Камерата е прилично комплициран уред кој бара одредени знаења за работењето. Оние кои веќе користеле било која камера ќе биде многу полесно да го совладаат нова техника. Но, луѓето кои го држат уредот во свои раце за прв пат, може да се соочат со голем број тешкотии. Подолу ќе бидат детално опишани за тоа како да ја користите фотографијата на огледалото на Канон од моментот на првото вклучување и пред поврзување на дополнителни додатоци.

Секоја огледална камера е во фабричко пакување во расклопување форма.. Ако зборуваме точно, тогаш трупот, леќата и батеријата лежат одделно. Прво на сите, треба да се отстрани заштитниот капак од објективот и самата камера. После тоа, објективот е ставен на уредот. За да го направите ова, на леќата треба да пронајдете бела точка и да го усогласите со бела точка на лепилото. После тоа, леќата се претвора во насока на стрелките на часовникот додека не кликне.

Втора фаза - инсталирање на батеријата. Направете го тоа е исто така доволно лесно. Батеријата се наоѓа на дното на камерата и се отвора со посебна бравата. Мора да се повлече, а капакот на преградата ќе се врати назад. Батеријата се става во страната на камерата со контакти. Во принцип, невозможно е да се збуни тука, бидејќи тоа едноставно не се вклопува.

Конекторот под мемориската картичка најчесто е скриен под капакот на батеријата, но некои модели можат да се наоѓаат на десната страна. Мемориската картичка е вметната од страна на контакти напред.

Најчесто, камерата во полето ќе биде во испразнета форма, или батеријата ќе има мал процент на полнење. Пред почетокот на работата, најдобро е да се наплати целосно, така што не седна за време на првата амбиент. Полнењето во повеќето случаи се врши не со поврзување на целиот уред со мрежата, но со користење на посебен полнач на батерии. Батеријата треба да се отстрани и да се вметне во полнење. Во процесот, црвената светилка ќе гори, која по полнењето ќе се претвори зелено. Во ретки модели, функцијата за полнење е достапна преку USB кабел. Современите батерии не бараат полнење и да ги засадат целосно. Тие имаат нема ефект на меморијаКако што беше во стари типови на батерии, па батеријата не се плаши од делумно полнење и испуштање.

Совет! За полнење на камерата Canon, вреди да се користат оригинални полначи. Само за да можете да го продолжите животот на батеријата и да не го расипете пред време.

Прва инклузија

Откако батеријата е наполнета и облечена објектив, време е да ја вклучите камерата. Пред да го користите, ќе биде потребна почетната поставка, при што се прават датуми, временска зона, јазик и други параметри на системот. Всушност, првичната конфигурација на камерата Канон не бара посебно знаење или дополнителни упатства. Уредот прикажува информации на екранот, а корисникот треба да биде лесен за ракување според предложените активности.

По завршувањето на првото вклучување, камерата во повеќето случаи ќе праша форматирајте мемориска картичка. Ако мапата е нова, тогаш таквата потреба ќе се појави точно. Ова може да се направи на три начини:

• користејќи лаптоп или компјутер;
• со директно барање на камерата;
• преку поставувања.

Првата опција да се разгледа значењето во детали, бидејќи тоа не е најдобро. Факт е дека секоја техника го форматира превозникот за себе, а понекогаш и ситуацијата се случува дека мемориската картичка форматирана во лаптопот не е прочитана од камерата. Поради оваа причина, најдобро е да се направи со помош на таа техника во која картичката ќе се користи.

Во случај кога мапата е нова, а камерата не разбира како да работи со него, тоа едноставно ќе напише на екранот што треба да го форматира превозникот и ќе понуди да го стори тоа токму сега. Во овој случај, корисникот треба едноставно да се согласи.

Ако картичката беше искористена порано или едноставно треба да се исчисти, тогаш форматирањето може да се направи со користење посебни опции во поставките. За да го направите ова, притиснете го копчето "MENU" на самиот уред, а потоа одберете го објектот со рачно извлечен клуч. Во оваа ставка во менито, можете да ги промените сите системски поставки, на пример, за повторно да го испратите датумот и вклучете ја формата на мемориската картичка.

Совет! Уредот ќе понуди два вида на форматирање: брзо и вообичаено. Првата опција е погодна за нови картички, вториот за претходно користени или оние кои издадоа грешки.

Секоја камера, без оглед на класата, има различни режими на снимање. Некои од нив се автоматски, а втората половина ќе бара од вас да конфигурирате еден или друг параметар за специфични услови за снимање.

Сите режими на камера на Канон можат да се видат режими на тркала - Се наоѓа на врвот. Изборот на режими се врши со ротација. Бела кратка функција забелешки Кој режим е избран, соодветно, за да го изберете другиот што ви е потребен за да се движите низ тркалото до саканата опција. Бројот на режими може да варира во зависност од моделот. Во исто време, може да се намали или да се зголеми само со автоматско снимање програми. Полуавтоматски режими се непроменети - секогаш постојат четири од нив.

ДО автоматски режими Макро застрелан (цвет на тркалото), спортски режим (трчање лице), снимање портрет (човечко лице), автоматски (зелен празен правоаголник) и други. Во овие режими, корисникот треба само да ја доведе камерата на објектот и по фокусирањето, што исто така автоматски се имплементира, кликнете на копчето за бленда.

Полуавтоматски режими Означени со букви М, AV, ТВ, П. Кога работат со нив од фотографот, ќе потрае некое знаење и разбирање за работа со дијафрагма и извадок. Сепак, сликите тука ќе излезат поинтересна.

Р. Режим

P или софтверски режим Тоа не се разликува на глобално ниво од автоматизација, но му овозможува на корисникот да ја прилагоди дијафрагмата во ограничени граници. Исто така е можно да се прилагоди балансот на белата боја.

Најискусните фотографи веруваат дека програмскиот режим е сосема бескорисен. Производителот забележува дека тоа ќе им помогне на почетниците корисници да се движат од автоматизација на рачни поставки.

AV режим

AV - дијафрагмен приоритет. Во овој случај, самиот корисник ја поставува големината на дијафрагмата за да експериментира со износот на пренесената светлина и конечната слика. Врз основа на големината на дијафрагмата, самата камера го избира времето на изложеност и ја слика. Со овој режим можете влијание.

Со овој режим, можете да ја прилагодите острината и да направите нејасна позадина. За да направите предмети на фотографијата, треба да поставите помала вредност на отворот ако сакате да ја замате позадината и да се фокусирате на главните објекти, тогаш е избрана голема важност за извадок.

Вреди да се разбере дека поставката на дијафрагмата зависи од леќата која е поврзана со камерата. Тоа е причината зошто при промена на оптика, треба да изберете не само на објективот, туку и да поставите нови параметри за снимање за тоа. Друга нијанса - на различни камери, истата леќа може да бара нови поставувања.

ТВ режим

ТВ - Приоритет за изложеност. Во овој режим, корисникот го избира времето што дијафрагмата ќе го прескокне светлината, соодветно, самата дијафрагма е автоматски избран. Користењето на таква функција е неопходна кога снимате спортски настани или објекти кои се движат. Исто така различно време Изложеноста може да даде интересни ефекти, на пример, слика со жици. Режимот ќе им се допадне на оние кои сакаат да фотографираат било какво движење, независно, ова е животно или природен феномен.

М. М.

M - Рачен режим. Со тоа, корисникот добива пристап до истовремена решетка и извадок. Погоден за оние кои точно знаат што прават, и она што тој сака да го постигне. Режимот е особено добар во текот на ноќта кога камерата не разбира што треба да се изложи дијафрагмата и извадокот. Корисникот може да ги избере параметрите што им се потребни. Во таков начин, професионалците најчесто работат. Почетниот почетник на корисникот едноставно нема да разбере како еден или друг параметар влијае на фотографијата.

