Фотоапарат - це досить складний пристрій, яке вимагає певних знань з експлуатації. Тим, хто раніше вже користувався будь фотокамерою, буде значно простіше освоїти нову техніку. Але люди, які тримають пристрій в руках вперше, можуть зіткнутися з низкою складнощів. Нижче буде детально розказано про те, як користуватися дзеркальним фотоапаратом Canon з моменту першого включення і до підключення додаткових аксесуарів.

Будь-дзеркальний фотоапарат знаходиться в заводській упаковці в розібраному вигляді. Якщо говорити точно, то тушка, об'єктив і акумулятор лежать окремо. В першу чергу слід зняти захисну кришку з об'єктива і самого фотоапарата. Після цього об'єктив одягається на пристрій. Щоб це зробити, на об'єктиві потрібно знайти білу точку і поєднати її з білою крапкою на тушці. Після цього об'єктив повертається за годинниковою стрілкою до клацання.

Другий етап - установка акумулятора. Зробити це теж досить легко. Відсік для акумулятора знаходиться на дні фотоапарата і відкривається спеціальною клямкою. Її потрібно потягнути вниз, і кришка відсіку відкинеться. Акумулятор поміщається в фотоапарат стороною з контактами. Взагалі переплутати тут неможливо, так як іншою стороною він просто не влізе.

Роз'єм під карту пам'яті найчастіше ховається під кришкою відсіку акумулятора, але у деяких моделей він може бути розташований з правого боку. Карта пам'яті вставляється стороною теж контактної поверхні.

Найчастіше фотоапарат в коробці буде в розрядженому вигляді, або акумулятор буде мати невеликий відсоток заряду. Перед початком експлуатації найкраще його повністю зарядити, щоб він не сів під час першого встановлення. Зарядка в більшості випадків здійснюється не шляхом підключення всього пристрою до мережі, а за допомогою окремого зарядного пристрою для акумулятора. Батарею слід витягти і вставити в зарядку. В процесі буде горіти червона лампа, яка після закінчення зарядки загориться зеленим. У рідкісних моделях доступна функція зарядки через USB кабель. Сучасні батареї не вимагають заряджати і садити їх повністю. У них немає ефекту пам'яті, Як це було в старих типах акумуляторів, тому батарея не боїться часткової зарядки і розрядки.

Порада! Щоб зарядити фотоапарат Canon, варто використовувати оригінальні зарядні пристрої. Тільки так можна продовжити термін служби акумулятора і не зіпсувати його завчасно.

перше включення

Після того, як акумулятор заряджений і одягнений об'єктив, саме час включити фотоапарат. Перед початком його використання буде потрібно первісна настройка, під час якої здійснюється виставлення дати, часового поясу, мови і інших системних параметрів. По суті, первісна настройка фотоапарата Canon не вимагає особливих знань або додаткових інструкцій. Пристрій видає на дисплеї інформацію, і користувачеві потрібно просто діяти згідно із запропонованими дій.

Після того, як його запуск буде закінчено, фотоапарат в більшості випадків попросить відформатувати карту пам'яті. Якщо карта нова, то така необхідність з'явиться точно. Зробити це можна трьома способами:

• за допомогою ноутбука або комп'ютера;
• при безпосередньому запиті фотоапарата;
• через настройки.

Перший варіант детально розглядати сенсу немає, так як він не найкращий. Справа в тому, що будь-яка техніка форматує носій під себе, і іноді трапляється ситуація, що відформатована в ноутбуці карта пам'яті не читається фотоапаратом. З цієї причини робити це найкраще за допомогою тієї техніки, в якій карта буде використовуватися.

У тому випадку, коли карта нова, і фотоапарат не розуміє, як з нею працювати, він просто напише на дисплеї, що потрібно відформатувати носій, і запропонує зробити це прямо зараз. У такому випадку користувачеві потрібно просто погодитися.

Якщо карта використовувалася раніше або її просто потрібно почистити, то форматування можна провести за допомогою спеціальної опції в налаштуваннях. Для цього на самому пристрої слід натиснути кнопку «Menu», після цього вибрати пункт з намальованим ключем. У цьому пункті меню можна міняти всі системні настройки, наприклад, виставити заново дату, і в тому числі відформатувати карту пам'яті.

Порада! Пристрій запропонує два типи форматування: швидке і просте. Перший варіант підійде для нових карт, другий для раніше використаних або тих, які видавали помилки.

Будь-фотоапарат незалежно від класу має різні режими зйомки. Частина з них автоматичні, а друга половина зажадає налаштувати той чи інший параметр під конкретні умови зйомки.

Всі режими фотоапарата Canon можна побачити на коліщатку прокрутки режимів - воно розташоване зверху. Вибір режимів здійснюється його обертанням. Біла коротка характеристика зазначає, який режим обраний, відповідно, для вибору іншого потрібно прокрутити коліщатко до потрібного варіанта. Кількість режимів може змінюватися в залежності від моделі. При цьому зменшитися або збільшитися вони можуть тільки за рахунок автоматичних програм зйомки. Напівавтоматичні режими незмінні - їх завжди чотири.

До автоматичним режимам відносяться макрозйомка (квітка на колесі), спортивний режим (біжить), портретна зйомка (обличчя людини), автомат (зелений порожній прямокутник) і інші. У цих режимах від користувача потрібно тільки навести камеру на об'єкт і після фокусування, яка також здійснюється автоматично, натиснути на кнопку затвора.

напівавтоматичні режими позначені літерами M, Av, Tv, P. При роботі з ними від фотографа потрібно певне знання і розуміння роботи з діафрагмою і витримкою. Однак і знімки тут вийдуть більш цікавими.

режим Р

Режим P або програмний не відрізняється глобально від автоматики, але дає можливість користувача регулювати діафрагму в обмежених межах. Також тут є можливість регулювати баланс білого.

Більшість досвідчених фотографів вважають, що програмний режим абсолютно даремний. Виробника відзначають, що він допоможе початківцям користувачам перейти від автоматики до ручних налаштувань.

режим Av

Av - пріоритет діафрагми. В даному випадку користувач сам виставляє розмір діафрагми, щоб поекспериментувати з кількістю світла, що пропускається і кінцевим зображенням. Виходячи з розміру діафрагми, камера сама вибирає час витримки і робить знімок. За допомогою даного режиму можна впливати на глибину різкості.

За допомогою даного режиму можна налаштувати різкість і зробити розмитий фон. Щоб зробити предмети на фото більш чіткими, потрібно виставити менше значення діафрагми, якщо потрібно розмити задній план і сфокусувати на головних об'єктах, то для витримки вибирається велике значення.

Варто розуміти, що настройка діафрагми залежить від об'єктива, який підключений до камери. Саме тому при зміні оптики потрібно вибрати не тільки об'єктив, а й задати під нього нові параметри зйомки. Ще один нюанс - на різних камерах один і той же об'єктив може зажадати нових налаштувань.

режим Tv

Tv - пріоритет витримки. У цьому режимі користувач вибирає час, яке діафрагма буде пропускати світло, відповідно сам розмір діафрагми вибирається автоматично. Використання такої функції незамінне при зйомці спортивних заходів або рухомих об'єктів. також різний час витримки може дати цікаві ефекти, наприклад, фото з проводкою. Режим сподобається тим, хто любить фотографувати будь-який рух, незалежно людина це, тварина або природне явище.

