دوربین وسیله ای کاملاً پیچیده است که نیاز به دانش خاصی از عملکرد آن دارد. کسانی که قبلاً از هر دوربینی استفاده کرده اند ، تسلط بر آنها بسیار راحت تر خواهد بود تکنیک جدید... اما افرادی که برای اولین بار دستگاه را در دست خود دارند ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شوند. در زیر نحوه استفاده از DSLR کانن را از لحظه روشن کردن و اتصال لوازم جانبی اضافی به طور کامل توضیح خواهیم داد.

هر دوربین SLR در بسته بندی اصلی خود قرار دارد نمای منفجر شده... به طور دقیق ، لاشه ، لنز و باتری از هم جدا هستند. اول از همه ، درپوش محافظ را از لنز و خود دوربین بردارید. پس از آن ، لنز بر روی دستگاه قرار می گیرد. برای این کار باید یک نقطه سفید روی لنز پیدا کنید و آن را با نقطه سفید روی لاشه مطابقت دهید. پس از آن ، لنز در جهت عقربه های ساعت می چرخد \u200b\u200bتا کلیک کند.

مرحله دوم - نصب باتری... انجام این کار نیز کاملاً آسان است. محفظه باتری در پایین دوربین قرار دارد و با یک قفل مخصوص باز می شود. آن را پایین بکشید و درب محفظه باز شود. باتری در کنار دوربین در دوربین قرار می گیرد. به طور کلی ، اشتباه در اینجا غیرممکن است ، زیرا به سادگی برای طرف مقابل مناسب نخواهد بود.

درگاه کارت حافظه غالباً در زیر قسمت محفظه باتری پنهان است ، اما در بعضی از مدل ها می توان آن را در سمت راست قرار داد. ابتدا کارت حافظه با کناری وارد می شود.

در بیشتر مواقع ، دوربین موجود در جعبه تخلیه می شود یا باتری درصد کمی شارژ دارد. بهتر است قبل از استفاده کامل آن را شارژ کنید تا در هنگام نصب اول نشود. شارژ در بیشتر موارد با اتصال کل دستگاه به شبکه برق انجام نمی شود بلکه با استفاده از یک شارژر باتری جداگانه انجام می شود. باتری را باید برداشته و به شارژر وارد کنید. در این مرحله ، یک لامپ قرمز روشن می شود که پس از اتمام شارژ ، سبز می شود. در مدل های نادر ، عملکرد شارژ از طریق کابل USB موجود است. باتری های مدرن نیازی به شارژ و تخلیه کامل ندارند. آنها دارند بدون اثر حافظههمانطور که در انواع باتری های قدیمی تر بود ، بنابراین باتری از شارژ و تخلیه جزئی نمی ترسد.

مشاوره برای شارژ دوربین Canon خود باید از شارژرهای اصلی استفاده کنید. این تنها راه افزایش عمر باتری و خراب نشدن زود هنگام آن است.

ابتدا روشن کنید

بعد از اینکه باتری شارژ شد و لنز روشن شد ، نوبت به روشن شدن دوربین می رسد. قبل از شروع استفاده ، به یک تنظیم اولیه نیاز دارید ، که در طی آن تاریخ ، منطقه زمانی ، زبان و سایر پارامترهای سیستم تنظیم می شوند. اساساً ، تنظیمات اولیه دوربین Canon نیازی به دانش خاص یا دستورالعمل های اضافی ندارد. این دستگاه اطلاعات را بر روی صفحه نمایش نشان می دهد و کاربر فقط باید طبق اقدامات پیشنهادی عمل کند.

پس از اتمام اولین فعال سازی ، دوربین در بیشتر موارد س .ال می کند کارت حافظه را فرمت کنید... اگر کارت جدید باشد ، مطمئناً چنین نیازی ظاهر خواهد شد. این کار را می توان به سه روش انجام داد:

• استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر ؛
• در صورت درخواست مستقیم دوربین
• از طریق تنظیمات

منطقی نیست که اولین گزینه را با جزئیات در نظر بگیریم ، زیرا بهترین گزینه نیست. واقعیت این است که هر تکنیکی رسانه را برای خود قالب بندی می کند و گاهی اوقات اتفاق می افتد که کارت حافظه قالب بندی شده در لپ تاپ توسط دوربین قابل خواندن نیست. به همین دلیل ، این کار بهتر است با استفاده از تکنیک استفاده شده از کارت انجام شود.

درصورت جدید بودن کارت ، و دوربین نمی فهمد که چگونه با آن کار می کند ، به راحتی روی صفحه نمایش می نویسد که رسانه باید قالب بندی شود و اکنون انجام آن را پیشنهاد می کند. در این حالت ، کاربر فقط باید موافقت کند.

اگر کارت قبلاً استفاده شده است یا فقط باید تمیز شود ، می توان قالب را با استفاده از آن انجام داد گزینه ویژه در تنظیمات... برای انجام این کار ، بر روی خود دستگاه ، دکمه "منو" را فشار دهید ، سپس مورد را با کلید رسم شده انتخاب کنید. در این مورد منو ، می توانید همه تنظیمات سیستم را تغییر دهید ، به عنوان مثال تاریخ را دوباره تنظیم کنید و از جمله قالب بندی کارت حافظه را تنظیم کنید.

مشاوره دستگاه دو نوع قالب بندی را ارائه می دهد: سریع و عادی. گزینه اول برای کارتهای جدید مناسب است ، گزینه دوم برای کارتهای قبلی یا خطاهایی که قبلاً استفاده شده است.

هر دوربینی فارغ از کلاس ، حالت های مختلف عکسبرداری دارد. بعضی از آنها اتوماتیک هستند و در نیمه دوم شما نیاز به تنظیم پارامتر دیگری برای شرایط خاص عکسبرداری خواهید داشت.

همه حالت های دوربین کانن را می توان در مشاهده کرد چرخ اسکرول حالت - آن را در بالا واقع شده است. انتخاب حالت ها با چرخش آن انجام می شود. خط کوتاه سفید نشان می دهد که کدام حالت به ترتیب انتخاب شده است ، شما باید چرخ را به گزینه مورد نظر بروید. تعداد حالت ها بسته به مدل ممکن است متفاوت باشد. در عین حال ، فقط به دلیل برنامه های عکسبرداری خودکار می توانند کاهش یا افزایش یابند. حالت های نیمه اتوماتیک بدون تغییر هستند - همیشه چهار حالت وجود دارد.

به حالت های خودکار شامل عکاسی ماکرو (گل روی چرخ) ، حالت ورزشی (مرد در حال اجرا) ، عکاسی پرتره (صورت انسان) ، خودکار (مستطیل خالی سبز) و موارد دیگر است. در این حالت ها ، کاربر فقط باید دوربین را به سمت سوژه سوق دهد و پس از فوکوس ، که به صورت خودکار نیز انجام می شود ، دکمه شاتر را فشار دهد.

حالت های نیمه اتوماتیک با حروف M ، Av ، Tv ، P. مشخص شده است. هنگام کار با آنها ، عکاس به دانش و درک خاصی از کار با دیافراگم و سرعت شاتر نیاز دارد. با این حال ، تصاویر اینجا جالب تر خواهد شد.

حالت P

حالت P یا برنامه در سطح جهانی با اتوماسیون فرقی نمی کند ، اما به کاربر اجازه می دهد تا دیافراگم را در محدوده محدودی تنظیم کند. همچنین توانایی تنظیم تعادل رنگ سفید را دارد.

بیشتر عکاسان باتجربه می دانند که حالت برنامه کاملاً بی فایده است. سازنده خاطرنشان می کند که به کاربران تازه کار کمک می کند تا از اتوماسیون به تنظیمات دستی بروند.