Поставки на системот

Камери Канон имаат широк спектар на поставувања. Ова може директно да го допре процесот на снимање, како и поставките на камерата, на пример, формат во кој ќе се чува сликата, нејзината големина итн. Во поставките на системот, можете да ставите тајмер, синхронизирајте го блицот или формат мемориска картичка.

Фотографија за квалитет и големина

За да поставите специфични поставувања за фотографии, мора да го притиснете копчето "MENU" и одберете го објектот со нацртана камера. Тука е достапна сите поставки поврзани со фотографијата.

Во зависност од моделот, ставка во која можете да го изберете квалитетот на фотографијата ќе се нарекува поинаку. Најчесто, името зборува за себе: "квалитет". Во комората Канон, опциите се означени со букви L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW + L. Сите азбучни опции (L, M, S) се зачувани во JPEG формат И меѓу нив значи влошување на квалитетот од L до S3. Не само квалитетот на фотографијата се менува, туку и нејзината големина, како и колку ја презема мемориската картичка. Очигледно, најдобро е да се избере L. опција во овој случај.

RAW и RAW + L формати - Ова е максималниот квалитет на фотографијата и неговата големина. Сликата се зачувуваат во сурови и зафаќаат многу простор. Фотографиите во овој формат личат на електронски негативни, кои носат информации за фотографијата, но не и самата слика. Сликите во овој формат бараат задолжителна обработка на компјутер.

Предноста на формата е дека е можно да се добијат пофлексибилни опции за обработка на слики во професионален уредник на компјутер. Минус - заземете многу простор и не отворајте без посебна програма.

Фокус сликата

Фокус сликата во камерата може да биде рачно или автоматски. Во првиот случај, корисникот прави сè сам со моќта на ротационите прстени на објективот. Во вториот случај, работи автоматизација. За да се префрлите од еден објект на друг, притиснете го прекинувачот на објективот AF-MF. Режимот на AF за возврат дели уште две опции.

1. AF-S - Фокус на рамки. Неговото значење е дека камерата се фокусира на избраниот објект кога копчето за блендата лесно се притиска. Најдобро е за снимање фотографии. За да поставите фокус на нов објект, треба да го ослободите копчето и да ја инсталирате камерата за снимање.
2. AF-C - континуиран фокус. Неговото значење е дека кога ќе кликнете на копчето, камерата продолжува да го следи објектот, дури и ако се движи. Очигледно, поудобно е да се користи овој тип на автофокус при снимање на спортски настани.

Важен момент - избор на фокус точка. Современите камери нудат од 9 до 50 поени. Во овој случај, постои голем објект на кој се спроведува фокусот, другите точки се фокусираат на други субјекти. Кога фотографот гледа во визирот, тој гледа неколку поени, активни се истакнуваат со црвено. За да направите активна фокусна точка, која е комбинирана со објект, треба да користите мало тркало на копчињата за навигација или навигација. На прв поглед, може да изгледа дека е многу полесно да се префрли камерата и на тој начин комбинира поени. Но, постои нијанса: Кога се менува позицијата на камерата, изложеноста се менува, односно целата идеја може да се расипе. Користејќи ги копчињата за навигација, корисникот може да направи неколку слики од еден објект, но во исто време се фокусира секој пат во новата точка.

Работа со екстракт

Екстракт од камерата е параметар кој се мери во секунди, или прилично фракции од секунда. Физичкото значење на извадок е дека овој пат за кој светлината поминува низ дијафрагмата и паѓа на матрицата. Очигледно, колку повеќе време светлината паѓа на матрицата, посветла ќе биде слика. Ова е важно кога снимате во слабо осветлување, но исто така постои и обратна страна на медалот. Голем број на светлината може да се земе слика на монтиран и да даде замаглување во рамката. За да го добиете ефектот на подмачкување, ставете ја брзината на блендата подолго ако е потребна острина, времето е поставено минимум. Можете да ја прилагодите брзината на блендата во рачниот режим или да планирате извадоци.

Што е баланс на белата боја

Балансот на белата боја е точноста на приказот на боите на сликата. Како што знаете, спектарот на бои може да има најкул или топли вредности.

Еден пример е слика на некоја личност. Со нормална рамнотежа на бела кожа, лицето ќе биде природно. Ако спектарот ролни за топлина, тогаш кожата ќе биде жолта, ако на студениот дел, тогаш сите фотографии ќе бидат дадени на сино.

Очигледно, во зависност од осветлувањето, спектарот може да се разликува, а фотографијата ќе има неприродни бои. Сончевите зраци или ламбата на блескавото имаат топол тон, но денот на осветлувањето ја прави сликата "студена". И тоа е во такви ситуации дека е потребна рамнотежа на белата светлина.

Сите камери на Канон имаат специјално копче WB.што го отвора менито за поставување на балансот на белата рамнотежа. Овде постои опција за избор на веќе дефинирани режими кои се означени со шематски обрасци. На пример, сонцето значи оптимални поставки за снимање надвор во текот на денот. На ист начин, автоматско подесување е избрано за други ситуации.

Сепак, камерата овозможува не само да се користат претходно инсталирани опции, туку и прилагоди се. Овој процес е сличен на употребата на светлосни филтри и нема да одговара на љубовниците. За да го направите ова, кликнете на копчето "MENU", одберете го објектот со нацртана камера и пронајдете ја линијата "BB Shift" таму. Следно, екранот го отвора екранот на корекција кој е поделен на четири дела со две права. Секој од нив е означен со букви:

• А-килибар,
• М - Пурпур,
• G - зелена.

Shift Shift (на екранот се прикажува како црн квадрат) доведува до зголемување на една од овие бои или нивната комбинација.

Како да поставите датум на фотографијата

Понекогаш постојат ситуации кога е потребно датумот и времето на сликата се прикажуваат на фотографијата. Во современите огледални камери, таквата функција веќе не е таму, бидејќи воопшто, датумот ја расипува фотографијата, а со посебен неопходен може да се стави на фотографијата при печатење на слики. Програмата за печатење го извлекува датумот и времето од аголот на фото и аголот на места. Во поедноставни уреди, на пример, компактни камериОваа функција е. Можете да го поставите датумот поставки на менито Слики. Треба да го најдете предметот "Прикажете го датумот и времето на фотографијата". Во исто време, корисникот ќе го конфигурира формат на датум и време.

Фотографија со тајмер

Направете selfie на огледална камера е доста тешко. Тоа е за ова дека производителите обезбедија тајмер кој е поставен за неколку секунди и ќе слика по овој пат. За да ја користите функцијата на фотоапаратот, прво мора да го инсталирате, идеално за статив, одберете ја изложеноста, проверете дали сè паѓа во рамката, а потоа одберете тајмер и време на одговор со помош на специјално копче за куќиштето. Копче означени со икона за часовник. Поради фактот дека уредот го прави звукот по секоја секунда, можете точно да знаете колку блендата ќе работи и ќе има време да го заземе вашето место.

Користење на епидемијата

Епидемии за камерата се два вида - вграден и отворен. Првиот е изграден директно во каласот на комората и се отвора ако е потребно. Во автоматски режим, процесот е регулиран со самиот комора, во рачен режим, вклучете го блицот со помош на специјално копче (патент), кој обично се наоѓа веднаш до самиот блиц.