режим М

M - ручний режим. З його допомогою користувач отримує доступ до одночасної налаштування діафрагми і витримки. Підходить для тих, хто точно знає, що робить, і чого хоче досягти. Режим особливо добре вночі, коли камера через темряву не розуміє яку діафрагму і витримку їй слід виставляти. Користувач може сам вибрати параметри, які йому потрібні. В такому режим найчастіше працюють професіонали. Початківці користувачеві просто не розберуться, як впливає той чи інший параметр на фото.

Системні налаштування

Фотокамери Canon мають широкий діапазон налаштувань. Це може стосуватися безпосередньо процесу зйомки, а також налаштувань камери, наприклад, формату, в якому буде зберігатися знімок, його розміру і ін. В системних налаштуваннях можна поставити таймер, синхронізувати спалах або відформатувати карту пам'яті.

Якість і розмір фото

Щоб виставити конкретні настройки фотографії, необхідно натиснути кнопку «menu» і вибрати пункт з намальованим фотоапаратом. Саме в цій системі наявні всі налаштування пов'язані з фото.

Залежно від моделі пункт, в якому можна вибрати якість фотографії, буде називатися по-різному. Найчастіше назва говорить сама за себе: «якість». У камері Canon варіанти позначені буквами L, M, S1, S2, S3, RAW і RAW + L. Усі буквені варіанти (L, M, S) зберігаються в форматі JPEG і між собою мають на увазі погіршення якості від L до S3. Змінюється не тільки якість фото, але і його розмір, а також те, скільки він займає на карті пам'яті. Очевидно, що найкраще в даному випадку вибрати варіант L.

Формати RAW і RAW + L - це максимальна якість фото і його розмір. Знімки зберігаються в RAW і займають багато місця. Фото в даному форматі нагадують електронний негатив, який несе інформацію про фото, але не саме зображення. Знімки в цьому форматі вимагають обов'язкової обробки на ПК.

Перевага формату полягає в тому, що в ньому можна отримати більш гнучкі варіанти обробки знімка в професійному редакторі на комп'ютері. Мінус - займають багато місця і не відкриваються без спеціальної програми.

фокусування зображення

Фокусування зображення у фотоапараті може бути ручний або автоматичною. У першому випадку користувач все робить самостійно з міццю поворотних кілець на об'єктиві. У другому випадку працює автоматика. Щоб переключитися з одного об'єкта на інший, слід натиснути перемикач на об'єктиві AF-MF. Режим AF в свою чергу ділиться ще на два варіанти.

1. AF-S - фокусування по кадрам. Її сенс у тому, що камера фокусується на вибраному об'єкті при легкому натисканні на кнопку затвора. Найкраще він підходить для зйомки нерухомих об'єктів. Щоб налаштувати фокус на новий об'єкт, необхідно відпустити кнопку і заново навести фотоапарат на предмет зйомки.
2. AF-C - безперервне фокусування. Її сенс у тому, що при натисканні на кнопку камера продовжує стежити за об'єктом, навіть якщо він переміщається. Очевидно, що зручніше використовувати такий тип автофокусу при зйомці спортивних подій.

Важливий момент - вибір точки фокусування. Сучасні камери пропонують від 9 до 50 точок. При цьому є головний об'єкт, на якому здійснюється фокус, решта точки фокусуються з інших предметів. Коли фотограф дивиться у видошукач, він бачить кілька точок, активна виділена червоним кольором. Щоб зробити активної точку фокусування, яка на об'єкт, потрібно використовувати маленьке коліщатко на камері або кнопки навігації. На перший погляд може здатися, що набагато простіше змінити положення і таким чином поєднати точки. Але є нюанс: при зміні положення камери змінюється експозиція, тобто вся задумка може бути зіпсована. Використовуючи клавіші навігації, користувач може зробити кілька знімків одного об'єкта, але при цьому фокусуватися кожен раз на новій точці.

Робота з витримкою

Витримка фотоапарата - це параметр, який вимірюється в секундах, а точніше частках секунди. Фізичний сенс витримки полягає в тому, що цей час, за який світло проходить крізь діафрагму і потрапляє на матрицю. Очевидно, що чим більше часу світло потрапляє на матрицю, тим світліше вийде знімок. Це важливо при зйомці в умовах поганого освітлення, але є і зворотна сторона медалі. Велика кількість світла може зробити знімок засвіченим і дати розмиття в кадрі. Щоб отримати ефект змазування, слід поставити витримку довшу, якщо потрібно різкість, то час виставляється мінімальна. Регулювати витримку можна в ручному режимі або пріоритеті витримки.

Що таке баланс білого

Баланс білого - це коректність відображення квітів на знімку. Як відомо, колірний спектр може мати більш холодні або теплі значення.

Прикладом може служити фотографія людини. При нормальному балансі білого шкіра обличчя буде природною. Якщо спектр скочується до тепла, то шкіра буде жовтий, якщо до холодної частини, то все фото буде віддавати синявою.

Очевидно, що в залежності від освітлення спектр може змінюватися, і фото буде мати неприродні кольори. Сонячні промені або лампа розжарювання мають теплі тони, а ось лампа денного освітлення робить зображення «холодним». І ось саме в таких ситуаціях потрібно регулювання балансу білого світла.

Всі камери Canon мають спеціальну кнопку WB, Яка відкриває меню настройки балансу білого кольору. Тут є варіант вибрати вже встановлені режими, які позначені схематичними малюнками. Наприклад, сонце означає оптимальні настройки для зйомки на вулиці в денний час. Аналогічним чином вибираються автонастройки для інших ситуацій.

Однак камера дає можливість не тільки використовувати встановлені варіанти, але і здійснити регулювання самостійно. Цей процес аналогічний використанню світлофільтрів і не підійде любителям. Для цього необхідно натиснути кнопку «menu», вибрати пункт з намальованою камерою і там знайти рядок «Зрушення ББ». Далі на дисплеї з'явиться екран корекції, який поділений на чотири частини двома прямими. Кожна з них позначена буквами:

• A - бурштин,
• M - пурпур,
• G - зелений колір.

Зрушення курсора (на екрані відображається, як чорний квадрат) призводить до посилення одного з цих кольорів або їх комбінації.

Як виставити дату на фото

Іноді бувають ситуації, коли потрібно, щоб на фотографії відображалася дата і час знімка. В сучасних дзеркальних фотоапаратах такої функції вже немає, так як в цілому дата псує фотографію, і при особливої \u200b\u200bнеобхідності її можна помістити на фото при роздруківці знімків. Програма друку витягує дату і час з інформації про фотографії і поміщає в кут. У простіших пристроях, наприклад, компактних фотоапаратах, Дана функція є. Виставити дату можна в меню налаштувань фотографії. Слід знайти пункт «Показувати дату і час на фото». При цьому попередньо користувач зможе налаштувати формат дати і часу.

Фото з таймером

Зробити Селфі на дзеркальному фотоапараті досить складно. Саме для цього виробники передбачили таймер, який виставляється на кілька секунд і робить знімок після закінчення цього часу. Для використання функції фотоапарат необхідно попередньо надійно встановити, в ідеалі на штатив, вибрати експозицію, перевірити, щоб всі потрапило в кадр, і після цього вибрати таймер і час спрацьовування за допомогою спеціальної кнопки на корпусі. кнопка відзначена значком годин. Завдяки тому, що пристрій видає звуковий сигнал після кожної секунди, можна точно знати через, скільки спрацює затвор і встигнути зайняти своє місце.

Використання спалаху

Спалахи для фотоапарата бувають двох типів - вбудована і зовнішня. Перша вбудована безпосередньо в тушку камери і відкривається при необхідності. В автоматичному режимі процес регулюється самою камерою, в ручному режимі включити спалах можна за допомогою спеціальної кнопки (блискавка), яка розташована зазвичай поруч із самою спалахом.