حالت Av

Av - اولویت دیافراگم... در این حالت ، کاربر اندازه دیافراگم را خودش تعیین می کند تا مقدار نور منتقل شده و تصویر نهایی را آزمایش کند. بر اساس اندازه دیافراگم ، دوربین خودش زمان نوردهی را انتخاب می کند و عکس می گیرد. با استفاده از این حالت می توانید نفوذ در عمق میدان.

با استفاده از این حالت می توانید وضوح را تنظیم کرده و پس زمینه را تار کنید. برای شفاف سازی بیشتر سوژه ها در عکس ، باید دیافراگم کمتری را تنظیم کنید ، اگر می خواهید پس زمینه را تار کنید و روی اشیا main اصلی تمرکز کنید ، مقدار زیادی برای سرعت شاتر انتخاب می شود.

باید فهمید که تنظیمات دیافراگم به لنز متصل به دوربین بستگی دارد. به همین دلیل است که ، هنگام تغییر اپتیک ، شما باید نه تنها لنز را انتخاب کنید ، بلکه پارامترهای عکسبرداری جدیدی نیز برای آن تعیین کنید. یک نکته مهم دیگر - در دوربین های مختلف ممکن است لنزهای مشابه به تنظیمات جدیدی نیاز داشته باشند.

حالت تلویزیون

تلویزیون - اولویت شاتر... در این حالت ، کاربر زمانی را که دیافراگم نور را منتقل می کند انتخاب می کند ، به ترتیب اندازه دیافراگم به طور خودکار انتخاب می شود. استفاده از چنین عملکردی غیر قابل تعویض است. هنگام شلیک حوادث ورزشی یا حرکت اشیا... همچنین زمان متفاوت سرعت شاتر می تواند جلوه های جالبی ایجاد کند ، به عنوان مثال ، یک عکس با سیم کشی. این حالت برای کسانی که دوست دارند از هر حرکتی عکس بگیرند ، صرف نظر از اینکه شخصی باشد ، حیوان باشد یا یک پدیده طبیعی باشد ، جذاب خواهد بود.

حالت M

M - حالت دستی... با آن کاربر به تنظیم همزمان دیافراگم و سرعت شاتر دسترسی پیدا می کند. مناسب برای کسانی که دقیقاً می دانند چه کاری انجام می دهند و چه می خواهند به دست آورند. این حالت مخصوصاً در شب خوب است ، وقتی دوربین به دلیل تاریکی نمی فهمد که باید دیافراگم و سرعت شاتر را تنظیم کند. کاربر می تواند پارامترهای مورد نیاز خود را انتخاب کند. این حالت اغلب توسط افراد حرفه ای استفاده می شود. مبتدیان کاربر به راحتی نمی فهمند که این یا آن پارامتر چگونه روی عکس تأثیر می گذارد.

تنظیمات سیستم

تنظیمات دوربین های کانن بسیار گسترده است. این ممکن است مستقیماً به فرایند عکسبرداری و همچنین تنظیمات دوربین مربوط شود ، به عنوان مثال ، قالبی که در آن تصویر ذخیره می شود ، اندازه آن و غیره کارت حافظه.

کیفیت و اندازه عکس

برای تنظیم تنظیمات خاص عکس ، باید دکمه "menu" را فشار دهید و مورد را با دوربین کشیده شده انتخاب کنید. اینجاست که تمام تنظیمات مربوط به عکس در دسترس است.

بسته به مدل ، موردی که می توانید کیفیت عکس را در آن انتخاب کنید ، نام های مختلفی دارد. بیشتر اوقات ، این نام برای خود صحبت می کند: "کیفیت". در دوربین های Canon ، گزینه های L ، M ، S1 ، S2 ، S3 ، RAW و RAW + L مشخص شده اند. همه انواع حروف (L ، M ، S) حفظ می شوند با فرمت jpeg و در بین خود تخریب از L به S3 را نشان می دهد. نه تنها کیفیت عکس ، بلکه اندازه آن و همچنین میزان مصرف کارت حافظه تغییر می کند. بدیهی است که بهترین گزینه در این حالت انتخاب گزینه L است.

فرمت های RAW و RAW + L - این حداکثر کیفیت عکس و اندازه آن است. تصاویر در RAW ذخیره می شوند و فضای زیادی را اشغال می کنند. عکس ها در این قالب شبیه یک نگاتیو الکترونیکی هستند ، که اطلاعات مربوط به عکس را حمل می کند ، اما نه خود تصویر. تصاویر در این قالب نیاز به پردازش اجباری در رایانه شخصی دارند.

مزیت این قالب این است که می توانید گزینه های انعطاف پذیرتری را برای پردازش تصویر در یک ویرایشگر حرفه ای در رایانه بدست آورید. منهای - آنها فضای زیادی را اشغال می کنند و بدون یک برنامه خاص باز نمی شوند.

متمرکز کردن تصویر

تمرکز تصویر در دوربین می تواند باشد دستی یا اتوماتیک... در حالت اول ، کاربر با قدرت حلقه های دوار روی لنز همه کارها را به تنهایی انجام می دهد. در حالت دوم ، اتوماسیون کار می کند. برای جابجایی از یک موضوع به موضوع دیگر ، سوئیچ را روی لنز AF-MF فشار دهید. حالت AF نیز به نوبه خود به دو گزینه دیگر تقسیم می شود.

1. AF-S - تمرکز قاب به قاب... معنی آن این است که هنگامی که دکمه شاتر را کمی فشار می دهید دوربین روی شی object انتخاب شده متمرکز می شود. برای عکسبرداری از سوژه های ثابت مناسب ترین حالت است. برای فوکوس روی سوژه جدید ، دکمه را رها کرده و دوربین را دوباره به سمت سوژه قرار دهید.
2. AF-C - تمرکز مداوم... معنی آن این است که وقتی دکمه را فشار می دهید ، دوربین ردیابی شی moving را ادامه می دهد ، حتی اگر در حال حرکت باشد. بدیهی است که استفاده از این نوع فوکوس خودکار هنگام عکسبرداری از مسابقات ورزشی راحت تر است.

یک نکته مهم - انتخاب نقطه تمرکز... دوربین های مدرن از 9 تا 50 امتیاز ارائه می دهند. در این حالت ، هدف اصلی وجود دارد که تمرکز بر روی آن انجام می شود ، بقیه نقاط بر روی اشیا other دیگر متمرکز هستند. وقتی عکاس به منظره یاب نگاه می کند ، چندین نقطه را می بیند ، نقطه فعال با قرمز برجسته می شود. برای ایجاد نقطه فوکوس فعال ، که با موضوع همسو باشد ، باید از چرخ کوچک روی دوربین یا دکمه های ناوبری استفاده کنید. در نگاه اول ، ممکن است به نظر برسد که حرکت دوربین و در نتیجه تراز کردن نقاط بسیار راحت تر است. اما یک نکات مهم وجود دارد: وقتی موقعیت دوربین را تغییر می دهید ، میزان نوردهی تغییر می کند ، یعنی می توان کل ایده را خراب کرد. با استفاده از کلیدهای پیمایش ، کاربر می تواند از یک شی مختلف عکس بگیرد ، اما همزمان هر بار روی یک نقطه جدید تمرکز کند.