Како функционира Флеш

Главната точка за да се знае за работата на епидемијата е нејзината моќ. Очигледно, не може да свети со една моќ, бидејќи нивото на осветлување може да биде различно. Поради оваа причина, блицот работи во три фази:

• утврдување на нивото на осветлување;
• изложеност на рамка;
• snapshot.

Со други зборови, блицот работи многу брзо три пати по ред. Во исто време, сликата е направена на третиот блиц, а околу 10% од луѓето имаат висока чувствителност на светлина и ги забележуваат првите две епидемии. Така, на фотографијата таквите луѓе се добиваат со затворени или полу-затворени очи. Процесот на одредување и изложеност се нарекува TTL. Професионални фотографи знаат дека TTL може да се исклучи, а потоа моќта треба да се избира рачно. Ова е доста тешко, но поудобно, и во овој случај можете да ја изберете оптималната топлинска енергија.

Карактеристики на надворешната појава

Надворешен блиц неколку предности Пред вградената.

1. Тоа е помоќен, може да биде насочено под агол или одозгора, што го прави осветлувањето и сенката повеќе природно.
2. Друга предност е опсегот. Стандардниот блиц може да потенцира објект во рок од 4-5 метри пред нив.
3. Надворешен блиц обезбедува пофлексибилни поставки за осветлување.

Совет! Кога го поставувате блицот, мора да ја поставите вредноста на извадокот. Со оглед на тоа што во времето на сликата на светлината на објектот ќе има повеќе, извадокот не е потребен, освен кога тоа е направено за да се добие необичен ефект. Според искусни фотографи, оптимално време Изложености при снимање со Flash - 1/2-1 / 250.

Постојат две опции за надворешен блиц - безжичен и жичен. Втората опција е поврзана директно со камерата преку специјален конектор за поврзување. Изгледа како метален приклучок на врвот на камерата. Често е затворен со пластичен приклучок. Можете да го поврзете блицот со помош на специјален кабел кој ви овозможува малку да го отстраните блицот од камерата. Должината на кабелот од Canon е 60 см. Безжичната опција е најзгодно, бидејќи фотографот не се меша со жици. Во овој случај, посебен предавател е вметнат во флеш жлебот, кој испраќа сигнал до блицот на она што треба да го направите. Овој предавател ги содржи сите копчиња за контрола на моќноста.

Што е синхронизација

Во моментов, синхронизацијата на Flash ја изгуби релевантноста, бидејќи целиот процес е автоматски. Задача на корисникот - само направете надворешна појава зависен од главниот. Пред да го поврзете надворешниот блиц на Канонската камера, корисникот треба да ја стави "главната" стоечка појава. За да го направите ова, за ова следи неколку секунди за да го држите копчето "Зум", тогаш треба да го изберете натписот "господар" со користење на тркалцето за скролување и да го потврдите изборот со притискање на копчето Center. На блиц, треба да изберете "роб" на ист начин. Сега таа ја почитува главната и реагира на своите импулси.

Поврзување на микрофонот

За професионално снимање на видеото на празникот, надворешниот микрофон нужно е потребна. Повеќето модерни огледални камери имаат целосен сет на потребни конектори. Постои аудио видео излез, микрофон конектор, мини-HDM и други. Соодветно на тоа, можете да го поврзете микрофонот на Канонската камера преку конектор со натпис "микрофон". Сите поставки во комората се намалени само за да изберат, во која опција треба да напишете звук - моно или стерео. Оваа ставка е во менито за поставки во делот за видео.

Како да ја проверите километражата на фотоапаратот

На километражата на камерата е бројот на тригери на блендата, што за возврат овозможува да се разбере степенот на истрошен од уредот.

За буџетски уреди, нормалниот параметар е 15 илјади рамки, после тоа, во секое време можете да почекате за дефект, иако тоа не значи дека тоа ќе се случи во 100% од случаите. Во моделите на патот и средниот сегмент, овој параметар достигнува 150, па дури и 200 илјади.

Долго време, можете само да ја научите километражата на камерата Канон само со помош отпадна вода на трупот. Очигледно, патот не е најлесниот и опасен, бидејќи е лесно да се расклопи, но да се направи, како што беше - не многу. Во моментов се појави повеќе едноставни начини Погледнете ја километражата, имено, користете компјутерски програми.

Информациите за километражата може да се видат или зашиени во фотографијата или директно во лепилото на уредот. Треба веднаш да се забележи дека Canon претпочита да не ги вметнува таквите информации на фотографијата. Постои ограничен број на модели кои ги шират податоците во камерата. Така, само проверка на самиот уред ќе ви помогне. Најдобри опции Во моментов се eOSMSG и EOSINFO програми. Програмите се дистрибуираат бесплатно и само за да ги инсталираат на компјутери. После тоа, камерата Canon е поврзана со користење на USB кабел. Во некои случаи, лаптопот не може да го види камерата, тогаш ќе треба да инсталирате драјвери или специјална програма, која покрај поврзувањето обезбедува контрола на камерата на Канон од компјутерот. Откако ќе ја поврзете камерата на компјутерот и да ја стартувате програмата во прозорецот што се отвора, треба да го најдете блендот (прекин) ставка, која го прикажува бројот на триги од блендата.

Некои камери немаат способност да го проверат овој параметар дома. Во овој случај, најдоброто решение ќе биде жалба до сервисниот центарТака што дијагностиката ја покажува состојбата на уредот. Значи неопходно е да се направи ако е планирано да купи камера со раце, и не постојат информации за неговата претходна операција. Сервисниот центар ќе може да даде одговор колку камерата е добро зачувана, и колку може да се служи.

Главни грешки и нивна превенција во Канон камери

Огледувани камери се кревки уреди кои можат да пропаднат од различни причини. За да избегнете оштетување, треба внимателно да ја третирате камерата и оптика, користете заштитен случај, исчистете ја површината на објективот, како и со посебно складирање на оптика и трупови за да ги затворите локациите за поврзување со посебен капак.

1. Хит на влага. Влагата е многу опасна супстанција за камерата. Уредот не е неопходен да падне под дожд или влажни за да се расипе. Неговата долгорочна основа во влажна соба може да доведе до оксидација на внатрешни делови и дефект. Ако имало загриженост дека нешто слично се случило, тогаш уредот треба да се стави на топло и суво место, а потоа да се припише на работилницата.
2. Механичко оштетување. Дува и капки не придонесуваат за нормално функционирање на комората за огледало. Најсреќните елементи во него е огледало кое лесно може да се распадне, како и леќа во која системот за фокусирање може да пропадне. Ако камерата не може да му наштети на фокусот, тогаш се случи дефект во леќата како резултат на влијанието. Во исто време, целиот уред е најдобар за поправка.
3. Одговара на честички прашина. Честите грешки на камерата на Canon се поврзани со песок и прашина во интро. Ова може да доведе до целосен дефект, но многу почесто до надворешниот шум за време на работењето на леќата (фокус) или блокирање на неа. Во овој случај, само чистењето на камерата ќе помогне, а најдоброто решение ќе биде жалба до професионален сервисен центар.
4. Неусогласеност со термички режим. Секоја камера има голем број работни температури. Во нивната неусогласеност, уредот може да пропадне поради согорување на механизам. Невозможно е да се реши овој проблем сами.
5. Уредот издава грешки. На натписот "зафатен" може да се појави кога користите мемориска картичка со мала брзина, во случај надворешниот блиц немаше време да наплаќа од трупот. Во принцип, можно е да се преведе овој натпис како "зафатен": камерата навестува дека некој вид на процес сеуште не е завршен, и треба да почекате малку. Ако камерата не ја гледа мемориската картичка или одбива да зачува податоци за неа, треба да го форматирате или да видите дали бравата е на мапата.