Як працює спалах

Основний момент, який слід знати про роботу спалаху - це її потужність. Очевидно, що світити з одного потужністю вона не може, так як рівень освітлення може бути різний. З цієї причини спалах працює в три етапи:

• визначення рівня освітлення;
• експонування кадру;
• знімок.

Іншими словами, спалах спрацьовує дуже швидко три рази поспіль. При цьому знімок робиться на третю спалах, і близько 10% людей мають високу чутливість до світла і помічають перші два спалахи. Таким чином, на фото такі люди виходять з закритими або напівзакритими очима. Процес визначення та експонування називається TTL. Професійні фотографи знають, що TTL можна відключити, і тоді потужність доводиться підбирати вручну. Це досить складно, але більш зручно, і в даному випадку можна вибрати оптимальну потужність спалаху.

Особливості зовнішнього спалаху

Зовнішній спалах має ряд переваг перед вбудованої.

1. Вона більш потужна, може бути спрямована під кутом або зверху, що робить освітлення і тіні більш природними.
2. Ще одна перевага - дальність дії. Стандартна спалах може освітити об'єкт в межах 4-5 метрів перед собою.
3. Зовнішній спалах забезпечує більш гнучке налаштування освітлення.

Порада! Під час налаштування спалаху необхідно виставити значення витримки. З огляду на, що в момент знімка світла на об'єкт надходити буде більше, витримка велика непотрібна, крім випадків, коли це робиться для отримання незвичайного ефекту. На думку досвідчених фотографів, оптимальний час витримки при зйомці зі спалахом - 1 / 200-1 / 250.

Є два варіанти зовнішнього спалаху - бездротова й провідна. Другий варіант підключається безпосередньо до камери через спеціальний роз'єм для підключення. Виглядає він як металеве гніздо на верхній частині фотоапарата. Нерідко він закритий пластиковою заглушкою. Підключити спалах можна за допомогою спеціального кабелю, який дозволить трохи віддалити спалах від камери. Довжина кабелю у компанії Canon становить 60 см. Бездротовий варіант найзручніший, так як фотографу не заважають шнури. В даному випадку в паз для спалаху вставляється спеціальний передавач, який відправляє на спалах сигнал про те, що потрібно спрацювати. На цьому передавачі знаходяться всі кнопки управління потужністю.

Що таке синхронізація

В даний час синхронізація спалаху втратила свою актуальність, так як весь процес є автоматичним. Завдання користувача - просто зробити зовнішній спалах залежною від основної. Перед тим, як підключити зовнішній спалах фотоапарата Canon, користувачеві потрібно в настойках фотоапарата виставити «головною» його штатну спалах. Для цього слід кілька секунд потримати кнопку «zoom», далі за допомогою коліщатка прокрутки потрібно вибрати напис «master» і підтвердити вибір натисканням на центральну кнопку. На спалаху потрібно аналогічним чином вибрати «slave». Тепер вона підпорядковується основний і реагує на її імпульси.

підключення мікрофона

Для професійної зйомки на відео свята обов'язково потрібно зовнішній мікрофон. Більшість сучасних дзеркальних фотоапаратів мають цілий набір необхідних роз'ємів. Тут є аудіо-відеовихід, роз'єм для мікрофона, mini-HDM і інші. Відповідно, підключити мікрофон до фотоапарата Canon можна через роз'єм з написом «mic». Всі настройки в камері зводяться тільки до того, щоб вибрати, в якому варіанті потрібно писати звук - моно або стерео. Цей пункт знаходиться в меню налаштувань в розділі відео.

Як перевірити пробіг фотоапарата

Пробіг фотоапаратів - це кількість спрацьовувань затвора, що в свою чергу дає зрозуміти ступінь зношеності апарату.

Для бюджетних пристроїв нормальним параметром є 15 тисяч кадрів, після цього в будь-який момент можна чекати поломки, хоча це і не означає, що вона трапиться в 100% випадків. У моделей дорогого і середнього сегмента даний параметр досягає 150 і навіть 200 тисяч.

Довгий час дізнатися пробіг фотоапарата Canon можна було тільки за допомогою розбору тушки. Очевидно, що спосіб не найпростіший і небезпечний, адже розібрати легко, а зробити, як було - не дуже. В даний час з'явилися більш прості способи подивитися пробіг, а саме скористатися комп'ютерними програмами.

Інформацію про пробігу можна побачити або зашитими в фотографію, або безпосередньо в тушці пристрою. Слід відразу зазначити, що фірма Canon вважає за краще не вставляти таку інформацію в фотографії. Є обмежена кількість моделей, які зашивають дані в фотоапарат. Таким чином, допоможе тільки перевірка самого пристрою. кращими варіантами в даний час є програми EOSMSG і EOSInfo. Програми поширюються безкоштовно і для їх використання досить лише встановити їх на ПК. Після цього камера Canon підключається за допомогою USB кабелю. У деяких випадках ноутбук може не побачити камеру, тоді буде потрібно установка драйверів або спеціальної програми, яка крім підключення забезпечує управління фотоапаратом Canon з комп'ютера. Після підключення фотокамери до ПК і запуску програми в вікні, потрібно знайти пункт ShutterCount (ShutCount), який і показує кількість спрацьовувань затвора.

Деякі камери не мають можливості перевірити цей параметр в домашніх умовах. В такому випадку кращим рішенням буде звернення в сервісний центр, Щоб діагностика показала стан пристрою. То чи варто вчинити, якщо планується придбати камеру з рук, а ніякої інформації про попередню її експлуатації немає. Сервісний центр зможе дати відповідь, наскільки камера добре збереглася, і скільки ще зможе прослужити.

Основні несправності і їх профілактика в фотоапаратах Canon

Дзеркальні фотоапарати - це тендітні пристрої, які можуть вийти з ладу з різних причин. Щоб уникнути поломки, потрібно акуратно ставитися до фотоапарата і оптиці, використовувати захисний чохол, чистити поверхні лінзи, а також при роздільному зберіганні оптики і тушки закривати місця з'єднання спеціальною кришкою.

1. Попадання вологи. Волога є дуже небезпечною речовиною для фотоапарата. Пристрій не обов'язково потрапляти під дощ або намокати, щоб зіпсуватися. Його тривале перебування у вологому приміщенні може привести до окислення внутрішніх деталей і поломки. Якщо виникли побоювання, що сталося щось подібне, то слід покласти пристрій в тепле і сухе місце, а потім віднести в майстерню.
2. Механічні пошкодження. Удари і падіння не сприяють нормальній роботі дзеркальної камери. Найбільш крихкими елементами в ній є дзеркало, яке легко може розбитися, а також об'єктив, в якому може вийти з ладу система фокусування. Якщо камера не може навести фокус, то в результаті удару сталася поломка в об'єктиві. При цьому в ремонт нести найкраще все пристрій.
3. Попадання частинок пилу. Часті несправності фотоапарата Canon пов'язані з попаданням піску і пилу всередину камери. Це може привести до повної поломки, але набагато частіше до сторонніх шумів під час роботи об'єктива (фокусування) або його блокування. В даному випадку допоможе тільки чистка фотоапарата, і найкращим рішенням стане звернення до професійного сервісний центр.
4. Недотримання теплового режиму. Будь-яка камера має діапазон робочих температур. При їх недотриманні пристрій цілком може вийти з ладу через згоряння того чи іншого механізму. Самостійно таку проблему вирішити неможливо.
5. Пристрій видає помилки. Напис «busy» може з'явитися при використанні карти пам'яті з низькою швидкістю, у разі, якщо зовнішній спалах не встигла зарядитися від тушки. В цілому перевести цей напис можна, як «зайнято»: камера натякає, що якийсь процес ще не завершений, і потрібно трохи почекати. Якщо камера не бачить карту пам'яті або відмовляється зберігати на неї дані, то слід провести форматування або подивитися, чи не варто на мапі блокування.

