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW+L. Все буквенные варианты (L,M,S) сохраняются в формате JPEG и между собой подразумевают ухудшение качества от L к S3. Меняется не только качество фото, но и его размер, а также то, сколько он занимает на карте памяти. Очевидно, что лучше всего в данном случае выбрать вариант L.

Форматы RAW и RAW+L – это максимальное качество фото и его размер. Снимки сохраняются в RAW и занимают много места. Фото в данном формате напоминают электронный негатив, который несет информацию о фото, но не само изображение. Снимки в этом формате требуют обязательной обработки на ПК.

Преимущество формата заключается в том, что в нем можно получить более гибкие варианты обработки снимка в профессиональном редакторе на компьютере. Минус – занимают много места и не открываются без специальной программы.

Фокусировка изображения

Фокусировка изображения в фотоаппарате может быть ручной или автоматической . В первом случае пользователь все делает самостоятельно с мощью поворотных колец на объективе. Во втором случае работает автоматика. Чтобы переключиться с одного объекта на другой, следует нажать переключатель на объективе AF-MF. Режим AF в свою очередь делится еще на два варианта.

AF-S – фокусировка по кадрам . Ее смысл в том, что камера фокусируется на выбранном объекте при легком нажатии на кнопку затвора. Лучше всего он подходит для съемки неподвижных объектов. Чтобы настроить фокус на новый объект, необходимо отпустить кнопку и заново навести фотоаппарат на предмет съемки.
AF-C – непрерывная фокусировка . Ее смысл в том, что при нажатии на кнопку камера продолжает следить за объектом, даже если он перемещается. Очевидно, что удобнее использовать такой тип автофокуса при съемке спортивных событий.

Немаловажный момент – выбор точки фокусировки . Современные камеры предлагают от 9 до 50 точек. При этом есть главный объект, на котором осуществляется фокус, остальные точки фокусируются по другим предметам. Когда фотограф смотрит в видоискатель, он видит несколько точек, активная выделена красным цветом. Чтобы сделать активной точку фокусировки, которая совмещена с объектом, нужно использовать маленькое колесико на камере или кнопки навигации. На первый взгляд может показаться, что гораздо проще сместить камеру и таким образом совместить точки. Но есть нюанс: при изменении положения камеры меняется экспозиция, то есть вся задумка может быть испорчена. Используя клавиши навигации, пользователь может сделать несколько снимков одного объекта, но при этом фокусироваться каждый раз на новой точке.

Работа с выдержкой

Выдержка фотоаппарата – это параметр, который измеряется в секундах, а точнее долях секунды. Физический смысл выдержки заключается в том, что это время, за которое свет проходит сквозь диафрагму и попадает на матрицу. Очевидно, что чем больше времени свет попадает на матрицу, тем светлее получится снимок. Это важно при съемке в условиях плохого освещения, но есть и обратная сторона медали. Большое количество света может сделать снимок засвеченным и дать размытие в кадре. Чтобы получить эффект смазывания, следует поставить выдержку более длинную, если требуется резкость, то время выставляется минимальное . Регулировать выдержку можно в ручном режиме или приоритете выдержки.

Что такое баланс белого

Баланс белого – это корректность отображения цветов на снимке. Как известно, цветовой спектр может иметь более холодные или теплые значения.

Примером может служить фотография человека. При нормальном балансе белого кожа лица будет естественной. Если спектр скатывается к теплу, то кожа будет желтить, если к холодной части, то все фото будет отдавать синевой.

Очевидно, что в зависимости от освещения спектр может меняться, и фото будет иметь неестественные цвета. Солнечные лучи или лампа накаливания имеют теплые тона, а вот лампа дневного освещения делает изображение «холодным». И вот именно в таких ситуациях требуется регулировка баланса белого света.