Проширување на работниот век на камерата е многу едноставна. Прво на сите тоа е потребно купување случај Кој ќе го заштити уредот од шокови и капки.

Совет! Не носете ја камерата и леќата собрани. Најдобро во времето на превоз за расклопување на камерата.

Ако камерата не се користи долго време, батеријата е подобра да се извлече и периодично да го испушти и да наплаќа. Комората треба да се чува на топло и суво место, како и да се избегне прашина или песок на неа. За чистење на уредот, треба да користите само специјални комплети кои ви дозволуваат внимателно да го отстраните прашината и ѓубрето од леќата и другите техники.

Комората за огледало е сериозен уред кој бара ист пристап. Невозможно е само да се купи камерата и да започне снимање. За да разберете како да го користите, да се справите со функциите и поставките, продолжете го работниот век, не треба да брзате на скапи курсеви. За почеток, доволно е за запознавање со упатствата, каде што е во детали што е насликано што и како да се направи со камерата.

Дури и најискусниот фотограф понекогаш може да ги користи програмираните режими за да се фокусира на сликата, а не на пресметката на изложеноста, и не пропуштајте ја шансата да направите прекрасен снимка. Но, ако сте почетник на фотографијата или сакате да ги проширите своите вештини надвор од режимот на автомобили, а потоа започнете со зоната на зелениот плоштад.

Кога ќе ја поставите камерата за да направите слика, постојат четири основни резултати Да се \u200b\u200bизбере од: висока длабочина на поле, плитка длабочина на поле, нејасно движење или замрзнато движење. Како да дознаете кои режими за користење за да го добиете посакуваниот резултат на фотографијата? Ајде да видиме.

Автоматско (Зелена плоштад)

Во автоматски режим, вашиот фотоапарат автоматски ќе се постави за вас изложеност, решетка, ISO, бела рамнотежа, па дури и вградениот блиц.

Предности: Ова е одлична опција за почетници - но не ставајте зависник од него! Користете го само додека не научите сами да ја конфигурирате камерата.

Недостатоци: Под одредени услови на осветлување, автоматските поставки може да доведат до несакани резултати. На пример, портретот направен во спротивното осветлување ќе ја прикаже само силуетата. Под услови на слаба осветлување, сликата може да биде нејасна и жито; Исто така, камерата може да ја избере употребата на вградениот блиц за да додаде малку светлина, и многу модели камери немаат флеш функција, ако не сакате да го користите.

Кога да користите: Секој пат кога ќе го користите вашиот фотоапарат како компактен, ова е вашиот режим.

Овој портрет беше намерно направен на сонце во автоматски режим. Камерата има направено достојна работа за поставување на изложеноста, но сепак е недоволна слика за 1/2 чекор. Поставки автоматско излагање таков: извадок 1/250 дИК., дијафрагма F / 6.3, ISO 100.Ако извадок и. ISO.прифатливо, тоа дијафрагма може беше би било намалување на и. да направиш позадина помалку оттргнува.

Програма мод (П)

Во режимот на програмата, вашиот фотоапарат автоматски ќе постави извадок и решетка, но ќе ви овозможи да го одберете ISO, балансот на белата боја, компензација на експозицијата и блицот.

Предности: Ова е најголемиот чекор за почетниците кои сакаат да имаат малку поголема контрола врз својата камера и да ги подобрат фотографиите.

Недостатоци: како во автоматски режим, одредени услови Осветлувањето може да доведе до непредвидливи резултати поради делумно автоматско поставки, кои понекогаш даваат резултати до волјата на случајот.

Кога да го користите: Користете го овој режим ако сакате да направите чекор кон целосен развој на поставките на камерата.

Приоритет изложеност (ТВ - Канон) (S - Nikon)

Во режимот на приоритет на изложеност, изберете брзина на блендата и ISO, а камерата автоматски ќе инсталира соодветна дијафрагма за правилна изложеност.

Предности: Одлично за снимање на замрзната акција и заматеното движење на подвижни објекти.

Недостатоци: Во овој режим, ја контролирате брзината на блендата, па бидете внимателни со дијафрагмата што камерата ќе ја избере за правилна изложеност. Исто така, е важно она што леќа што го користите. Некои камери можат да пукаат на многу кратка изложеност, но ако леќата нема доволно голема дијафрагма, сликата ќе биде неподоцна. На пример, ако фотографирате од 1/4000 сек. И правилната изложеност бара дијафрагма f / 2.8, но во вашата леќа се открива колку што е можно на f / 3.5, сликата ќе биде непододредена.

Кога да го користите: Користете го овој режим кога треба да го контролирате движењето на објектот што е фотографирање. Користете краток брзина на блендата ако сакате да го поправите движењето, или долгата брзина на блендата, ако сакате да го заматените движењето. Овој режим е исто така корисен кога користите големи MM леќи кога треба да поставите брза брзина на блендата за да спречите замаглување на сликата поради тресење на фотоапаратот.

Режимот на приоритет на изложеност се користи со изложеност од 1/8 секунди за да се замагли брза вода.

Замрзнување брзо движење - 1/3000 секунди.

Спортисти во движење - од 1/500 до 1/1000 секунди.

Птици во лет - од 1/1000 до 1/2000 сек.

Одење луѓе - 1/250 сек.

Планинг на објекти кои се движат - од 1/30 до 1/125 секунди.

Замаглување на брза вода - 1/8 секунди.

Заслепување полека се движи вода - 1/2 секунда.

Приоритет на дијафрагмата (AV. – Канон) (A. – Никон.)

Во режимот за приоритет на дијафрагмата, избирате дијафрагма и ISO, а камерата автоматски ќе ја постави соодветната брзина на блендата за правилна изложеност.

Предности: Покрај рачниот режим (следниот став), приоритетот на отворот е најпопуларниот режим кај фотографите, главно поради тоа што е можно да се контролира она што ќе се случи во фокусот и што не е. И во повеќето случаи, елементот што е во фокусот ја прави фотографијата успешна или осудена на неуспех.

Недостатоци: Во слаби услови на осветлување, камерата може да избере многу долга изложеност, што ќе доведе до замаглување на сликата и поради движењето на објектот и тресењето на камерата.

Кога да го користите: Користете го овој режим кога сакате да ја контролирате длабочината на острината на вашата слика. Колку е поголема дијафрагмата, толку е поголема светлината паѓа на сензорот на фотоапаратот и помалите ќе бидат длабочината на полето. Спротивно на тоа, помала дијафрагмата, толку помалку светлина паѓа на сензорот, и повеќе длабочината на полето ќе биде. Имајте на ум дека промената во дијафрагмата ќе влијае на стапката на изложеност. Повеќе големи дијафрагма ќе доведе до кратка изложеност, а помалата светлина на мала решетка е долга.

Режимот за приоритет на дијафрагмен е поставен за зголемување на длабочината на полето.

Пејзажи- F / 8 или повисоко за поголема длабочина на поле

Портрети- голема дијафрагма (f / 2.8) за плитка длабочина на поле и заматен заден план

Макро.- F / 8 или повисоко за поголема длабочина на поле

Рачен режим (М.)

Рачниот режим ви овозможува да ја менувате брзината на блендата и дијафрагмата независно еден од друг. Камерата не прави никакви автоматски поставки. Вградениот мерач на изложеност на вашиот фотоапарат ќе покаже која изложеност ќе биде точна, но можете целосно да го контролирате поставувањето и дијафрагмата одделно за да ја постигнете изложеноста што ќе биде точна за сликата што мислите. Пред да го користите рачниот режим, се препорачува добро изучување на триаголник на изложеност (извадок, решетка и ISO) и како тие ќе влијаат на сликата.