Продовжити термін служби камери дуже просто. В першу чергу необхідно придбати чохол, який дозволить захистити пристрій від ударів і падінь.

Порада! Не варто перевозити камеру і об'єктив в зібраному вигляді. Найкраще на момент транспортування розбирати фотоапарат.

Якщо камера довго не використовується, то батарею краще витягнути і періодично її розряджати і заряджати. Камеру слід зберігати в теплому і сухому місці, а також уникати попадання на неї пилу або піску. Для чищення пристрою потрібно використовувати тільки спеціальні набори, які дозволяють дбайливо видалити пил і сміття з об'єктива і інших вузлів техніки.

Дзеркальна камера - це серйозне пристрій, який вимагає до себе такого ж підходу. Не можна просто купити камеру і почати знімати. Щоб зрозуміти, як їй користуватися, розібратися з функціями та налаштуваннями, продовжити термін служби, не потрібно поспішати на дорогі курси. Для початку цілком вистачить знайомства з інструкцією, де докладно розписано, що і як можна робити з фотоапаратом.

Навіть самий досвідчений фотограф може іноді використовувати запрограмовані режими, щоб зосередиться на знімку, а не на розрахунку експозиції, і не упустити шанс зробити прекрасний знімок. Але якщо ви новачок у фотографії або хочете розширити свої навички за межами режиму Авто, то почніть з того, щоб залишити зону зеленого квадратика.

Коли ви налаштовуєте камеру, щоб зробити знімок, є чотири основні результати на вибір: велика глибина різкості, мала глибина різкості, розмите рух або заморожене рух. Як дізнатися, які режими використовувати, щоб отримати бажаний результат в фотографії? Давайте подивимося.

авто (зелений квадратик)

У режимі Авто ваша камера автоматично встановить для вас витримку, діафрагму, ISO, баланс білого і навіть вбудований спалах.

Переваги: \u200b\u200bце відмінний варіант для новачків - але не стаєте залежним від нього! Використовуйте його лише до тих пір, поки не навчитеся настроювати камеру самостійно.

Недоліки: в певних умовах освітлення автоматичні установки можуть привести до небажаного результату. Наприклад, портрет, зроблений при контровому освітленні, буде відображати тільки силует. В умовах низької освітленості зображення може виявитися розмитим і зернистим; також камера може вибрати використання вбудованого спалаху, щоб додати трохи світла, і багато моделей фотокамер не мають функції відключення спалаху, якщо ви не бажаєте її використовувати.

Коли використовувати: кожен раз, коли ви використовуєте свою камеру в якості компактної, це ваш режим.

Цей портрет був навмисно зроблений на сонці в режимі Авто. Камера пройшла гідну роботу з налаштування експозиції, але все ж знімок на 1/2 кроку недотримано. налаштування авто експозиції такі: витримка 1/250 сек., діафрагма f / 6.3, ISO 100.якщо витримка і ISOприйнятні, то діафрагму можна, можливо було б зменшити і зробити фон менш відволікаючим.

програмний режим (P)

У програмному режимі ваша камера автоматично встановить витримку і діафрагму, але дозволить вам вибрати ISO, баланс білого, компенсацію експозиції та спалах.

переваги: Це великий наступний крок для новачка, який хоче мати трохи більше контролю над своєю камерою і поліпшити фотографії.

недоліки: Як і в режимі Авто, певні умови освітлення можуть призвести до непередбачуваних результатів у зв'язку з частково автоматичними настройками, які іноді віддають результати на волю випадку.

коли використовувати: Використовуйте цей режим, якщо хочете зробити крок в сторону повного освоєння контролю над настройками камери.

пріоритет витримки (TV - Canon) (S - Nikon)

У режимі Пріоритету витримки ви вибираєте витримку і ISO, а камера автоматично встановить відповідну діафрагму для правильної експозиції.

переваги: Відмінно підходить для захоплення замороженого дії і розмитого руху рухомих об'єктів.

недоліки: В цьому режимі ви керуєте витримкою, так що будьте уважні з діафрагмою, яку камера вибере для правильної експозиції. Тут також має значення, який об'єктив ви використовуєте. Деякі камери можуть знімати на дуже короткій витримці, але якщо об'єктив не має достатньо велику діафрагму, то зображення буде недоекспонованим. Наприклад, якщо ви фотографуєте на витримці 1/4000 сек., І правильна експозиція вимагає діафрагму f / 2.8, але в вашому об'єктиві вона максимально розкривається на f / 3.5, зображення буде недоекспонованим.

коли використовувати: Використовуйте цей режим, коли потрібно управляти рухом об'єкта, який фотографуєте. Використовуйте коротку витримку, якщо хочете зафіксувати рух, або довгу витримку, якщо хочете розмити рух. Цей режим також корисний при використанні великих мм об'єктивів, коли вам потрібно встановити коротку витримку, щоб запобігти розмиття зображення через тремтіння камери.

Був використаний режим Пріоритет витримки з витримкою 1/8 сек., Щоб розмити швидко рухається воду.

Заморожування дуже швидкого руху - 1/3000 сек.

Спортсмени в русі - від 1/500 до 1/1000 сек.

Птахи в польоті - від 1/1000 до 1/2000 сек.

Люди, що йдуть - 1/250 сек.

Панорамування рухомих об'єктів - від 1/30 до 1/125 сек.

Розмивання швидко рухається води - 1/8 сек.

Розмивання повільно рухається води - 1/2 сек.

Пріоритет діафрагми (AV – Canon) (A – Nikon)

У режимі Пріоритет діафрагми ви вибираєте діафрагму і ISO, а камера автоматично встановить відповідну витримку для правильної експозиції.

переваги: Крім Ручного режиму (наступний параграф), Пріоритет діафрагми є найбільш популярним режимом серед фотографів, в основному тому, що він дає можливість контролювати, що буде у фокусі, а що ні. І в більшості випадків елемент, який знаходиться у фокусі, робить фото успішним або приреченим на провал.

недоліки: В умовах поганого освітлення, камера може вибрати дуже довгу витримку, що призведе до розмиття зображення як через рух об'єкта, так і тремтіння камери.

коли використовувати: Використовуйте цей режим, коли хочете контролювати глибину різкості вашого зображення. Чим більше діафрагма, тим більше світла потрапить на сенсор камери і тим менше буде глибина різкості. І навпаки, чим менше діафрагма, тим менше світла потрапить на сенсор, і тим більше буде глибина різкості. Майте на увазі, що зміна діафрагми буде впливати на швидкість витримки. Більше світла великий діафрагми призведе до короткій витримці, а менше світла маленької діафрагми - до довгої.

Встановлено режим Пріоритет діафрагми, щоб збільшити глибину різкості.