کار با سرعت شاتر

سرعت شاتر دوربین پارامتری است که در ثانیه یا بهتر بگوییم کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. معنای فیزیکی سرعت شاتر این است که این زمانی است که طول می کشد تا نور از دیافراگم عبور کند و به ماتریس برخورد کند. بدیهی است که هرچه نور بیشتر به سنسور برخورد کند ، تصویر روشن تر خواهد شد. این مهم هنگام عکاسی در شرایط کم نور مهم است ، اما یک سکه نیز یک نقطه ضعف دارد. مقدار زیادی نور می تواند باعث بیش از حد قرار گرفتن عکس در عکس و محو شدن کادر شود. برای دریافت جلوه تاری ، باید سرعت شاتر را تنظیم کنید ، اگر به وضوح نیاز دارید ، زمان به حداقل می رسد. می توانید سرعت شاتر را در حالت دستی یا اولویت شاتر تنظیم کنید.

تراز سفید چیست

تعادل رنگ سفید نحوه نمایش صحیح رنگها در تصویر است. همانطور که می دانید ، طیف رنگ می تواند مقادیر سردتر یا گرمتری داشته باشد.

به عنوان مثال می توان عکس یک شخص را نام برد. با تعادل سفید سفید ، پوست صورت طبیعی خواهد بود. اگر طیف به گرما پایین بیاید ، پوست زرد می شود ، اگر به قسمت سرد باشد ، کل عکس آبی می شود.

بدیهی است که بسته به نور ، طیف می تواند تغییر کند و عکس دارای رنگ های غیر طبیعی خواهد بود. اشعه خورشید یا یک لامپ رشته ای دارای رنگ های گرم است ، اما یک لامپ فلورسنت تصویر را "سرد" می کند. و در چنین شرایطی نیاز به تنظیم تعادل رنگ سفید است.

همه دوربین های کانن دارای آن هستند دکمه اختصاصی WBکه منوی تنظیم تعادل رنگ سفید را باز می کند. در اینجا گزینه ای برای انتخاب حالتهای از پیش تعیین شده وجود دارد که با نقاشیهای شماتیک نشان داده می شوند. به عنوان مثال ، خورشید بهترین تنظیم را برای عکاسی در فضای باز در طول روز نشان می دهد. تنظیمات خودکار برای موقعیت های دیگر به همین ترتیب انتخاب می شوند.

با این حال ، دوربین نه تنها استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده ، بلکه همچنین امکان پذیر است خودت را تنظیم کن... این فرآیند مشابه استفاده از فیلترهای نوری است و برای علاقه مندان مناسب نیست. برای این کار ، دکمه "menu" را فشار دهید ، مورد را با دوربین ترسیم شده انتخاب کنید و خط "BB shift" را در آنجا پیدا کنید. بعد ، صفحه نمایش صفحه تصحیح را باز می کند ، که توسط دو خط مستقیم به چهار قسمت تقسیم می شود. هر کدام از آنها با حروف مشخص می شوند:

• الف - کهربا ،
• M - بنفش
• G سبز است.

حرکت مکان نما (به صورت مربع سیاه روی صفحه نمایش داده می شود) یکی از این رنگ ها یا ترکیبی از آنها را تشدید می کند.

نحوه قرار دادن تاریخ روی عکس

بعضی مواقع شرایطی پیش می آید که شما می خواهید تاریخ و زمان عکس روی عکس نشان داده شود. در دوربین های مدرن SLR ، این عملکرد دیگر وجود ندارد ، زیرا به طور کلی تاریخ عکس را خراب می کند و در صورت لزوم می توان آن را هنگام چاپ تصاویر روی عکس قرار داد. برنامه چاپ تاریخ و زمان را از اطلاعات عکس استخراج کرده و در گوشه ای قرار می دهد. در دستگاه های ساده تر ، به عنوان مثال ، دوربین های کامپکت، این عملکرد است. می توانید تاریخ را در تنظیم کنید منوی تنظیمات عکس... شما باید مورد "نمایش تاریخ و ساعت در عکس" را پیدا کنید. در این حالت ، کاربر می تواند قالب تاریخ و زمان را از قبل پیکربندی کند.

عکس تایمر

گرفتن عکس سلفی در DSLR دشوار است. برای این کار ، تولیدکنندگان تایمر تهیه کرده اند که برای چند ثانیه تنظیم شده است و بعد از سپری شدن این زمان عکس می گیرد. برای استفاده از عملکرد ، ابتدا باید دوربین به صورت ایمن نصب شود ، در حالت ایده آل روی یک سه پایه ، نوردهی را انتخاب کنید ، بررسی کنید همه چیز در کادر باشد و سپس تایمر و زمان پاسخ را با استفاده از یک دکمه مخصوص بر روی بدنه انتخاب کنید. دکمه با نماد ساعت مشخص شده است... با توجه به اینکه دستگاه پس از هر ثانیه بوق صادر می کند ، می توانید دقیقاً بفهمید که شاتر چه مدت آزاد می شود و وقت دارد که جای شما را بگیرد.

با استفاده از فلش

دو نوع چشمک زن برای دوربین وجود دارد - داخلی و خارجی... اولی مستقیماً در لاشه دوربین تعبیه شده و در صورت لزوم باز می شود. در حالت اتوماتیک ، فرایند توسط خود دوربین تنظیم می شود ؛ در حالت دستی ، می توانید فلاش را با استفاده از یک دکمه مخصوص (رعد و برق) روشن کنید ، که معمولاً در کنار خود فلاش قرار دارد.

فلش چگونه کار می کند

نکته اصلی که باید در مورد عملکرد فلش بدانید قدرت آن است.... بدیهی است که نمی تواند با همان قدرت بدرخشد ، زیرا سطح روشنایی می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل ، فلاش در سه مرحله کار می کند:

• تعیین سطح روشنایی
• قرار گرفتن در معرض قاب؛
• عکس فوری

به عبارت دیگر ، فلاش سه بار پشت سر هم خیلی سریع روشن می شود. در این حالت ، تصویر با فلش سوم گرفته می شود و حدود 10٪ از افراد حساسیت زیادی به نور دارند و متوجه دو چشمک زدن اول می شوند. بنابراین ، در عکس ، چنین افرادی با چشمان بسته یا نیمه بسته به دست می آیند. فرآیند شناسایی و قرار گرفتن در معرض TTL نام دارد. عکاسان حرفه ای می دانند که TTL را می توان خاموش کرد و سپس برق باید به صورت دستی انتخاب شود. این بسیار دشوار است ، اما راحت تر است ، و در این حالت ، شما می توانید خروجی بهینه فلش را انتخاب کنید.

ویژگی های فلش خارجی

فلش خارجی دارد چندین مزیت قبل از خط

1. برای نورپردازی و سایه های طبیعی قدرتمندتر است و می تواند زاویه دار یا بالای سر باشد.
2. مزیت دیگر برد است. یک فلاش استاندارد می تواند سوژه را در فاصله 4-5 متری جلوی خود روشن کند.
3. فلاش خارجی تنظیمات روشنایی انعطاف پذیرتری را فراهم می کند.

مشاوره هنگام تنظیم فلاش ، باید سرعت شاتر را تنظیم کنید. با توجه به اینکه در لحظه عکس گرفتن نور بیشتری به سوژه وارد می شود ، سرعت شاتر غیر ضروری است ، مگر اینکه برای دستیابی به جلوه ای غیرمعمول انجام شود. به گفته عکاسان باتجربه ، زمان بهینه سرعت شاتر هنگام عکسبرداری با فلاش - 1 / 200-1 / 250.