Все камеры Canon имеют специальную кнопку WB , которая открывает меню настройки баланса белого цвета. Здесь есть вариант выбрать уже предустановленные режимы, которые обозначены схематичными рисунками. Например, солнце означает оптимальные настройки для съемки на улице в дневное время. Аналогичным образом выбираются автонастройки для других ситуаций.

Однако камера дает возможность не только использовать предустановленные варианты, но и осуществить регулировку самостоятельно . Этот процесс аналогичен использованию светофильтров и не подойдет любителям. Для этого необходимо нажать кнопку «menu», выбрать пункт с нарисованной камерой и там найти строку «Сдвиг ББ». Далее на дисплее открывается экран коррекции, который поделен на четыре части двумя прямыми. Каждая из них обозначена буквами:

A — янтарь,
M — пурпур,
G — зеленый цвет.

Сдвиг курсора (на экране отображается, как черный квадрат) приводит к усилению одного из этих цветов или их комбинации.

Как выставить дату на фото

Иногда бывают ситуации, когда требуется, чтобы на фотографии отображалась дата и время снимка. В современных зеркальных фотоаппаратах такой функции уже нет, так как в целом дата портит фотографию, и при особой необходимости ее можно поместить на фото при распечатке снимков. Программа печати извлекает дату и время из информации о фотографии и помещает в угол. В более простых устройствах, например, компактных фотоаппаратах, данная функция есть. Выставить дату можно в меню настроек фотографии . Следует найти пункт «Отображать дату и время на фото». При этом предварительно пользователь сможет настроить формат даты и времени.

Фото с таймером

Сделать селфи на зеркальном фотоаппарате достаточно сложно. Именно для этого производители предусмотрели таймер, который выставляется на несколько секунд и делает снимок по истечению этого времени. Для использования функции фотоаппарат необходимо предварительно надежно установить, в идеале на штатив, выбрать экспозицию, проверить, чтобы все попало в кадр, и после этого выбрать таймер и время срабатывания с помощью специальной кнопки на корпусе. Кнопка отмечена значком часов . Благодаря тому, что устройство издает звуковой сигнал после каждой секунды, можно точно знать через, сколько сработает затвор и успеть занять свое место.

Использование вспышки

Вспышки для фотоаппарата бывают двух типов – встроенная и внешняя . Первая встроена непосредственно в тушку камеры и открывается при необходимости. В автоматическом режиме процесс регулируется самой камерой, в ручном режиме включить вспышку можно с помощью специальной кнопки (молния), которая расположена обычно рядом с самой вспышкой.

Как работает вспышка

Основной момент, который следует знать о работе вспышки – это ее мощность . Очевидно, что светить с одной мощностью она не может, так как уровень освещения может быть разный. По этой причине вспышка работает в три этапа:

определение уровня освещения;
экспонирование кадра;
снимок.

Иными словами, вспышка срабатывает очень быстро три раза подряд. При этом снимок делается на третью вспышку, и около 10% людей имеют высокую чувствительность к свету и замечают первые две вспышки. Таким образом, на фото такие люди получаются с закрытыми или полузакрытыми глазами. Процесс определения и экспонирования называется TTL. Профессиональные фотографы знают, что TTL можно отключить, и тогда мощность приходится подбирать вручную. Это достаточно сложно, но более удобно, и в данном случае можно выбрать оптимальную мощность вспышки.

Особенности внешней вспышки

Внешняя вспышка имеет ряд преимуществ перед встроенной.

Она более мощная, может быть направлена под углом или сверху, что делает освещение и тени более естественными.
Еще одно достоинство – дальность действия. Стандартная вспышка может осветить объект в пределах 4-5 метров перед собой.
Внешняя вспышка обеспечивает более гибкую настройку освещения.

Совет! При настройке вспышки необходимо выставить значение выдержки. Учитывая, что в момент снимка света на объект поступать будет больше, выдержка большая не нужна, кроме случаев, когда это делается для получения необычного эффекта. По мнению опытных фотографов, оптимальное время выдержки при съемке со вспышкой – 1/200-1/250.