Предности: Овој режим ви дава целосна контрола врз сликата што ја креирате.

Недостатоци: Додека овој режим дава многу креативни опции, треба да бидете внимателни и цело време да ја проверите изложеноста на секоја слика, особено во услови на брзо осветлување.

Кога да го користите: Откако ќе научите како да го користите овој режим, неговите ефекти и резултатите од поставките, како и како тие работат заедно, ќе го користите овој режим речиси секогаш.

Во рачниот режим, мала дијафрагма беше искористена за контрола на грипот, а долгата изложеност на заматување на движењето на водата.

Мод Сцени

Режимот на сцена е многу сличен со автомобилот. Вие ја избирате сцената, а камерата ги поставува поставките што се оптимални за наведеното сценарио. Различни модели Камерите можат да имаат различни сцени, но оние наведени овде се најпопуларни:

Спорт- Камерата ќе го зголеми ISO и ќе користи кратка изложеност за да го фати движењето.

Сценографијата- Камерата користи мала дијафрагма за да ја максимизира длабочината на полето; Блицот исто така може да биде оневозможен.

Портрет- Камерата ќе користи голема дијафрагма за да ја направи позадината надвор од фокусот. Некои модели на камера користат препознавање на лице во овој режим.

Макро.- Камерата ќе избере мала дијафрагма за да даде толку голема длабочина на острината што е можно повеќе.

Предности: Како и во програмата, овој режим на сцена е претежно почетна точка за почетници и обично дава најдобар резултат од снимањето во автоматски режим.

Недостатоци: Овие поставувања, по правило, го даваат посакуваниот резултат, но понекогаш може да се разликува и да биде несигурен.

Кога да го користите: Режимот на сцена може да биде следниот чекор за почетници по автоматскиот режим, користете го како почетна точка, за да го истражите вашиот фотоапарат, како е договорено и ги подобрувате своите вештини на фотографијата.

Така што мод најдобро?

Која употреба на режимот зависи само од вас. Но, ако одберете автомобил, сцена или софтверски режими и сакате да ги подобрите вашите фотографии, прочитајте како да ја поставите точната изложеност врз основа на брзината на блендата, дијафрагмата и ISO; Ова ќе ви помогне да ги направите вистинските поставки и да креирате. убави фотографии. Зашто професионални фотографи Двата најпопуларни режими се прирачник и дијафрагма приоритет. Но запомнете дека професионалците исто така биле нови за почетници. Затоа, уживајте во вашето искуство на фотографијата, без оглед на кој режим сте го одбрале!

Добар ден! Со вас во допир, Тимур Мутаев. Колку добро ја познавате вашата техника? Не можам да ја негирам важноста на идејата и имагинацијата за фотографијата, но без некаде, можеби, досадни технички моменти не можат да сторат.

Познавањето на карактеристиките на одредена камера е залог на продуктивна интеракција со неа. И како поинаку да се добие ремек-дела фотографии? Единствениот начин. Основата на основите може да се нарече способност да ги поставите саканите режими на камерата. Но, како да работите со нив? Ние ќе разговараме малку за ова, и што е најважно - ние ќе го сфатиме што значи рачниот режим на камерата.

За режими во општи услови

Режими или методи за снимање, многу значајна карактеристика на камерата. Тие мора да имаат во сите камери. Моделот тука не влијае на тоа, на пример, Канон или Nikon - во секој случај, сет на режими повеќе или помалку стандард. Јас брзо се вози за главната, и подетално ние, се разбира, ќе допреме на рака.

Значи, на десната страна на телото на фотографска опрема можете да откриете движечко тркало со сите видови букви и симболи. Тоа:

• Автоматско. И во принцип, можете да припишете други имиња на "шарени" имиња - пејзаж, портрет, ноќ, деца, макро, итн. Сите нивна суштина е дека самата камера ги избира параметрите, секој сигурно ќе има мали разлики, но воопшто тие се мали. И јас сум скоро сигурен дека ако го фотографирате автомобилот, тогаш вниманието на вредностите и другите параметри, воопшто нема да плаќате. Инаку, режимот се нарекува - "Учење и отстранување!".
• Софтвер (p). Во голема мера е слична на претходната, за елиминирање на фактот дека можете да поставите фотосензитивност (ISO). Не е многу голема работа, ви велам, но треба да започнете со нешто!
• . Во Nikon, тоа е означено со буквата A, на Canon (било кој, на пример, Canon 600D) - AV. Вредноста F го дефинира фотографот, а брзината на блендата е камерата. Практичен начин Пукање Ако фотографирате фиксен предмет или пејзаж.
• (S - Nikon, TV - Canon). Исто така, сè е јасно, назад приоритет на дијафрагмата: изберете време. Кратка или долга изложеност, соодветно, може да замрзне или замаглува движење.
• Прирачник (М) - COP од креативни режими. Сите параметри зависат само од вас!

Предности и недостатоци на рачниот режим

Па, ајде да зборуваме за предностите и недостатоците на последниот режим.

Главно достоинство М. Тоа е масата на можностите за фотографирање, која управувате. И ова значи дека и да е надворешни услови Или специфичноста на објектот во рамката, можете да се справите со нив.

Покрај тоа, избраните вредности ќе бидат зачувани. Тие нема да скокаат со каква било промена во околностите или позицијата на камерата, како и со други режими, кога камерата е делумно изложеност.

Една од недостатоците или поточно, природните последици од првото одобрување - ако сте нови и не ја разбирате камерата, тогаш нема да дозволите самоконгурација на камерата и може воопшто да ве збуни.

Исто така, како што можете да претпоставите, потребно е повеќе време на рачен режим, бидејќи сеуште ќе ги оцените околностите додека не ставите сè.

Затоа, не може да се нарече мобилен, особено со постојано менување на осветлување, временски или пукање.

Пракса за newbies.

Искусни фотографи, се разбира, не е вредно за ова прашање, како да се користи М. Иако не е секогаш приоритет на работа. Јас лично често го користам режимот на дијафрагма, кога не брзам и сакам да постигнам идеална слика, тогаш драго ми е да одам со сите достапни опции, избирање на потребните вредности.

Овој режим секогаш се користи при фотографирање во студиото.

Да се \u200b\u200bзапочне со рачен режим може да биде тешко. Гледајќи ги основните параметри на екранот, не брзајте веднаш да го промените. Стапка услови: Колку време од денот, колку е сончево и конфигурирање на ISO.

Следно, одлучува за снимањето, што е важно да се слика. Значи, ако треба да направите портрет на една девојка, тогаш прилагодете ја решетката и брзината на блендата. Во ситуација на замрзнување на подвижниот објект, дефинитивно, поважно е да се одлучи за: се фокусира на 1/800 секунди. И подолу, 1/1000 и така натаму. За замаглување на позадината околу возењето, напротив, времето треба да се зголеми, 1/400 и така натаму.

Обрнете внимание на вградениот мерач на експозиција што ќе го забележите во визирот. Идеално, мала стрела треба да биде на 0 - ова е нормално изложено слика ако е отфрлена на лево или десно, тогаш тоа нема да биде потценето или преедексирано.

Во кои случаи е рачниот режим?

Сакам да донесам некои примери кога рачниот режим ќе биде корисен.