برای فلش خارجی دو گزینه وجود دارد - بی سیم و سیم دار گزینه دوم از طریق یک رابط ویژه برای اتصال مستقیم به دوربین متصل می شود. به نظر می رسد یک سوکت فلزی در بالای دوربین قرار دارد. اغلب با درپوش پلاستیکی پوشانده می شود. با استفاده از یک کابل مخصوص می توانید فلش را وصل کنید ، این امکان را می دهد تا فلش کمی از دوربین جدا شود. طول کابل Canon 60 سانتی متر است. گزینه بی سیم راحت ترین گزینه است ، زیرا سیم ها با عکاس تداخل ندارند. در این حالت ، یک فرستنده ویژه در شکاف فلش قرار می گیرد که سیگنالی را برای نیاز به فلاش ارسال می کند. این فرستنده شامل تمام دکمه های کنترل نیرو است.

همگام سازی چیست

امروزه از آنجا که کل فرآیند به صورت خودکار انجام می شود ، همگام سازی فلش ارتباط خود را از دست داده است. کار کاربر ساده است یک فلاش خارجی ایجاد کنید وابسته به اصلی قبل از اتصال فلاش خارجی به دوربین کانن ، کاربر باید فلاش استاندارد خود را به عنوان فلش "اصلی" در تنظیمات دوربین تنظیم کند. برای این کار ، دکمه "بزرگنمایی" را برای چند ثانیه نگه دارید ، سپس با استفاده از چرخ اسکرول کتیبه "master" را انتخاب کنید و با فشار دادن دکمه مرکزی انتخاب را تأیید کنید. در فلش ، "slave" را به همین ترتیب انتخاب کنید. حالا او از اصلی پیروی می کند و به انگیزه هایش پاسخ می دهد.

اتصال میکروفون

برای فیلمبرداری حرفه ای از تعطیلات ، میکروفون خارجی لازم است. اکثر دوربین های مدرن SLR دارای انواع اتصالات لازم هستند. یک خروجی صوتی و تصویری ، جک میکروفون ، mini-HDM و موارد دیگر وجود دارد. بر این اساس ، می توانید میکروفون را از طریق دوربین دوربین Canon متصل کنید رابط با عنوان "میکروفن". تمام تنظیمات در دوربین فقط به انتخاب اینکه در کدام نسخه می خواهید صدا ضبط کنید - مونو یا استریو - کاهش می یابد. این مورد در منوی تنظیمات در قسمت ویدیو قرار دارد.

نحوه بررسی مسافت پیموده شده دوربین

مسافت پیموده شده دوربین ها تعداد کارکردهای شاتر است که به نوبه خود باعث می شود میزان ساییدگی و پارگی دستگاه مشخص شود.

برای دستگاه های کم هزینه ، پارامتر عادی 15 هزار فریم است ، پس از آن می توانید هر زمان انتظار خرابی داشته باشید ، اگرچه این به معنای آن نیست که در 100٪ موارد اتفاق بیفتد. برای مدل های بخش گران و متوسط \u200b\u200b، این پارامتر به 150 و حتی 200 هزار می رسد.

برای مدت زمان طولانی ، می توان به مسافت پیموده شده دوربین Canon از طریق آن پی برد تجزیه لاشه. بدیهی است که این روش ساده ترین و خطرناک ترین روش نیست ، زیرا جدا کردن آن آسان است ، اما انجام آن همانطور که بود بسیار خوب نیست. در حال حاضر تعداد بیشتری وجود دارد راه های ساده مسافت پیموده شده را ببینید ، یعنی از برنامه های رایانه ای استفاده کنید.

اطلاعات مربوط به مسافت پیموده شده را می توان در عکس جاسازی شده یا مستقیماً در لاشه دستگاه مشاهده کرد. بلافاصله باید توجه داشت که Canon ترجیح می دهد چنین اطلاعاتی را در عکس ها جاسازی نکند. تعداد محدودی از مدل ها وجود دارند که داده ها را در دوربین بخیه زده اند. بنابراین ، فقط بررسی خود دستگاه کمک خواهد کرد. بهترین گزینه ها در حال حاضر هستند برنامه های EOSMSG و EOSInfo. این برنامه ها به صورت رایگان توزیع می شوند و برای استفاده از آنها فقط باید آنها را روی رایانه شخصی خود نصب کنید. پس از آن ، دوربین Canon با استفاده از کابل USB متصل می شود. در برخی موارد ، لپ تاپ ممکن است دوربین را نبیند ، بنابراین شما باید درایورها یا برنامه خاصی را نصب کنید که علاوه بر اتصال ، کنترل دوربین Canon را از طریق رایانه فراهم می کند. پس از اتصال دوربین به کامپیوتر و شروع برنامه ، در پنجره باز شده ، باید مورد ShutterCount (ShutCount) را پیدا کنید که تعداد انتشار شاتر را نشان می دهد.

بعضی از دوربین ها توانایی بررسی این پارامتر را در خانه ندارند. در این حالت بهترین راه حل خواهد بود تماس با مرکز خدماتبرای تشخیص برای نشان دادن وضعیت دستگاه. اگر قصد خرید دوربینی از دست خود را دارید ، اما هیچ اطلاعاتی در مورد کاربرد قبلی آن وجود ندارد ، انجام این کار ارزش دارد. مرکز خدمات قادر خواهد بود پاسخی به میزان حفظ دوربین و مدت دوام آن ارائه دهد.

سو mal عملکرد عمده و جلوگیری از آنها در دوربین های کانن

DSLR دستگاه های شکننده ای هستند که به دلایل مختلف ممکن است از کار بیفتند. برای جلوگیری از آسیب دیدگی ، باید مراقب دوربین و اپتیک باشید ، از یک محافظ محافظ استفاده کنید ، سطوح لنز را تمیز کنید و همچنین هنگام ذخیره سازی اپتیک و لاشه به طور جداگانه ، اتصالات را با یک پوشش مخصوص ببندید.

1. نفوذ رطوبت. رطوبت برای دوربین بسیار خطرناک است. برای خراب شدن دستگاه نیازی به قرار گرفتن در معرض باران یا رطوبت نیست. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آن در یک اتاق مرطوب می تواند منجر به اکسیداسیون قطعات داخلی و آسیب شود. اگر این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی رخ داده باشد ، باید دستگاه را در یک مکان گرم و خشک قرار دهید و سپس آن را به کارگاه ببرید.
2. آسیب مکانیکی. ضربه و قطره به عملکرد مناسب SLR کمک نمی کند. شکننده ترین عناصر موجود در آن آینه هستند که می توانند به راحتی بشکنند و لنزی است که در آن سیستم فوکوس از کار می افتد. اگر دوربین قادر به فوکوس نباشد ، این ضربه منجر به شکستگی لنز شده است. در این حالت بهتر است کل دستگاه را برای تعمیر حمل کنید.
3. ورود ذرات گرد و غبار... سو mal عملکرد دوربین Canon با وارد شدن ماسه و گرد و غبار به داخل دوربین همراه است. این می تواند منجر به شکست کامل شود ، اما بیشتر اوقات به نویز اضافی در هنگام کار لنز (فوکوس) یا مسدود کردن منجر می شود. در این حالت ، فقط تمیز کردن دوربین کمک می کند و بهترین راه حل تماس با یک مرکز خدمات حرفه ای است.
4. عدم انطباق با رژیم حرارتی... هر دوربینی دامنه عملکردی دارد. اگر آنها مشاهده نشوند ، ممکن است دستگاه به دلیل احتراق یک یا مکانیسم دیگر خراب شود. حل چنین مشکلی به تنهایی غیرممکن است.
5. دستگاه خطا می دهد... ممکن است "Busy" هنگام استفاده از کارت حافظه با سرعت کم ظاهر شود ، در صورتی که فلاش خارجی وقت شارژ شدن از لاشه را نداشته باشد. به طور کلی ، این کتیبه را می توان به عنوان "مشغول" ترجمه کرد: دوربین اشاره دارد که برخی مراحل هنوز تکمیل نشده است ، و شما باید کمی صبر کنید. اگر دوربین کارت حافظه را نمی بیند یا از ذخیره اطلاعات روی آن امتناع می ورزد ، آن را قالب بندی کنید یا ببینید کارت قفل شده است.