Есть два варианта внешней вспышки – беспроводная и проводная. Второй вариант подключается непосредственно к камере через специальный разъем для подключения. Выглядит он как металлическое гнездо на верхней части фотоаппарата. Нередко он закрыт пластиковой заглушкой. Подключить вспышку можно с помощью специального кабеля, который позволит немного отдалить вспышку от камеры. Длина кабеля у компании Canon составляет 60 см. Беспроводной вариант самый удобный, так как фотографу не мешают шнуры. В данном случае в паз для вспышки вставляется специальный передатчик, который отправляет на вспышку сигнал о том, что нужно сработать. На этом передатчике находятся все кнопки управления мощностью.

Что такое синхронизация

В настоящее время синхронизация вспышки потеряла свою актуальность, так как весь процесс является автоматическим. Задача пользователя — просто сделать внешнюю вспышку зависимой от основной. Перед тем, как подключить внешнюю вспышку к фотоаппарату Canon, пользователю нужно в настойках фотоаппарата выставить «главной» его штатную вспышку. Для этого следует несколько секунд подержать кнопку «zoom», далее с помощью колесика прокрутки нужно выбрать надпись «master» и подтвердить выбор нажатием на центральную кнопку. На вспышке нужно аналогичным образом выбрать «slave». Теперь она подчиняется основной и реагирует на ее импульсы.

Подключение микрофона

Для профессиональной съемки на видео праздника обязательно потребуется внешний микрофон. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют целый набор необходимых разъемов. Здесь есть аудио-видеовыход, разъем для микрофона, mini-HDM и другие. Соответственно, подключить микрофон к фотоаппарату Canon можно через разъем с надписью «mic». Все настройки в камере сводятся только к тому, чтобы выбрать, в каком варианте нужно писать звук – моно или стерео. Этот пункт находится в меню настроек в разделе видео.

Как проверить пробег фотоаппарата

Пробег фотоаппаратов – это количество срабатываний затвора, что в свою очередь дает понять степень изношенности аппарата.

Для бюджетных устройств нормальным параметром является 15 тысяч кадров, после этого в любой момент можно ждать поломки, хотя это и не значит, что она случится в 100% случаев. У моделей дорогого и среднего сегмента данный параметр достигает 150 и даже 200 тысяч.

Долгое время узнать пробег фотоаппарата Canon можно было только посредством разбора тушки. Очевидно, что способ не самый простой и опасный, ведь разобрать легко, а сделать, как было — не очень. В настоящее время появились более простые способы посмотреть пробег, а именно воспользоваться компьютерными программами.

Информацию о пробеге можно увидеть либо зашитыми в фотографию, либо непосредственно в тушке устройства. Следует сразу отметить, что фирма Canon предпочитает не вставлять такую информацию в фотографии. Есть ограниченное число моделей, которые зашивают данные в фотоаппарат. Таким образом, поможет только проверка самого устройства. Лучшими вариантами в настоящее время являются программы EOSMSG и EOSInfo. Программы распространяются бесплатно и для их использования достаточно только установить их на ПК. После этого камера Canon подключается с помощью USB кабеля. В некоторых случаях ноутбук может не увидеть камеру, тогда потребуется установка драйверов или специальной программы, которая помимо подключения обеспечивает управление фотоаппаратом Canon с компьютера. После подключения фотокамеры к ПК и запуска программы в открывшемся окне нужно найти пункт ShutterCount (ShutCount), который и показывает количество срабатываний затвора.

Некоторые камеры не имеют возможности проверить этот параметр в домашних условиях. В таком случае лучшим решением будет обращение в сервисный центр , чтобы диагностика показала состояние устройства. Так стоит поступить, если планируется приобрести камеру с рук, а никакой информации о предыдущей ее эксплуатации нет. Сервисный центр сможет дать ответ, насколько камера хорошо сохранилась, и сколько еще сможет прослужить.