1. Снимање со ниско надворешно осветлување или ноќе, без блиц. Камерата нема да може да стори во било кој друг режим, освен за прирачник, да направи соодветна слика - тоа ќе биде премногу мала светлина. Фотографот дури може да ги постави најниските вредности на кои мерачот на експозицијата едноставно ќе се користи, но камерата ги фотографира. Како резултат на сликата може да се запали со помош на истражување или веќе во пост-конвертирање. Во овој случај, еден пример може да служи, снимање на зајдисонце, точен или вечерен град и така натаму.
2. Во студиа. Неопходно е да се синхронизира камерата преку посебен уред, синхронизатори. И оваа синхронизација најчесто се прави благодарение на предодредената дијафрагма, извадок и фотосензитивност.
3. Специјални леќи се рачни, кои имаат проблеми со пренос на информации за дијафрагмата од камерата.
4. Креирање на HDR слики со висока резолуција, односно сликата во овој случај се состои од неколку други, земени со различни параметри. Рачен режим тука е исто така корисен ако сте професионалец и знаете која слика на крајот сакате да ја добиете.

Се прашувам што може да се постават други параметри рачно? Ако внимателно го погледнете менито, можете да најдете многу интересни работи.

Различни смешни чипови се достапни дури и на сопствениците на сапуни или не многу скапи сирерони, на пример, Nikon D3100 и нејзината серија. Ние мора да ја искористиме секоја можност некако да ја подобриме вашата рамка, да го направиме уникатен. Подесувања за да ни помогнете!

Овде можете да го изберете следново: во Kelvinam, осветленоста и сатурацијата на фазата на фотографирање, областа и локацијата на фокусот точка, итн, но тоа е сосема различни статии.

Излез

Па, како имате рачен режим? Комплицирано? Во почетокот секогаш, не се обесхрабрувајте, сега ќе ви кажам малку трик, за поцелосно разбирање на овој режим.

Земете некој предмет што сакате да го фотографирате. За овој пример, условите не се важни, тргнете дома или на улица. Ставете ја камерата во автоматскиот режим, само без блиц, исто така е на тркалото, само назначено со знакот на пресечената молња. Препорачливо е да се поправи камерата.

Можете да ја користите табелата. Еден крај да го стави предметот, и на друга камера. Растојанието меѓу нив треба да биде во рок од 1 метар.

Поместете го уредот на објектот и кликнете на копчето за бленда на половина, така што камерата се фокусира на субјектот, но не притискајте до крај. Или во визирот (очите, каде што гледате во огледалната камера), или вредностите, извадоците, решетката, ISO ќе се појави на екранот. Напиши ги. По пишување на податоци, можете да го притиснете копчето до крај и да фотографирате, нека имате како опција.

Одете во M режим, поставете ги поставките што сте ги снимиле и фотографирате. Ние гледаме како се случило. Следно, почнете да експериментирате. Ако сликата се покажа како темна, можете да отворите дијафрагма, односно. Ставете ја вредноста помала од 5,6, 4,0, 3,5. Или зголемување на брзината на блендата, 1/400, 1/200, 1/100, и така натаму.

Ако, напротив, фотографијата се покажала како светли, обратни акции на отворот и извадокот. ISO се обиде да не допира, но подобро да го доведе до 100 и практикување со изложеност и дијафрагма.

Но запомнете од вредноста на дијафрагмата помалку, односно, помалку!

Храна што сакате да ја развиете во областа на фотографирање и да научите како да го направите добро, потребно е целосна мастеринг на рачниот режим. Јас исто така може да препорача добро видео Курс подолу. Во детално раскажува што е способна огледална камера. Се откриваат многу чипови и фотографии. Сè е прикажано на примерите. Опишано е, сè е многу достапно и разбирливо. Препорачуваме!

Дигитални филер Diggle 2.0 - За сопствениците на огледалната камера Nikon.

Моето прво огледало - За сопствениците на огледалото на Канон.

Се гледаме! Почитувани читатели, не се мрзливи за да ја научат вашата камера. И мојот блог ќе ви помогне со ова! За да не пропуштите корисно, да се претплатите на ажурирањето. Сподели со пријателите, јас ќе бидам многу благодарен.

Сето твоја корист, Тимур Мустаев.

95% од моите пријатели, купувајќи огледална камера, користејќи го само автоматскиот режим на снимање со претходно инсталирани парцели: портрет, пејзаж, макро, итн. Максимум, некои од нив, еднаш во животот, вклучуваат рачен режим, и без да го реализираат во него - засекогаш исклучете.

Но, дали е толку добро овој автоматски режим - ајде да разбереме? Колку повеќе ја користите камерата, толку повеќе знаете дека рамката на автоматското снимање станува малку. Не секогаш, на пример, автоматски режим може јасно да се справи со пукањето на места со слаба осветлување. Ајде да се справиме со.

Како по правило, во сите огледални камери, покрај автоматскиот режим со програми за заговор, постојат уште 4 начини кои вклучуваат директно учество на фотографот во поставувањето на рамката. Размислете за нив подетално.

• "P" софтверски автоматски режим.

Во голема мера, ова е ист автоматски режим на снимање. Единствениот, можете да конфигурирате некои параметри: баланс на белата боја, чувствителност на матрикс, JPEG поставувања итн.

Апликација: Се користи кога нема време за рачни поставкиКога треба да направите брза рамка. Овој режим е корисен за почетници фотографи. Ова е непречена транзиција од автомобили до повеќе рачни режими.

• "S" Режим на приоритет на изложеност.

Фотографот поставува извадок, а камерата е дијафрагма (ѓ).

Апликација: Овој режим се применува кога треба да го нагласите движењето во рамката. Ефектот на "нејасно движење" со долга изложеност или јасна фиксација на објектот со краток. Овој режим е одличен за снимање спорт и настани за домаќинство, фонтани, вода, автомобили итн.

Со овој режим, по правило, тоа страда од јасна позадина.

• "А" дијафрагмен приоритет режим.

За разлика од “ S "режимот, тука веќе ја поставивте вредноста на дијафрагмата, а камерата ја зема камерата. Според многу фотографи, тоа е најзгодно режим на снимање. Вредностите на дијафрагмата се помалку од вредностите на изложеноста. Возењето на дијафрагмата е многу полесно.

Апликација: Погоден за снимање портрети (1.2-2,8 мин. Важност на дијафрагмата), пејзажи (16-22) и статични макро.

• "M" Manual Shooting режим.

Фотографот рачно ги поставува сите параметри. Ако сакате да станете вистински професионалец, треба да работите и да експериментирате со овој режим. Во овој режим, можете да направите апсолутно какви било слики. Единствениот недостаток на рачен режим е време. Додека ќе ја конфигурирате камерата, можете да ја пропуштите рамката.

Апликација: Идеален за ноќно снимање и студиски фото сесии. Со рачен режим, можете да експериментирате, на пример, намерно преведување на рамката и слично.

© 2013 сајт

Денес, секој дигитален фотоапарат нуди фотограф застрашувачки разновидни режими на снимање. Поради фактот дека инструкциите за камери ги опишуваат карактеристиките и целта на овој или тој режим е многу магла, почетниот фотограф е тешко да се утврди кои режими се навистина корисни и што е суштината на маркетиншките глупости. Како резултат на тоа, многумина или плукаат на сè и отстрануваат исклучиво во режим Автоматски. без да се обиде да копа подлабоко, или со верувањето на авторите на упатствата, тие се обидуваат да користат тесни приказни (портрет, пејзаж, спорт, макро, итн.), Без сомневање дека со ставање на минимум мисла напори, можете да Постигнете многу пофлексибилна и целосна контрола. Во текот на камерата без оштетување на сопствената удобност.

Канон	Никон.		Sony.

Разбирањето на режимите на дигитални камери е наједноставно од она што вие, како фотограф, треба да научите. Ако сте запознаени со концептите на извадок и решетка, тогаш за вас нема да биде тешко да се разбере и со режимите на снимање.