افزایش عمر دوربین آسان است. اول از همه ، لازم است خرید یک جلد ، که از دستگاه در برابر ضربه و افتادن محافظت می کند.

مشاوره دوربین و لنزهای مونتاژ شده را حمل نکنید. بهتر است در زمان حمل و نقل دوربین را جدا کنید.

اگر مدت زمان طولانی از دوربین استفاده نشده است ، بهتر است باتری را برداشته و به صورت دوره ای تخلیه و دوباره شارژ کنید. دوربین را در مکانی خشک و گرم نگهداری کنید و از گرد و غبار یا شن و ماسه خودداری کنید. برای تمیز کردن دستگاه ، فقط باید از کیت های خاصی استفاده کنید که به شما امکان می دهد گرد و غبار و آوار لنز و سایر اجزای تجهیزات را با دقت پاک کنید.

DSLR دستگاه جدی است که به همان رویکرد نیاز دارد. نمی توانید فقط دوربین بخرید و فیلمبرداری را شروع کنید. برای درک نحوه استفاده از آن ، درک عملکردها و تنظیمات ، افزایش طول عمر ، نیازی به عجله در دوره های گران قیمت ندارید. برای شروع کافی است که خودتان را با دستورالعمل هایی آشنا کنید ، که به طور دقیق توضیح می دهد که چه کاری و چگونه می توانید با دوربین انجام دهید.

حتی با تجربه ترین عکاس نیز می تواند به جای محاسبه میزان نوردهی ، از حالت های از پیش برنامه ریزی شده برای تمرکز روی عکس استفاده کند و شانس گرفتن عکس مناسب را از دست ندهد. اما اگر تازه وارد عکاسی شده اید یا می خواهید مهارت های خود را خارج از حالت خودکار گسترش دهید ، ابتدا با ترک منطقه مربع سبز شروع کنید.

وقتی دوربین خود را برای گرفتن عکس تنظیم می کنید ، چهار دوربین وجود دارد نتایج اصلی از عمق میدان وسیع ، یک میدان کم عمق ، تاری حرکت یا حرکت منجمد انتخاب کنید. از کجا می دانید از کدام حالت ها استفاده کنید تا نتیجه مطلوبی را در عکاسی بدست آورید؟ بیایید نگاهی بیندازیم.

خودکار (سبز مربع)

در حالت خودکار ، دوربین شما به طور خودکار سرعت شاتر ، دیافراگم ، ISO ، تعادل رنگ سفید و حتی فلاش داخلی را برای شما تنظیم می کند.

مزایا: این گزینه بسیار خوبی برای تازه واردان است - اما به آن معتاد نشوید! فقط تا زمانی که یاد بگیرید چگونه خودتان دوربین را تنظیم کنید ، از آن استفاده کنید.

معایب: در برخی شرایط نوری ، تنظیمات خودکار می تواند منجر به نتایج نامطلوب شود. به عنوان مثال ، یک پرتره با نور پس زمینه فقط شبح را نشان می دهد. در شرایط کم نور ، ممکن است تصویر شسته و دانه دار به نظر برسد. دوربین همچنین می تواند از فلش داخلی استفاده کند تا مقداری نور اضافه کند و اگر نمی خواهید از آن استفاده کنید ، بسیاری از مدل های دوربین عملکرد خاموش کردن فلاش را ندارند.

زمان استفاده: هر بار که از دوربین خود به عنوان یک کامپکت استفاده می کنید ، این حالت شماست.

این عکس عمداً با استفاده از حالت خودکار در آفتاب گرفته شده است. دوربین در تنظیم میزان نوردهی کار مناسبی انجام داده است ، اما هنوز هم عکس 1/2 توقف در معرض نور قرار دارد. تنظیمات خودکار نمایشگاه چنین: گزیده 1/250 ثانیه., دیافراگم f / 6.3 ، ISO 100.اگر یک گزیده و ایزوقابل قبول, سپس دیافراگم می توان بود می خواست کاستن و انجام دادن زمینه کمتر منحرف کننده.

برنامه حالت (پ)

در حالت برنامه ، دوربین شما به طور خودکار سرعت شاتر و دیافراگم را تنظیم می کند ، اما به شما امکان می دهد ISO ، تعادل رنگ سفید ، جبران نوردهی و فلاش را انتخاب کنید.

فواید: این یک مرحله بعدی عالی برای تازه وارد است که می خواهد کمی بیشتر روی دوربین خود کنترل داشته باشد و عکس های خود را بهبود بخشد.

معایب: همانند Auto ، برخی از شرایط نوری به دلیل تنظیمات جزئی خودکار می توانند منجر به نتایج غیرقابل پیش بینی شوند ، که گاهی اوقات نتایج را به احتمال زیاد می سپارد.

چه موقع باید استفاده کرد: وقتی می خواهید گامی در جهت تسلط کامل بر تنظیمات دوربین بردارید ، از این حالت استفاده کنید.

اولویت گزیده ها (تلویزیون - کانن) (S - نیکون)

در حالت اولویت شاتر ، شما سرعت شاتر و ISO را انتخاب می کنید و دوربین به طور خودکار دیافراگم مناسب را برای نوردهی صحیح تنظیم می کند.

فواید: عالی برای گرفتن عملکرد منجمد و تاری حرکت است.

معایب: در این حالت ، شما سرعت شاتر را کنترل می کنید ، بنابراین مراقب دیافراگم دوربین برای نوردهی صحیح باشید. همچنین مهم است که از کدام لنز استفاده می کنید. بعضی از دوربین ها می توانند با سرعت شاتر بسیار سریع عکاسی کنند ، اما اگر لنز دیافراگم کافی نداشته باشد ، تصویر در معرض کمبود نور قرار می گیرد. به عنوان مثال ، اگر از 1/4000 ثانیه عکس می گیرید و نوردهی مناسب به دیافراگم f / 2.8 نیاز دارد ، اما لنز شما حداکثر دیافراگم خود را در f / 3.5 افزایش می دهد ، در معرض نور قرار گرفتن تصویر قرار نمی گیرد.

چه موقع باید استفاده کرد: وقتی می خواهید حرکت سوژه ای را که عکاسی می کنید کنترل کنید ، از این حالت استفاده کنید. اگر می خواهید حرکت را بگیرید ، از یک سرعت شاتر سریع استفاده کنید و اگر می خواهید حرکت را تار کنید ، از یک سرعت شاتر پایین استفاده کنید. این حالت در هنگام استفاده از لنزهای با میلی متر بزرگ که باید سرعت شاتر را برای جلوگیری از تاری تصویر در اثر لرزش دوربین تنظیم کنید ، نیز مفید است.

از اولویت شاتر با سرعت شاتر 8/1 ثانیه استفاده شد تا آب را در حرکتی سریع تیره کند.

حرکت بسیار سریع یخ زدگی - 1/3000 ثانیه

ورزشکارانی که در حال حرکت هستند - از 1/500 تا 1/1000 ثانیه

پرندگان در حال پرواز - از 1/1000 تا 1/2000 ثانیه

مردم راه می روند - 1/250 ثانیه

متحرک کردن اجسام متحرک - از 1/30 تا 1/125 ثانیه

تاری حرکت آب سریع - 1/8 ثانیه

آب را به آرامی متحرک کنید - 1/2 ثانیه

اولویت دیافراگم (AV – کانن) (آ – نیکون)

در حالت اولویت دیافراگم ، دیافراگم و ISO را انتخاب می کنید و دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب را برای نوردهی صحیح تنظیم می کند.