пейзажі- f / 8 або вище для більшої глибини різкості

Портрети- велика діафрагма (f / 2.8) для малої глибини різкості і розмитого заднього плану

Макро- f / 8 або вище для більшої глибини різкості

Ручний режим (M)

Ручний режим дозволяє змінювати як витримку, так і діафрагму незалежно один від одного. Камера робить ніяких автоматичних налаштувань. Вбудований експонометр вашої камери вкаже вам, яка експозиція буде правильною, але ви можете повністю контролювати установку витримки і діафрагми окремо, щоб досягти тієї експозиції, яка буде правильною для задуманого вами знімка. Перш, ніж використовувати ручний режим, рекомендується добре вивчити трикутник експозиції (витримка, діафрагма і ISO) і як вони вплинуть на зображення.

переваги: Цей режим дає вам повний контроль над зображенням, яке ви створюєте.

недоліки: В той час, як цей режим дає безліч творчих можливостей, вам слід бути обережним і весь час перевіряти експозицію кожного зображення, особливо в умовах швидкої зміни освітлення.

коли використовувати: Після того, як ви навчитеся використовувати цей режим, його ефекти і їх вплив за допомогою, а також як вони працюють разом, ви будете використовувати цей режим практично завжди.

У Ручному режимі була використана маленька діафрагма, щоб контролювати ГРИП, і довга витримка, щоб розмити рух води.

режим сцени

Режим Сцени дуже схожий на Авто. Ви вибираєте сцену, а камера визначае параметри оптимальні для заданого сценарію. різні моделі камер можуть мати різні Сцени, але перераховані тут найбільш популярні:

Спорт- камера збільшить ISO і використовує коротку витримку, щоб захопити рух.

пейзаж- камера використовує маленьку діафрагму, щоб максимально збільшити глибину різкості; спалах також може бути відключена.

портрет- камера буде використовувати велику діафрагму, щоб задній план був поза фокусом. Деякі моделі камер використовують розпізнавання осіб в цьому режимі.

Макро- камера вибере маленьку діафрагму, щоб дати таку велику глибину різкості, наскільки можливо.

переваги: Як і в програмному, цей режим Сцен є переважно стартовою точкою для новачків і зазвичай дає більше результатів, ніж зйомка в режимі Авто.

недоліки: Ці настройки, як правило, дають бажаний результат, але іноді він може відрізнятися і бути ненадійним.

коли використовувати: Режим Сцени може бути наступним кроком для новачків після режиму Авто, використовуйте його, як відправну точку, для вивчення своєї камери, як вона влаштована, і поліпшення своїх навичок в фотографії.

так який режим найкращий?

Який режим використовувати залежить тільки від вас. Але якщо ви вибираєте Авто, Сцена або Програмний режими і хочете поліпшити свої фотографії, вивчіть, як встановити правильну експозицію, засновану на витримку, діафрагму і ISO; це допоможе вам зробити правильні настройки і створити хороші фотографії. для професійних фотографів двома найбільш популярними режимами є Ручний і Пріоритет діафрагми. Але пам'ятайте, що професіонали теж колись були новачками. Тому насолоджуйтеся своїм досвідом в фотографії, не залежно від того, який режим ви вибрали!

Добридень! З вами на зв'язку, Тимур Мустай. Як добре ви знаєте свою техніку? Не можу заперечувати важливість ідеї і уяви для фотографії, але без десь, можливо, нудних технічних моментів не обійтися.

Знання особливостей конкретної фотокамери - запорука продуктивної взаємодії з нею. А як інакше отримати шедевральні фото? Тільки так. Основою основ можна назвати вміння виставляти потрібні режими на фотокамері. Але як з ними правильно працювати? Про це ми трохи поговоримо, а головне - розберемося, що означає ручний режим фотоапарата.

Про режими в загальних рисах

Режими, або способи зйомки, вельми значуща характеристика фотоапарата. Вони обов'язково є у всіх камер. Модель тут не впливає на це, наприклад, canon у вас або nikon - в будь-якому випадку набір режимів більш-менш стандартний. Я швидко пробіжуся за основними, а більш детально ми, звичайно, торкнемося ручної.

Отже, справа на корпусі фотографічної техніки ви можете виявити рухливе коліщатко з усякими буквами і символами. це:

• авто. І в принципі сюди можна віднести інші "барвисті" назви режимів - Пейзаж, Портрет, Нічний, Діти, Макро і т.д. Вся їх суть в тому, що фотоапарат сам вибирає параметри, в кожному напевно будуть невеликі відмінності, але в цілому вони невеликі. І я майже впевнений, що якщо ви фотографуєте на авто, то уваги на значення, і інші параметри, ви зовсім не будете звертати. Інакше режим називається - "Наводжу і знімаю!".
• Програмний (Р). Багато в чому схожий на попередній, за винятком того, що ви можете виставити світлочутливість (ISO) самі. Не дуже велика справа, скажу я вам, але потрібно з чогось почати!
• . На Никона він позначається буквою А, на Кенон (будь-якому, наприклад, Canon 600D) - Аv. Величину f визначає фотограф, а витримку - камера. зручний спосіб зйомки, якщо ви фотографуєте нерухомий об'єкт або пейзаж.
• (S - Nikon, Tv - Canon). Теж все зрозуміло, назад пріоритету діафрагми: вибираєте час. Коротка або довга витримка, відповідно, здатна заморозити або розмити рух.
• Ручний (М) - cверх творчих режимів. Всі параметри залежать тільки від вас!

Переваги та недоліки ручного режиму

Що ж, поговоримо про переваги і недоліки останнього режиму.

головне достоїнство М полягає в масі можливостей фотозйомки, якими керуєте ви. А це означає, що якими б не були зовнішні умови або специфіка об'єкта в кадрі, ви можете з ними впоратися.

Більш того, обрані значення збережуться. Вони не будуть стрибати при будь-якій зміні обставин або положення фотокамери, як при інших режимах, коли частково експозицією керує камера.

Один з недоліків або, скоріше, природного слідства з першого твердження, - якщо ви новачок і погано розбираєтеся в камері, то самостійна настройка камери нічого не дасть і може зовсім Вас запитати.

Також, як можна припустити, на ручний режим йде більше часу, адже поки оціниш обставини, поки все виставиш.

Тому мобільного її ніяк назвати не можна, тим більше при постійно мінливому освітленні, прогноз погоди або місці зйомки.

Практика для новачків

У досвідчених фотографів, зрозуміло, не варто питання, як користуватися М. Хоча і не завжди він є пріоритетним в роботі. Я особисто часто використовую режим діафрагми, коли ж я не поспішаю і хочу добитися ідеальної картинки, то з радістю воджуся з усіма доступними опціями, підбираючи потрібні значення.

Такий режим завжди використовується при фотографуванні в студії.

Початок роботи з мануальним режимом може бути важким. Побачивши основні параметри на екрані, не поспішайте відразу все міняти. Оцініть умови: який час доби, наскільки сонячно, і налаштуйте ІСО.

Далі визначитеся з метою зйомок, що важливо сфотографувати. Так, якщо потрібно зробити портрет дівчини, то налаштуйте діафрагму, а витримку потім. У ситуації заморожування рухомого об'єкту, однозначно, важливіше визначитися з витримкою: орієнтуйтеся на 1/800 сек. і нижче, 1/1000 і так далі. Для розмиття фону навколо рушійного об'єкта, навпаки, час має збільшуватися, 1/400 і так далі.

Вся увага зверніть на вбудований експонометр, який ви помітите в видошукачі. В ідеалі маленька стрілочка повинна бути на позначці 0 - це нормально експонований знімок, якщо вона відхилиться вліво або вправо, то вийде недо- або переекспонований.

В яких випадках корисний ручний режим?

Я хочу навести декілька прикладів, коли ручний режим буде корисний.