Главните начини на определување на изложеност

Почнувајќи од 80-тите години на минатиот век, четири режими се стандардни за повеќето камери: софтверски режим ( Р.), приоритетниот режим на дијафрагмата ( A. или AV.), режим на приоритет на изложеност ( С. или ТЕЛЕВИЗИЈА.) и рачен режим ( М.). Во дворот на XXI век, но ништо фундаментално новите производители на камера не излегоа. Користење на класичната четврта, сеуште можете да отстраните ништо. Други режими (со ретки исклучоци) - од зло.

Софтвер

Р. - Програма автоматски. Софтверската машина или софтверот на софтверот не е само најпосакуваниот режим за почетници фотограф, туку и сосема прифатлив избор за искусен фотограф, особено во ситуации каде да се пука во брзање.

Во програмскиот режим, камерата независно поставува соодветна комбинација на блендата и брзината на блендата во согласност со условите за осветлување и ISO чувствителноста (видете броеви за светлина и изложување). Стандардно е следниов спектар на комбинации: f / 2 * 1/15; f / 2.8 * 1/30; f / 4 * 1/60; F / 5.6 * 1/125; F / 8 * 1/250; f / 11 * 1/00; F / 16 * 1/1000; F / 22 * \u200b\u200b1/2000, итн. Во рамките на опсегот на дијафрагмата броеви на одредена леќа и опсег на вентил на одредена комора. Се разбира, можни се средни вредности на формуларот: f / 6.3 * 1/160; F / 7.1 * 1/200; F / 9 * 1/320; f / 10 * 1/400, итн., Бидејќи вредностите како што се брзините на блендата и дијафрагмите обично се менуваат во чекор на третиот чекор.

За да се намали или да се зголеми изложеноста во однос на предложената автомат, се користи функцијата на изложеност или компензација на експозицијата. На пример, за време на осветлувањето на контрастот, многу камери треба да ја намалат изложеноста на 1/3 или 2/3 од сцената за да се избегне преголема експозиција во светлата, а кога снимате зимски сцени, изложеноста треба да се зголеми така што снегот не се повлече со сива боја. Обично, истражувањето е контролирано со специјално копче (+/-) во комбинација со главниот диск на контрола. Тоа е уште попогодно кога е обезбеден посебен диск за истражување.

Карактеристика на добри камери е способноста да се направи промена на програмата, т.е. Изберете еквивалентни комбинации на отворот и извадоци за да се добие истата изложеност во согласност со законот за интерконструкција.

Јас ќе дадам пример. Типична изложба на сончев ден се постигнува со expipope f / 8 * 1/250 со ISO 100. Според принципот на интероперабилност, истата изложеност може да се добие со користење на која било од следниве комбинации: f / 2 * 1/4000; F / 2.8 * 1/2000; f / 4 * 1/1000; F / 5.6 * 1/500; f / 11 * 1/125; F / 16 * 1/60; F / 22 * \u200b\u200b1/30. Ротирање на соодветниот диск, можете да ја префрлите програмата или кон големи вредности на отворот и подолги изложености, или кон пократки изложености и помали вредности на дијафрагмата. Таквата програма се нарекува флексибилна.

ISO чувствителноста во програмскиот режим е инсталирана рачно или автоматски, во зависност од вашите преференции и способности на камерата.

Приоритет на дијафрагмата

A. - приоритет на отворот или AV. - Вредност на отворот. Приоритетниот режим на дијафрагма заслужено сака многу фотографи. Во овој режим, вие самостојно ја инсталирате вредноста на дијафрагмата во опсегот ограничен од дизајнот на објективот, а камерата автоматски ја избира соодветната брзина на блендата до неа. Истражувањето во овој случај, исто така, влијае на брзината на блендата, како единствена променлива во истражувањето.

Повеќето од моите дела се отстранети во режимот на приоритет на дијафрагмата. Рачна дијафрагма контрола значи целосна контрола врз длабочината на остро прикажан простор, што е исклучително погодно и кога снимањето на пејзажите, кога длабочината на полето мора да биде максимална и во портрет снимање, кога сакате визуелно да го одделите објектот од позадината со a мал грип. Покрај тоа, вкупната острина на сликата зависи од дијафрагмата, и затоа е многу пожелно да се задржи под надзор на ваков важен параметар.

Приоритет за изложеност

С. - приоритет на блендата или ТЕЛЕВИЗИЈА. - Временска вредност. Приоритетниот режим на извадок е спротивен на приоритет на дијафрагмата. Во овој случај, вие сте инсталирани рачно изложеност, а дијафрагмата ја избира камерата. Приоритетот на изложеност е корисен кога е неопходно да се ограничи минималната брзина на блендата за да се спречи подмачкување при снимање на брзи предмети.

Во принцип, овој режим е помалку лесен и универзален од приоритетот на дијафрагмата, бидејќи, прво, варијациите на извадоците не се толку забележливи ефекти врз сликата како промена во дијафрагмата, и второ, поради фактот дека опсегот на опсегот на Броевите на дијафрагмата веќе се забележуваат опсегот на брзината на блендата, камерата, додека во режимот за приоритет на изложеност често се потпира на граничните вредности на дијафрагмата, која се влева во подземната површина или преголема експозиција на рамката. Патем, обично е можно да се ограничи минималната брзина на блендата сега преку автоматските поставки за сензитивност на ISO.

Рачен режим

М. - Прирачник. Рачниот режим подразбира како не е тешко да се погоди, рачноста инсталација на дијафрагмите и извадоци. Мерачот на изложеност на камерата продолжува да работи, одредувајќи ја изложеноста на вештакот од нејзината гледна точка, но нејзиното сведочење е само препорака во упатството.

Рачниот режим е погоден за непотребна работа во студиото (особено со пулсирана светлина) кога осветлувањето останува непроменето од сликата на сликата, и знаете подобро од вашата камера, која изложеност ви треба. Исто така, рачниот режим може да биде корисен во одредени ситуации кога мерачот на изложеност може да се однесува несоодветно, на пример, кога снимате ноќни пејзажи со Star Sky. Друга област на примена на рачен режим е да снима со панорами, бидејќи во овој случај обично е неопходно строго истата изложеност за сите рамки во иднина, и во автоматски режими, некои од неговите осцилации се секогаш можни.

Во сите четири класични режими, фотографот е достапен целосен опсег на изложени поставувања, ISO чувствителност, баланс на белата боја, автофокус, трепка, стилови на слики итн. Тие се профитабилни од режимите на сапунот, кои ќе бидат дискутирани подолу.

Автоматски режим

Целосно автоматски или зелен режим не е потребен поглед. Камерата мисли за сè. Не само изложеност и отворот, туку и автофокус, блиц, баланс на белата боја, збор, се одредува сè под негова контрола. Дали е тоа самиот копче не препишува ... иако веќе е во оваа насока на работа.

Често, режим Автоматски. Дополнети со речиси идентичен со него "без блиц".

Слушајте го Добриот совет: Ако сеуште тргнете во режим Автоматски. , а потоа обидете се барем во редот на експериментот да одите во софтверот ( Р.). Вие нема да изгубите ништо апсолутно, но може свесно да го варирате степенот на автоматизација на процесот на снимање, односно. Самостојни: Кои параметри ќе ја напуштат камерата на истури, и кои да контролираат лично. Веќе еден единствен пристап до истражувањето ќе ви овозможи значително да го подобрите квалитетот на вашите слики, што ја намалува грешката на мерачот на експозицијата. Додајте на ова управување со балансот на белата рамнотежа и стилови на слики и вашите фотографии ќе бидат блокирани со сосема нови бои.