فواید: جدا از حالت دستی (پاراگراف بعدی) ، اولویت دیافراگم محبوب ترین حالت در بین عکاسان است ، عمدتا به این دلیل که به شما امکان کنترل آنچه در فوکوس است و نه را می دهد. و در بیشتر موارد ، عنصری که در فوکوس قرار دارد باعث موفقیت عکس یا محکومیت به شکست می شود.

معایب: در شرایط کم نور ، دوربین ممکن است سرعت شاتر بسیار کندی را انتخاب کند و در نتیجه تاری تصویر به دلیل حرکت سوژه و لرزش دوربین ایجاد شود.

چه موقع باید استفاده کرد: هنگامی که می خواهید عمق میدان تصویر خود را کنترل کنید از این حالت استفاده کنید. هرچه دیافراگم بزرگتر باشد ، نور بیشتری به سنسور دوربین برخورد می کند و عمق میدان کمتری خواهد داشت. برعکس ، هرچه دیافراگم کوچکتر باشد ، نور کمتری به سنسور برخورد می کند و عمق میدان عمیق تر خواهد بود. توجه داشته باشید که تغییر دیافراگم بر سرعت شاتر تأثیر می گذارد. نور بیشتر از یک دیافراگم بزرگ منجر به سرعت شاتر سریعتر و نور کمتر از یک دیافراگم کوچک منجر به سرعت شاتر کم می شود.

برای افزایش عمق میدان روی اولویت دیافراگم تنظیم کنید.

مناظر طبیعی- f / 8 یا سریعتر برای عمق میدان بیشتر

پرتره ها- دیافراگم بزرگ (f / 2.8) برای عمق میدان کم و زمینه های تار

ماکرو- f / 8 یا سریعتر برای عمق میدان بیشتر

حالت دستی (م)

حالت دستی به شما امکان می دهد سرعت شاتر و دیافراگم را به طور مستقل از یکدیگر تغییر دهید. دوربین هیچ تنظیم خودکار انجام نمی دهد. میزان نوردهی داخلی دوربین شما به شما می گوید که کدام نوردهی صحیح است ، اما می توانید به طور جداگانه بر سرعت شاتر و تنظیم دیافراگم کنترل کامل داشته باشید تا به نوردهی صحیح برای عکس مورد نظر خود برسید. قبل از استفاده از حالت دستی ، توصیه می شود که مثلث نوردهی (سرعت شاتر ، دیافراگم و ISO) و نحوه تأثیر آنها بر تصویر را مطالعه کنید.

فواید: این حالت به شما امکان کنترل کامل تصویر ایجاد شده را می دهد.

معایب: در حالی که این حالت امکانات خلاقانه بسیاری را ارائه می دهد ، باید مراقب باشید که نوردهی هر تصویر را همیشه بررسی کنید ، خصوصاً در شرایط نوری که سریع تغییر می کند.

چه موقع باید استفاده کرد: بعد از اینکه یاد گرفتید چگونه از این حالت ، اثرات و نتایج تنظیم آن و نحوه کار آنها با هم استفاده کنید ، تقریباً همیشه از این حالت استفاده خواهید کرد.

در حالت دستی ، از دیافراگم کوچکی برای کنترل عمق میدان و سرعت شاتر پایین برای تار شدن حرکت آب استفاده شد.

حالت صحنه های

حالت صحنه بسیار شبیه به خودکار است. شما صحنه را انتخاب می کنید و دوربین تنظیمات بهینه را برای سناریوی تعیین شده تنظیم می کند. مدل های مختلف دوربین ها می توانند صحنه های مختلفی داشته باشند ، اما موارد ذکر شده در اینجا معروف ترین ها هستند:

ورزش- دوربین ISO را افزایش می دهد و از سرعت شاتر سریع برای گرفتن حرکت استفاده می کند.

منظره- دوربین از دیافراگم کوچک برای به حداکثر رساندن عمق میدان استفاده می کند. همچنین می توان فلش را غیرفعال کرد.

پرتره- دوربین از دیافراگم بزرگ استفاده می کند تا پس زمینه از کانون توجه خارج شود. برخی از مدل های دوربین در این حالت از تشخیص چهره استفاده می کنند.

ماکرو- دوربین دیافراگم کوچکی را انتخاب می کند تا بیشترین عمق میدان را داشته باشد.

فواید: مانند برنامه ، این حالت صحنه در درجه اول یک نقطه شروع برای مبتدیان است و معمولاً نتایج بهتری نسبت به عکسبرداری در حالت خودکار دارد.

معایب: این تنظیمات معمولاً نتیجه دلخواه را می دهند ، اما گاهی اوقات می تواند متفاوت و غیر قابل اعتماد باشد.

چه موقع باید استفاده کرد: حالت صحنه می تواند مرحله بعدی برای مبتدیان پس از حالت خودکار باشد ، از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کنید تا نحوه کار دوربین خود را بیاموزید و مهارت های عکاسی خود را ارتقا دهید.

بنابراین کدام یک حالت بهترین?

اینکه از کدام حالت استفاده کنید کاملاً به خود شما بستگی دارد. اما اگر حالت های خودکار ، صحنه یا برنامه را انتخاب کرده اید و می خواهید عکس های خود را افزایش دهید ، بیاموزید که چگونه نوردهی صحیح را بر اساس سرعت شاتر ، دیافراگم و ISO تنظیم کنید. این به شما کمک می کند تنظیمات صحیح را انجام دهید و ایجاد کنید عکس های زیبا... برای عکاسان حرفه ای دو حالت پرطرفدار دستی و دیافراگم هستند. اما به یاد داشته باشید ، حرفه ای ها نیز زمانی تازه کار بودند. بنابراین ، مهم نیست که حالت را انتخاب می کنید ، از تجربه عکاسی خود لذت ببرید!

روز خوب! تیمور مستایف با شما در تماس هستیم. چقدر تکنیک خود را می دانید؟ نمی توانم اهمیت ایده و تخیل را برای عکاسی انکار کنم ، اما در جایی ، شاید لحظات فنی خسته کننده ضروری است.

دانستن ویژگی های یک دوربین خاص ، کلید تعامل سازنده با آن است. چگونه دیگر می توان عکس های شاهکار گرفت؟ تنها راه. مبانی اولیه را می توان توانایی تنظیم حالت های دلخواه روی دوربین نامید. اما چگونه می توان به درستی با آنها کار کرد؟ کمی در این مورد صحبت خواهیم کرد و از همه مهمتر ، معنای حالت دستی دوربین را خواهیم فهمید.

درباره حالت ها به طور کلی

حالت ها یا روش های عکسبرداری ، مشخصه بسیار قابل توجهی در دوربین است. همه دوربین ها باید آنها را داشته باشند. مدل در اینجا تاثیری ندارد ، به عنوان مثال ، شما canon یا nikon دارید - در هر صورت ، مجموعه حالت ها کم و بیش استاندارد است. من به سرعت موارد اصلی را مرور می کنم ، و البته ، ما با جزئیات بیشتری به راهنما خواهیم پرداخت.