1. Зйомка при низькому зовнішньому освітленні або вночі, без спалаху. Камера не зможе на будь-якому іншому режимі, крім мануала, зробити адекватний знімок - їй буде замало світла. Фотограф же може виставити навіть найнижчі значення, при яких експонометр буде просто зашкалювати, але фотоапарат сфотографує. Отриману картинку можна буде освітлити за допомогою експокоррекциі або вже при постобробці. В даному випадку прикладом може послужити, зйомка заходів, точного або вечірнього міста і так далі.
2. У студіях. З обов'язково потрібно синхронізувати камеру через спеціальний пристрій, синхронізатори. І ця синхронізація найчастіше проводиться завдяки заздалегідь визначеної діафрагми, витримці і світлочутливості.
3. Особливі об'єктиви - мануальні, які мають проблеми з передачею інформації про діафрагму від камери.
4. Створення зображень з високою роздільною здатністю HDR, тобто картинка в цьому випадку складається з декількох інших, знятих з різними параметрами. Ручний режим тут також стане в нагоді, якщо ви професіонал і знаєте, яке фото в результаті хочете отримати.

Цікаво, а які ще параметри можна налаштовувати вручну? Якщо уважно подивитися меню, то можна знайти багато цікавого.

Різні прикольні фішки доступні навіть власникам мильниць або не дуже дорогих дзеркалок, наприклад, Nikon d3100 і його серії. Ми повинні використовувати будь-яку можливість якось поліпшити свій кадр, зробити його унікальним. Налаштування нам на допомогу!

Тут можна виділити наступні: за Кельвіном, яскравість і насиченість на етапі фотографування, область і місцезнаходження точки фокусування і ін. Але це вже зовсім інші статті.

висновок

Ну як вам ручний режим? Складно? На початку завжди так, не турбуйтеся, зараз я вам розповім невелику хитрість, для більш повного розуміння даного режиму.

Візьміть який-небудь предмет, який хочете сфотографувати. Для даного прикладу, умови неважливі, знімаєте ви вдома або на вулиці. Поставте фотоапарат в режим Авто, тільки без спалаху, він знаходиться також на коліщатку, тільки позначений знаком перекресленою блискавки. Бажано зафіксувати фотоапарат.

Можете використовувати стіл. На один кінець поставити предмет, а на іншій фотокамеру. Відстань між ними має бути в межах 1 метра.

Наведіть апарат на предмет і натисніть на кнопку спуску затвора на половину, щоб камера сфокусувалася на предмет, але не натискайте до кінця. Або в Візор (вічко, куди ви дивитеся в дзеркальній фотокамері), або на екрані з'являться значення, витримки, діафрагми, ІСО. Запишіть їх. Після запису даних, кнопку можете натиснути до кінця і зробити знімок, нехай буде у вас як варіант.

Переходимо в режим М, встановлюємо налаштування які ви записали і робимо знімок. Дивимося, як вийшло. Далі починаємо експериментувати. Якщо знімок вийшов темним, можете відкрити діафрагму, тобто поставити значення менше, 5.6, 4.0, 3.5. Або ж збільшити витримку, 1/400, 1/200, 1/100 і так далі.

Якщо ж навпаки, фотографія вийшло світлою, робіть зворотні дії діафрагми і витримки. ISO намагайтеся не чіпати, а краще довести його до 100 і практикуватися з витримкою і діафрагмою.

Але пам'ятайте, що значення діафрагми менше, відповідно менше!

Їли ви хочете розвиватися в області фотографування і навчитися це робити добре, повне освоєння ручного режиму, вам необхідно. Ще можу порекомендувати хороший відео курс нижче. У ньому докладно розповідається, на що здатний дзеркальний фотоапарат. Розкриваються багато фішок і секретів фотозйомки. Все показано на прикладах. Розповідається все дуже доступно і зрозуміло. Рекомендую!

Цифрова дзеркальна камера для новачка 2.0 - для власників дзеркального фотоапарата NIKON.

Моя перша дзеркалки - для власників дзеркального фотоапарата CANON.

До зустрічі! Шановні читачі, не полінуйтеся вивчити свій фотоапарат. А мій блог вам в цьому допоможе! Щоб не пропустити корисне, підпишіться на оновлення. Діліться з друзями, буду дуже вдячний.

Всіх вам благ, Тимур Мустай.

95% моїх друзів, купуючи собі дзеркальний фотоапарат, користуються тільки автоматичним режимом зйомки з попередньо встановленими сюжетами: портрет, пейзаж, макро і т.д. Максимум, деякі з них, раз в житті включають ручний режим, і нічого не зрозумівши в ньому - назавжди вимикають.

Але чи такий хороший цей авто режим - давайте розбиратися? Чим більше ви користуєтеся фотоапаратом, тим більше розумієте, що рамок авто зйомки вам стає мало. Не завжди, наприклад, автоматичний режим може чітко впоратися зі зйомкою в місцях з поганою освітленістю. Давайте розбиратися.

Як правило, у всіх дзеркальних фотоапаратах крім автоматичного режиму з сюжетними програмами є ще 4 режими, що передбачають безпосередню участь фотографа в налаштуванні кадру. Розглянемо їх докладніше.

• "P" програмний автоматичний режим.

За великим рахунком, це той же автоматичний режим зйомки. Єдине, ви можете налаштувати деякі параметри: баланс білого, чутливість матриці, настройки jpeg та ін.

застосування: Використовується, коли немає часу на ручні настройки, Коли потрібно зробити швидкий кадр. Даний режим корисний для початківців фотолюбителів. Це плавний перехід від авто до більш ручним режимам.

• "S" режим пріоритету витримки.

Фотограф встановлює витримку, а фотоапарат діафрагму (f).

застосування: Це режим застосовується, коли потрібно підкреслити рух в кадрі. Ефект «змащеного руху» при тривалій витримці або чітка фіксація об'єкта при короткой.Етот режим відмінно підходить для зйомки спортивних і побутових заходів, фонтанів, води, автомобілів, і т.п.

При такому режимі, як правило, страждає чітко фону.

• "A" режим пріоритету діафрагми.

На відміну від “ S "режиму, тут ви вже виставляєте значення діафрагми, а витримку підбирає фотоапарат. Як вважають багато фотографів, це найбільш зручний режим зйомки. Значний діафрагми менше ніж значень витримки. Управляти діафрагмою набагато простіше.

застосування: Підходить для зйомки портретів (1.2-2.8 хв значення діафрагми), пейзажів (16-22) і статичних макро.

• "M" ручний режим зйомки.

Фотограф вручну встановлює всі параметри. Якщо ви хочете стати справжнім професіоналом, вам необхідно працювати і експериментувати з цим режимом. У цьому режимі можна зробити абсолютно будь-які снімкі.Едінственний недолік ручного режиму - час. Поки ви будете налаштовувати фотоапарат, ви можете втратити кадр.

застосування: ідеальний для нічної зйомки і студійних фотосесій. При ручному режимі можна експериментувати, наприклад, навмисне пересвечівая кадр і т.п.

© 2013 сайт

Сьогодні будь-який цифровий фотоапарат пропонує фотографу лякає різноманіття режимів зйомки. З огляду на те, що інструкції до фотоапаратів описують особливості та призначення того чи іншого режиму вельми туманно, починаючому фотолюбителеві буває складно визначити, які режими і справді корисні, а які суть маркетингова нісенітниця. В результаті, багато або плюють на все і знімають виключно в режимі AUTO , Не намагаючись копати глибше, або ж, повіривши авторам інструкції, намагаються використовувати вузьколобі сюжетні режими (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро і т.д.), не підозрюючи, що доклавши мінімум розумових зусиль, можна домогтися набагато більш гнучкого і повного контролю над камерою без якого б то не було шкоди для власного комфорту.