Режими на сцени

Режимите на сцени се достапни, до тага, речиси во секоја камера, освен освен суровите професионални модели. Овие програми се дизајнирани за да го олеснат животот на фотографот при снимање на одреден сет на стандардни сцени, но всушност, режимите на конализи се само збунети од почетник. Ако заговорните режими во комората толку многу што не се вклопуваат на дискот, тие обично се кријат под вкупниот натпис Сцена. или SCN..

Морам да ги допрам најчестите приказни за да ви покажам дека во нив нема магија, а тоа, всушност, тие се само функционално неисправни деривати од класичните режими на утврдување на изложеност.

Портрет

Во портретниот режим, камерата само ја поставува дијафрагмата на леќата до максимум (минимален број на дијафрагмата) за да се постигне плитка длабочина на теренот и замаглување на позадината. Ако програмата се нарекува "ноќен портрет", блицот ќе работи во бавна синхронизација.

Сценографијата

И тука, напротив, камерата се обидува да покрие со дијафрагма, така што сите отстранливи предмети се во фокусот. Покрај тоа, употребата на епидемијата е неприфатлива во режимот на пејзаж, иако, според мое мислење, епидемијата за полнење за осветлување на преден план не е второто дури и во снимањето на пејзажот.

Спорт

За снимање на објекти кои се движат, како што се спортисти или деца, камерата отвора дијафрагма и силно ја зголемува чувствителноста на ISO за да обезбеди доволно висока брзина на блендата.

Макро.

Во макрофажата, огледалото комора поставува дијафрагма на f / 8 и ... сè. Промена на леќата без ваша помош не е во можност. И што е f / 8 кога макро? Што ако ви треба f / 11 или f / 16? Компактните фото апарати со не-слободен објектив за зумирање се однесуваат во режимот "Макро" и воопшто е апсурдно, поставувајќи го леќата во максималната широка позиција, што е барем глупаво.

Постојано измислување се повеќе и повеќе егзотични модови на заговор како макроеми на миленичиња на ноќна плажа, но јас дури и не сакам да го трошам сопственото и вашето време.

Па зошто не треба да користиме модови за заговор? Да, бидејќи тие едноставно го ограничуваат твојот креативен потенцијал, пренесувајќи го на ограничен сет на парцели и уште повеќе ограничени опции во секој режим. Што треба да направам ако сакам да ја сменам длабочината на остриот прикажан простор? Или синхронизирајте ја епидемијата на задната завеса? Или промена на односот на надворешната изложеност и изложеност на епидемијата? Или исклучете го автомобилот ISO кога снимате од статив? Кој треба недостатоци неповрзани кога традиционалните Р., С., М., A. Обезбедете фотографска целосна слобода и истовремено контролира над фотографијата.

Сцени модиви заедно со режимот Автоматски. , постои за оние кои не сакаат да размислуваат за време на снимањето, но тоа е навика за создавање свесно Различен од уметник од просечен.

Не плашете се од класични режими. За да започнете со, свртете го со софтверот ( Р.), А исто така учат како да го користат балансот на истражувањето и белата боја - најважните поставки на камерата. Ќе бидете сигурни дека нема ништо страшно и сложено во контролирањето на камерата, а придобивките од оваа вештина е многу значително.

Прилагодени поставки

Пријатен исклучок кај новомодуираните трендови е група на режими дизајнирани да ги зачуваат прилагодените поставки и следниот инстант повик. Во камерите на Canon, корисничките режими се означени со писмото В. (од обичај), во Nikon и Pentax - писмо У. (Корисник), Sony - Г-дин (Сеќавање на меморијата). Тие работат приближно исто, овозможувајќи ви да заштедите повеќе или помалку комплетен спектар на поставувања на камерата, така што потоа брзо се префрлате помеѓу различните банки на поставките во зависност од ситуацијата со снимање. Во суштина, може да се спореди со креирањето на сопствените приказни, но веќе ги задоволува вашите преференции.

Присуството на сопствени режими е многу забрзување на работата, и останува да се жали што не се присутни во секоја комора.

Дополнителни режими

Некои режими се специфични за камерите на одреден бренд, па дури и за конкретни модели. Еве некои од нив.

Изложеност со рака

Б. (Светилка). Овој режим мора да биде избран на некои камери од Канон и Пентакс за да добие изложеност подолго од 30 секунди. Внатре силбон режим Блендата на камерата останува отворена толку време, бидејќи копчето за спуштање е притиснато. Обично во такви ситуации користете активирање или далечински диск. Внатре nikon камери Брзината на рачната контрола е достапна во рачниот режим (M).

Приоритет за изложеност и дијафрагми

ТАВ.. Се наоѓа во Pentax уреди. Во овој режим, фотографот лично поставува изложеност и решетка, а камерата ја прилагодува изложеноста со промена на ISO чувствителноста. Режим со сомнителна алатка. Патем, во Никона, сличен трик е можно во M режим кога е овозможен Auto ISO.

Флексибилен режим

FV. (Флексибилна вредност). Се гледа на канон миграциски фото апарати. FV режим е малку подобрен програмски режим. Во суштина, работи, како и P режисер, но ви овозможува рачно да ги поставите саканите вредности на брзината на блендата, решетката и ISO.

Синхронизација со блиц

X.. Само во Пентакс уреди. Всушност, ова е начинот на приоритет на изложеност, во кој брзината на блендата е фиксна и одговара на брзината на блендата за синхронизација со блиц (обично 1/200 или 1/250 S). Очигледно, Пентакс има премногу слободен простор на изборот на режими на режими, откако блендата за синхронизација претставува посебен режим.

Приоритет на длабочината на полето

A-dep.. Присутен на моделите на аматерски модели на Канон. Нешто како приоритет на дијафрагмата, но дијафрагмата не е избран од фотографот, а камерата, така што сите објекти опфатени со сензорите за автоматско фокусирање паѓаат во двосветната зона. Далечинскиот управувач во фокусот исто така ја избира камерата. Начинот, очигледно, е создаден за оние кои не знаат што им е потребна длабочината на полето и каде треба да биде фокусот.

Помош за режим

Водич. Тоа е карактеристична карактеристика на помладите Nikon модели. Наводно дизајнирани за да ја олеснат обуката на Azame Photography, но во реалноста толку многу го успоруваат снимањето што сè е интересно за долго време пред да го прочитате следниот совет до крај.

Креативно Автори

CA.. Постои апарат од Канон и е крст помеѓу целосно автоматски и софтверски режими. Во близина на режимот на водич во Nikon. CA режим му дава на корисникот малку голема слобода од зелениот режим, но повеќето од функциите сè уште остануваат блокирани.

Видео

Видео.. Во некои камери, видео картичката се изведува во посебен режим. Па? Сосема разумно решение.

Постојат многу други режими, но тие не се доволно вообичаени да бидат од интерес за пошироката јавност. Ако пиктограмот е присутен на вашиот фотоапарат, чие значење не е јасно, погледнете ги упатствата за задоволување на вашата љубопитност.

Ви благодариме за вниманието!

Василиј А.

Пост сценарио

Ако статијата е корисна и информативна за вас, можете љубезно да го поддржите проектот, правејќи придонес во неговиот развој. Ако не ви се допадна статијата, но имате мисли за тоа како да го направите подобро, вашата критика ќе биде прифатена без помала благодарност.

Не заборавајте дека овој напис е предмет на авторско право. Препечатување и цитирање е дозволено ако постои постоечка референца за оригиналниот извор, а употребениот текст не треба да биде избран или модифициран.