بنابراین ، در سمت راست روی بدنه تجهیزات عکاسی ، می توانید یک چرخ متحرک با انواع حروف و علامت ها پیدا کنید. آی تی:

• خودکار... و در اصل ، نام های "رنگارنگ" دیگر حالت ها را می توان در اینجا نسبت داد - منظره ، پرتره ، شب ، کودکان ، ماکرو ، و غیره. هدف کلی آنها این است که دوربین پارامترها را به تنهایی انتخاب می کند ، احتمالاً تفاوت های کوچکی در هر یک وجود خواهد داشت ، اما به طور کلی آنها زیاد نیستند. و من تقریباً مطمئن هستم که اگر از اتومبیل عکس می گیرید ، به هیچ وجه به مقادیر و سایر پارامترها توجه نخواهید کرد. در غیر این صورت ، حالت "Point and shoot!" نامیده می شود.
• برنامه (P)... دقیقاً مانند مورد قبلی ، با این تفاوت که حساسیت (ISO) را خودتان می توانید تنظیم کنید. مسئله بزرگی نیست ، به شما می گویم ، اما شما باید از جایی شروع کنید!
• ... در نیکون با حرف A مشخص شده است ، در Canon (مثلاً Canon 600D) - Av. عکاس مقدار f را تعیین می کند و دوربین سرعت شاتر را تعیین می کند. راه راحت در صورت عکاسی از سوژه یا منظره ثابت ، عکس بگیرید.
• (S - نیکون ، تلویزیون - کانن). همه چیز نیز روشن است ، به اولویت دیافراگم برگردید: زمان را انتخاب کنید. سرعت شاتر سریع یا آهسته می تواند حرکت را مسدود یا تاری کند.
• دستی (M) - بیش از حالت های خلاقانه تمام پارامترها فقط به شما بستگی دارد!

مزایا و معایب حالت دستی

خوب ، بیایید در مورد مزایا و معایب حالت دوم صحبت کنیم.

مزیت اصلی م در تعداد بیشماری از فرصتهای عکس که کنترل می کنید نهفته است. این به این معنی است که مهم نیست شرایط خارجی یا مشخصات موضوع در عکس ، می توانید آنها را اداره کنید.

علاوه بر این ، مقادیر انتخاب شده ذخیره می شوند. آنها مانند هر حالت دیگری که دوربین بخشی از نوردهی را راهنمایی می کند ، از هیچ تغییری در شرایط یا موقعیت دوربین پرش نخواهند کرد.

یکی از اشکالات یا بهتر بگوییم نتیجه طبیعی جمله اول این است که اگر شما یک مبتدی هستید و اطلاعات زیادی در مورد دوربین ندارید ، پس تنظیم خودکار دوربین هیچ کاری نمی کند و ممکن است کاملا شما را گیج کند.

همچنین ، همانطور که انتظار دارید ، حالت دستی زمان بیشتری می برد ، زیرا هنگام ارزیابی شرایط ، در حالی که همه چیز را تنظیم می کنید.

بنابراین ، به هیچ وجه نمی توان آن را موبایل خواند ، به خصوص با تغییر مداوم نور ، آب و هوا یا مکان عکسبرداری.

برای مبتدیان تمرین کنید

البته عکاسان باتجربه این سال را ندارند که چگونه از M. استفاده کنند. اگرچه این همیشه در کار آنها اولویت نیست. من شخصاً اغلب از حالت دیافراگم استفاده می کنم ، اما وقتی عجله ای ندارم و می خواهم به یک تصویر عالی دست پیدا کنم ، با خوشحالی تمام گزینه های موجود را انتخاب می کنم و مقادیر مناسب را انتخاب می کنم.

این حالت همیشه هنگام عکاسی در استودیو استفاده می شود.

شروع کار با حالت دستی دشوار است. با مشاهده پارامترهای اصلی روی صفحه ، عجله نکنید تا همه چیز را یک باره تغییر دهید. شرایط را ارزیابی کنید: چه ساعتی از روز ، چه آفتابی است و ISO را تنظیم کنید.

در مرحله بعد ، در مورد هدف فیلمبرداری ، آنچه مهم است برای عکاسی ، تصمیم بگیرید. بنابراین ، اگر لازم است از یک دختر عکس بگیرید ، دیافراگم و سپس سرعت شاتر را تنظیم کنید. در شرایط انجماد یک جسم در حال حرکت ، تعیین سرعت شاتر قطعاً مهمتر است: تمرکز روی 1/800 ثانیه. و زیر ، 1/1000 و غیره. برای محو کردن زمینه در اطراف جسم در حال حرکت ، برعکس ، زمان باید افزایش یابد ، 1/400 و غیره.

به نورسنج داخلی تعبیه شده دقت کنید که در منظره یاب مشاهده خواهید کرد. در حالت ایده آل ، پیکان کوچک باید 0 باشد - این یک تصویر معمولاً در معرض دید است ، اگر به سمت چپ یا راست منحرف شود ، در معرض کمبود نور یا قرار گرفتن در معرض نور قرار خواهید گرفت.

چه زمانی حالت دستی مفید است؟

من می خواهم چند مثال برای شما بگویم که در آن حالت دستی مفید است.

1. عکسبرداری در نور کم محیط یا شب بدون فلش. دوربین به غیر از کتابچه راهنما ، در هیچ حالت دیگری نمی تواند عکس کافی بگیرد - نور کم خواهد داشت. از طرف دیگر ، عکاس می تواند کمترین مقادیری را نیز تنظیم کند که در آن نور سنج در مقیاس کم شود ، اما دوربین عکاسی می کند. تصویر حاصل را می توان با استفاده از جبران نوردهی یا در مرحله پردازش پس از آن ، سبک کرد. در این حالت ، یک نمونه می تواند تیراندازی به غروب خورشید ، یک شهر دقیق یا عصرانه و غیره باشد.
2. در استودیوها ضروری است که دوربین را با یک دستگاه خاص ، همگام سازی ، هماهنگ کنید. و این هماهنگ سازی اغلب به لطف دیافراگم ، سرعت شاتر و حساسیت از پیش تعیین شده انجام می شود.
3. لنزهای ویژه لنزهای دستی هستند که در انتقال اطلاعات دیافراگم از دوربین مشکل دارند.
4. ایجاد تصاویر با وضوح بالا HDR ، یعنی تصویر در این حالت شامل چندین تصویر دیگر است که با پارامترهای مختلف گرفته شده است. اگر دستی حرفه ای هستید و می دانید در آخر می خواهید چه نوع عکسی بگیرید ، حالت دستی در اینجا نیز مفید است.

نمی دانم چه پارامترهای دیگری را می توان به صورت دستی پیکربندی کرد؟ اگر به فهرست دقت کنید ، چیزهای جالب زیادی پیدا خواهید کرد.

ویژگی های جالب و متنوعی حتی در اختیار دارندگان جعبه های صابون یا DSLR های نه چندان گران قیمت است ، به عنوان مثال Nikon d3100 و سری های آن. ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم تا به نوعی ضربه خود را بهبود بخشیم ، تا آن را منحصر به فرد کنیم. تنظیماتی برای کمک به ما!

در اینجا ما می توانیم موارد زیر را برجسته کنیم: توسط کلوین ، روشنایی و اشباع در مرحله عکسبرداری ، منطقه و محل نقطه فوکوس ، و غیره. اما اینها مقاله های کاملاً متفاوتی هستند.

خروجی

حالت دستی را چگونه دوست دارید؟ سخت؟ در ابتدا همیشه اینگونه است ، ناامید نشوید ، اکنون من برای درک کامل تر این حالت یک ترفند کوچک به شما می گویم.

موردی را که می خواهید از آن عکس بگیرید بگیرید. برای این مثال ، مهم نیست که در خانه تیراندازی می کنید یا در فضای باز. دوربین را روی حالت خودکار تنظیم کنید ، فقط بدون فلاش ، آن هم روی چرخ است ، فقط با نماد صاعقه خط زده نشان داده می شود. بهتر است دوربین را درست کنید.