Основные неисправности и их профилактика в фотоаппаратах Canon

Зеркальные фотоаппараты – это хрупкие устройства, которые могут выйти из строя по самым разным причинам. Чтобы избежать поломки, нужно аккуратно относиться к фотоаппарату и оптике, использовать защитный чехол, чистить поверхности линзы, а также при раздельном хранении оптики и тушки закрывать места соединения специальной крышкой.

Попадание влаги. Влага является очень опасным веществом для фотоаппарата. Устройству не обязательно попадать под дождь или намокать, чтобы испортиться. Его длительное нахождение во влажном помещении может привести к окислению внутренних деталей и поломке. Если возникли опасения, что произошло что-то подобное, то следует положить устройство в теплое и сухое место, а потом отнести в мастерскую.
Механические повреждения. Удары и падения не способствуют нормальной работе зеркальной камеры. Самыми хрупкими элементами в ней является зеркало, которое легко может разбиться, а также объектив, в котором может выйти из строя система фокусировки. Если камера не может навести фокус, то в результате удара произошла поломка в объективе. При этом в ремонт нести лучше всего все устройство.
Попадание частиц пыли . Частые неисправности фотоаппарата Canon связаны с попаданием песка и пыли внутрь камеры. Это может привести к полной поломке, но гораздо чаще к посторонним шумам во время работы объектива (фокусировки) или его блокировке. В данном случае поможет только чистка фотоаппарата, и лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр.
Несоблюдение теплового режима . Любая камера имеет диапазон рабочих температур. При их несоблюдении устройство вполне может выйти из строя из-за сгорания того или иного механизма. Самостоятельно такую проблему решить невозможно.
Устройство выдает ошибки . Надпись «busy» может появиться при использовании карты памяти с низкой скоростью, в случае, если внешняя вспышка не успела зарядиться от тушки. В целом перевести эту надпись можно, как «занято»: камера намекает, что какой-то процесс еще не завершен, и нужно немного подождать. Если камера не видит карту памяти или отказывается сохранять на нее данные, то следует провести форматирование или посмотреть, не стоит ли на карте блокировка.

Продлить срок службы камеры очень просто. В первую очередь необходимо приобрести чехол, который позволит защитить устройство от ударов и падений.

Совет! Не стоит перевозить камеру и объектив в собранном виде. Лучше всего на момент транспортировки разбирать фотоаппарат.

Если камера долго не используется, то батарею лучше вытащить и периодически ее разряжать и заряжать. Камеру следует хранить в теплом и сухом месте, а также избегать попадания на нее пыли или песка. Для чистки устройства нужно использовать только специальные наборы, которые позволяют бережно удалить пыль и мусор с объектива и прочих узлов техники.

Зеркальная камера – это серьезное устройство, которое требует к себе такого же подхода. Нельзя просто купить камеру и начать снимать. Чтобы понять, как ей пользоваться, разобраться с функциями и настройками, продлить срок службы, не нужно спешить на дорогостоящие курсы. Для начала вполне хватит знакомства с инструкцией, где подробно расписано, что и как можно делать с фотоаппаратом.

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто , т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением « », в которой мы разберем режимы съёмки , такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал .

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов . Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto» . И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию , но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее:)

Режим P

Расшифровывается как и мало чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд . В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно или , а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы . В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим М

Мануальный режим , т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму . У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A ), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при , когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки вам предоставляется возможность поправить экспозицию , т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon . У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы - Av , режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M .

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

2. Кольцо фокусировки

3. Кольцо зумирования

4. Кнопка вспышки

5. Переключатель режима фокусировки

6. Переключатель стабилизации изображения

7. Встроенный микрофон

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

2. Выбор точки фокусировки

3. Кнопка фиксации экспозиции

4. Live View

5. Четыре кнопки управления

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

9. Кнопка меню

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

2. Кнопка спуска затвора

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.