Canon	Nikon		Sony

Розуміння режимів цифрового фотоапарата - це саме нескладне з того, чого вам, як фотографу, слід навчитися. Якщо ви знайомі з поняттями витримка і діафрагма, то для вас не складе ніяких труднощів розібратися і з режимами зйомки.

Основні режими визначення експозиції

Починаючи з 80-х років минулого століття, стандартними для більшості фотокамер є чотири режими: програмний режим ( P), Режим пріоритету діафрагми ( A або Av), Режим пріоритету витримки ( S або Tv) І ручний режим ( M). На дворі XXI століття, але нічого принципово нового виробники фотоапаратів так і не придумали. Використовуючи класичну четвірку, як і раніше можна зняти все, що завгодно. Інші режими (за рідкісним винятком) - від лукавого.

програмний режим

P - Program auto. Програмний автомат або режим програмної лінії - це не тільки найкращий режим для фотолюбителя, а й цілком прийнятний вибір для досвідченого фотографа, особливо в ситуаціях, коли знімати доводиться в поспіху.

У програмному режимі камера самостійно встановлює відповідне поєднання діафрагми і витримки відповідно до умов освітлення і чутливістю ISO (див. Світлові і експозиційні числа). За замовчуванням використовується наступний ряд комбінацій: f / 2 * 1/15; f / 2,8 * 1/30; f / 4 * 1/60; f / 5,6 * 1/125; f / 8 * 1/250; f / 11 * 1/500; f / 16 * 1/1000; f / 22 * \u200b\u200b1/2000 і т.д. в межах діапазону діафрагменних чисел конкретного об'єктива і діапазону швидкостей затвора конкретної камери. Зрозуміло, можливі й проміжні значення виду: f / 6,3 * 1/160; f / 7,1 * 1/200; f / 9 * 1/320; f / 10 * 1/400 і т.д., оскільки значення, як витримки, так і діафрагми змінюються зазвичай з кроком в третину ступеня.

Для зменшення або збільшення експозиції щодо пропонованої автоматом служить функція експокорекції або компенсації експозиції. Наприклад, при контрастному освітленні на багатьох фотоапаратах доводиться зменшувати експозицію на 1/3 або 2/3 ступені, щоб уникнути перетримки в світлі, а при зйомці зимових сцен експозицію слід збільшувати, щоб сніг не вийшов на фотографії сірим. Зазвичай експокоррекция управляється спеціальною кнопкою (+/-) в поєднанні з головним диском управління. Ще зручніше, коли для експокоррекциі передбачений окремий диск.

Особливістю хороших фотокамер є можливість здійснювати зрушення програми, тобто вибирати еквівалентні поєднання діафрагми і витримки для отримання однієї і тієї ж експозиції відповідно до закону взаимозаместимости.

Наведу приклад. Типова експозиція в сонячний день досягається експопари f / 8 * 1/250 при ISO 100. За принципом взаимозаместимости ту ж саму експозицію можна отримати, використовуючи будь-яку з наступних комбінацій: f / 2 * 1/4000; f / 2,8 * 1/2000; f / 4 * 1/1000; f / 5,6 * 1/500; f / 11 * 1/125; f / 16 * 1/60; f / 22 * \u200b\u200b1/30. Обертаючи відповідний диск, ви можете зрушувати програму або в сторону більших значень діафрагми і довших витримок, або в бік більш коротких витримок і менших значень діафрагми. Така програма називається гнучкою.

Чутливість ISO в програмному режимі встановлюється або вручну, або автоматично, в залежності від ваших уподобань і можливостей камери.

пріоритет діафрагми

A - Aperture priority або Av - Aperture value. Режим пріоритету діафрагми заслужено любимо дуже багатьма фотографами. У цьому режимі ви самостійно встановлюєте потрібне вам значення діафрагми в межах діапазону, обмеженого конструкцією об'єктива, а камера автоматично підбирає до нього відповідну витримку. Експокоррекция в даному випадку впливає також тільки на витримку, як на єдину змінну в експопари.

Більшість моїх робіт знято саме в режимі пріоритету діафрагми. Ручне управління діафрагмою означає повний контроль над глибиною різкості, що вкрай зручно як при зйомці пейзажів, коли глибина різкості повинна бути максимальною, так і при портретній зйомці, коли хочеться візуально відокремити об'єкт від фону за допомогою малої ГРИП. Крім того, від діафрагми залежить загальна різкість зображення, і тому тримати під наглядом настільки важливий параметр дуже бажано.

пріоритет витримки

S - Shutter priority або Tv - Time value. Режим пріоритету витримки являє собою протилежність пріоритету діафрагми. В даному випадку ви встановлюєте вручну саме витримку, а діафрагму вибирає камера. Пріоритет витримки буває корисний, коли необхідно обмежити мінімальну швидкість затвора, щоб не допустити смаза при зйомці швидко рухомих об'єктів.

В цілому ж, цей режим менш зручний і універсальний, ніж пріоритет діафрагми, оскільки, по-перше, варіації витримки не таким помітним чином позначаються на зображенні, як зміна діафрагми, а по-друге, внаслідок того, що діапазон діафрагменних чисел помітно вже діапазону швидкостей затвора, камера, перебуваючи в режимі пріоритету витримки, часто впирається в граничні значення діафрагми, що виливається в недодержка або пересмикування кадру. До речі, обмежити мінімальну швидкість затвора тепер зазвичай можна через настройки автоматичної установки чутливості ISO.

Ручний режим

M - Manual. Ручний режим має на увазі, як неважко здогадатися, ручну установку як діафрагми, так і витримки. Точкове камери продовжує при цьому працювати, визначаючи вірну з його точки зору експозицію, але його свідчення носять в ручному режимі лише рекомендаційний характер.

Ручний режим підходить для неспішної роботи в студії (особливо з імпульсним світлом), коли освітлення залишається незмінним від знімка до знімка, і ви краще свого фотоапарата знаєте, яка експозиція вам потрібна. Також ручний режим може стати в нагоді в специфічних ситуаціях, коли експонометр може вести себе неадекватно, наприклад, при зйомці нічних пейзажів із зоряним небом. Ще одна область застосування ручного режиму - зйомка панорам, оскільки в даному випадку звичайно потрібно строго однакова експозиція для всіх, що склеюються в подальшому кадрів, а в автоматичних режимах завжди можливі деякі її коливання.

У всіх чотирьох класичних режимах фотографу доступний повний спектр налаштувань експозиції, чутливості ISO, балансу білого кольору, автофокусу, спалаху, стилів зображення та ін. Цим вони вигідно відрізняються від мильнічних режимів, про які йтиметься нижче.

режим AUTO

Повністю автоматичний або зелений режим представлення не потребує. Тут про все думає камера. Не тільки витримка і діафрагма, а й автофокус, спалах, баланс білого, словом, рішуче все знаходиться під її контролем. Хіба що на кнопку сама не натискає ... Хоча вже і в цьому напрямку роботи ведуться.

Найчастіше, режим AUTO доповнений практично ідентичним йому режимом «Без спалаху».

Послухайте доброї поради: якщо ви до сих пір знімаєте в режимі AUTO , То спробуйте хоча б в порядку експерименту перейти на програмний режим ( P). Ви абсолютно нічого не втратите, але зате зможете свідомо варіювати ступінь автоматизації знімального процесу, тобто самостійно вирішувати: які параметри залишити на відкуп камері, а які проконтролювати особисто. Вже один тільки доступ до експокоррекциі дозволить вам значно підвищити якість ваших знімків, звівши нанівець помилки експометра. Додайте до цього управління балансом білого і стилями зображення і ваші фотографії засяють абсолютно новими фарбами.

сюжетні режими

Сюжетні режими є, на превеликий жаль моєму, майже в кожному фотоапараті, крім хіба що суворих професійних моделей. Ці програми покликані полегшити життя фотолюбителя при зйомці якогось набору стандартних сцен, але на ділі мильнічний режими тільки заплутують новачка. Якщо сюжетних режимів в камері так багато, що вони не поміщаються на диску, їх зазвичай ховають під загальним написом SCENE або SCN.

Я повинен торкнутися найбільш поширених сюжетних програм, щоб показати вам, що ніякого чаклунства в них немає, і що по суті своїй вони є всього лише функціонально неповноцінними похідними від класичних режимів визначення експозиції.

портрет

В портретному режимі камера всього лише встановлює діафрагму об'єктива на максимум (мінімальне число діафрагми), щоб домогтися малої глибини різкості і розмити задній план. Якщо програма називається «Нічний портрет», то спалах буде працювати в режимі повільної синхронізації.

пейзаж

А тут, навпаки, камера прагне прикрити діафрагму, щоб все знімаються об'єкти опинилися у фокусі. Крім того, в пейзажному режимі неприпустимо використання спалаху, хоча, на мій погляд, що заповнює спалах для підсвічування переднього плану - справа не останнє навіть в пейзажній зйомці.

Спорт

Для зйомки об'єктів, що рухаються, таких як спортсмени або діти, камера відкриває діафрагму і рішуче піднімає чутливість ISO, щоб забезпечити достатньо високу швидкість затвора.

Макро

В макрорежимі дзеркальна камера встановлює діафрагму на f / 8 і ... все. Змінити об'єктив вона без вашої допомоги не здатна. Та й що таке f / 8 під час макрозйомки? А раптом мені знадобиться f / 11 або f / 16? Компактні камери з незмінним зум-об'єктивом поводяться в режимі «макро» і зовсім абсурдно, встановлюючи об'єктив в гранично широкоугольное положення, що, щонайменше, нерозумно.

Постійно винаходяться все нові і нові екзотичні сюжетні режими на кшталт макрозйомки домашніх тварин на нічному пляжі, але я навіть не хочу витрачати на них своє і ваш час.

Так чому ж не варто використовувати сюжетні режими? Та тому, що вони просто-напросто обмежують ваш творчий потенціал, прив'язуючи вас до обмеженого набору сюжетів і ще більш обмеженого набору опцій в рамках кожного режиму. Що мені робити, якщо я захочу змінити глибину різкості? Або синхронізувати спалах задньої шторки? Або змінити співвідношення зовнішньої експозиції та експозиції спалаху? Або відключити авто ISO при зйомці зі штатива? Кому потрібні збиткові недорежіми, коли традиційні P, S, M, A забезпечують фотографу повну свободу і одночасно контроль над фотографією.

Сюжетні режими разом з режимом AUTO , Існують для тих, хто не хоче думати під час зйомки, а адже саме звичка творити свідомо відрізняє художника від посередності.

Не варто боятися класичних режимів. Для початку освойте з програмним режимом ( P), А також навчитеся користуватися експокорекцією балансом білого - найбільш важливими налаштуваннями камери. Ви переконаєтеся, що нічого страшного і складного в управлінні камерою немає, а користь від цього вміння чимала.

призначені для користувача настройки

Приємним винятком серед новомодних віянь є група режимів, призначених для збереження налаштувань, і подальшого моментального їх виклику. У фотоапаратах Canon призначені для користувача режими позначаються літерою C (Від Custom), в апаратах Nikon і Pentax - буквою U (User), у Sony - MR (Memory Recall). Працюють вони приблизно однаково, дозволяючи зберегти більш-менш повний спектр налаштувань камери, з тим, щоб потім швидко перемикатися між різними банками налаштувань в залежності від знімальної ситуації. По суті, це можна порівняти зі створенням власних сюжетних програм, але вже повністю відповідають вашим перевагам.

Наявність користувальницьких режимів дуже прискорює роботу, і залишається тільки шкодувати, що далеко не в кожній камері вони присутні.

додаткові режими

Деякі режими специфічні для фотоапаратів певної марки, або навіть для конкретних моделей. Ось деякі з них.

Витримка від руки

B (Bulb). Цей режим необхідно вибирати на деяких фотоапаратах Canon і Pentax, щоб отримати витримку довше 30 с. В режимі Bulb затвор камери залишається відкритим стільки часу, скільки натиснута кнопка спуску. Зазвичай в таких ситуаціях використовують спусковий тросик або пульт дистанційного спуску. В фотоапаратах Nikon витримка від руки доступна в ручному режимі (M).

Пріоритет витримки і діафрагми

TAv. Зустрічається в апаратах Pentax. В цьому режимі фотограф особисто встановлює витримку і діафрагму, а камера регулює експозицію, змінюючи чутливість ISO. Режим з сумнівною корисністю. До речі, в Никон подібний трюк можливий в режимі M при включеному Auto ISO.

гнучкий режим

Fv (Flexible value). Помічений на бездзеркальних фотоапаратах Canon. Режим Fv є кілька вдосконалений програмний режим. По суті, він працює також як і режим P, але дозволяє при необхідності вручну встановлювати потрібні значення витримки, діафрагми і ISO.

Синхронізація зі спалахом

X. Тільки в апаратах Pentax. По суті - це режим пріоритету витримки, в якому витримка фіксована і відповідає витримці синхронізації із спалахом (зазвичай 1/200 або 1/250 с). Очевидно, у Pentax занадто багато вільного місця на диску вибору режимів, раз витримці синхронізації відвели окремий режим.

Пріоритет глибини різкості

A-DEP. Присутній на аматорських моделях Canon. Щось на зразок пріоритету діафрагми, але діафрагму вибирає не фотограф, а камера, таким чином, щоб в зону глибини різкості потрапили всі об'єкти, охоплені датчиками автофокусу. Дистанцію фокусування також вибирає камера. Режим, мабуть, створювався для тих, хто сам не знає, яка їм потрібна глибина різкості і де повинен бути фокус.

режим довідки

GUIDE. Є відмінною рисою молодших моделей Nikon. Нібито покликаний полегшити навчання азам фотозйомки, але в реальності уповільнює зйомку настільки, що все цікаве давно закінчиться, перш ніж ви дочитаєте ще одна порада до кінця.

творчий авторежим

CA. Мається на апаратах Canon і являє собою щось середнє між повністю автоматичним і програмним режимами. Близький до режиму GUIDE у Nikon. Режим CA дає користувачеві трохи більшу свободу, ніж зелений режим, але більшість функцій все одно залишаються заблокованими.

Відео

VIDEO. У деяких фотоапаратах відеозйомка винесена в окремий режим. Що ж? Цілком розумне рішення.

Існує безліч інших режимів, але вони недостатньо поширені, щоб представляти інтерес для широкого загалу. Якщо на вашій фотокамері присутній піктограма, сенс якої для вас не ясний, для задоволення вашої цікавості зверніться до інструкції.

Дякую за увагу!

Василь А.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною і пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, внісши внесок в його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її краще, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте про те, що дана стаття є об'єктом авторського права. Передрук і цитування допустимі при наявності діючої посилання на першоджерело, причому використовується текст не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.