می توانید از میز استفاده کنید. یک سر یک شی و یک سر دیگر یک دوربین قرار دهید. فاصله بین آنها باید در 1 متر باشد.

دوربین را به سوژه سوق داده و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین روی سوژه متمرکز شود ، اما آن را تا پایان فشار ندهید. یا در گیربکس (سوراخ سوراخ جایی که در دوربین SLR نگاه می کنید) ، یا مقادیر سرعت شاتر ، دیافراگم ، ISO بر روی صفحه ظاهر می شود. یادداشت بر داشتن. پس از ضبط داده ها ، می توانید دکمه را تا انتها فشار داده و عکس بگیرید ، بگذارید به عنوان گزینه با شما باشد.

به حالت M بروید ، تنظیماتی را که یادداشت کرده اید تنظیم کنید و عکس بگیرید. ببینیم چطور شد بعد ، ما شروع به آزمایش می کنیم. اگر تصویر تاریک است ، می توانید دیافراگم را باز کنید ، یعنی مقدار را کمتر از 5.6 ، 4.0 ، 3.5 قرار دهید. یا سرعت شاتر ، 1/400 ، 1/200 ، 1/100 و غیره را افزایش دهید.

اگر برعکس ، عکس روشن شد ، اقدامات مخالف دیافراگم و سرعت شاتر را انجام دهید. سعی کنید ISO را لمس نکنید ، بلکه آن را به 100 برسانید و با سرعت شاتر و دیافراگم تمرین کنید.

اما به یاد داشته باشید ، هرچه مقدار دیافراگم کوچکتر باشد ، به ترتیب کوچکتر است!

اگر می خواهید در زمینه عکاسی پیشرفت کنید و یاد بگیرید چگونه این کار را به خوبی انجام دهید ، تسلط کامل بر حالت دستی برای شما لازم است. همچنین می توانم توصیه کنم ویدئوی خوب دوره زیر. این به طور جزئی توضیح می دهد که DSLR چه توانایی دارد. بسیاری از نکات و رازهای عکاسی فاش می شود. همه چیز با مثال نشان داده شده است. همه چیز به روشی کاملاً در دسترس و قابل فهم گفته می شود. من توصیه می کنم

DSLR برای مبتدی 2.0 - برای دارندگان دوربین NIKON SLR.

اولین آینه من - برای دارندگان دوربین CANON SLR.

به امید دیدار! خوانندگان عزیز ، برای مطالعه دوربین خود خیلی تنبل نیستند. و وبلاگ من در این زمینه به شما کمک خواهد کرد! برای اینکه چیز مفیدی را از دست ندهید ، در به روزرسانی مشترک شوید. با دوستان خود به اشتراک بگذارید ، من بسیار سپاسگزار خواهم بود

بهترین ها برای شما ، تیمور مستایف.

95٪ از دوستان من ، هنگام خرید دوربین DSLR ، فقط از حالت عکسبرداری خودکار با صحنه های از پیش تعیین شده استفاده می کنند: پرتره ، منظره ، ماکرو و غیره حداکثر ، بعضی از آنها ، یک بار در زندگی ، حالت دستی را روشن می کنند و بدون اینکه چیزی در آن بفهمند ، آن را برای همیشه خاموش می کنند.

اما آیا این حالت خودکار خیلی خوب است - اجازه دهید آن را کشف کنیم؟ هرچه بیشتر از دوربین استفاده کنید ، بیشتر متوجه می شوید که فریم های خودکار برای شما بسیار کوچک می شوند. همیشه ، به عنوان مثال ، حالت خودکار به وضوح می تواند با عکسبرداری در مکان هایی که نور کم دارند کنار بیاید. بیایید آن را کشف کنیم

به عنوان یک قاعده ، در همه دوربین های SLR ، علاوه بر حالت خودکار همراه با برنامه های صحنه ، 4 حالت دیگر نیز وجود دارد که مشارکت مستقیم عکاس در تنظیم قاب را شامل می شود. بیایید آنها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

• "P" حالت خودکار برنامه ریزی شده است.

به طور کلی ، این همان حالت عکسبرداری خودکار است. تنها چیز این است که می توانید برخی از پارامترها را تنظیم کنید: تعادل رنگ سفید ، حساسیت ماتریس ، تنظیمات jpeg و غیره

کاربرد: زمانی استفاده می شود که فرصتی برای وجود ندارد تنظیمات دستیهنگامی که شما نیاز به یک شلیک سریع دارید. این حالت برای عکاسان آماتور مبتدی مفید است. این یک انتقال آرام از حالت خودکار به حالت های دستی بیشتر است.

• حالت اولویت شاتر "S".

عکاس سرعت شاتر و دوربین دیافراگم (f) را تنظیم می کند.

کاربرد: این حالت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما نیاز به تأکید بر حرکت در کادر دارید. اثر تاری حرکت شاتر آهسته یا ثابت شدن وضوح سوژه در سرعت شاتر کوتاه. این حالت برای عکسبرداری از ورزش و رویدادهای خانگی ، آبنماها ، آب ، ماشین و غیره عالی است.

در این حالت ، به عنوان یک قاعده ، وضوح زمینه آسیب می بیند.

• حالت اولویت دیافراگم "A".

بر خلاف “ S "حالت ، در اینجا شما مقدار دیافراگم را تنظیم کرده اید و سرعت شاتر توسط دوربین انتخاب می شود. به گفته بسیاری از عکاسان ، این راحت ترین حالت عکسبرداری است. مقادیر دیافراگم کوچکتر از مقادیر سرعت شاتر است. کنترل دیافراگم بسیار راحت تر است.

کاربرد: مناسب برای پرتره (دیافراگم 1.2-2.8 دقیقه) ، مناظر (22-26) و ماکرو استاتیک.

• حالت عکسبرداری دستی "M".

عکاس به طور دستی همه پارامترها را تنظیم می کند. اگر می خواهید به یک حرفه ای واقعی تبدیل شوید ، باید با این حالت کار کنید و آزمایش کنید. در این حالت می توانید کاملاً از هر عکس بگیرید تنها اشکال در حالت دستی زمان است. در حالی که دوربین را تنظیم می کنید ، ممکن است یک عکس را از دست بدهید.

کاربرد: مناسب برای تیراندازی شبانه و جلسات عکس استودیو. در حالت دستی ، می توانید مثلاً در معرض نوردهی بیش از حد قاب و غیره آزمایش کنید.

سایت © 2013

امروزه هر دوربین دیجیتال تنوع دلهره آور از حالت های عکسبرداری را به عکاس ارائه می دهد. با توجه به اینکه دستورالعملهای مربوط به دوربینها ویژگیها و هدف این یا آن حالت را بسیار مبهم توصیف می کنند ، برای یک عکاس تازه کار آماتور تشخیص اینکه کدام حالتها واقعاً مفید هستند و کدام یک مزخرفات بازاریابی هستند ، دشوار است. در نتیجه ، بسیاری یا به همه چیز تف می اندازند و منحصراً در حالت عکس می گیرند خودکار بدون تلاش برای کاوش در عمق بیشتر ، یا با اعتقاد به نویسندگان دستورالعمل ها ، سعی کنید از حالت های صحنه تنگ نظر (پرتره ، منظره ، ورزش ، ماکرو ، و غیره) استفاده کنید ، بدون شک اینکه با حداقل تلاش ذهنی می توانید به موفقیت های زیادی دست پیدا کنید کنترل انعطاف پذیرتر و کامل بالاتر از دوربین بدون اینکه به هیچ وجه راحتی خود را به خطر بیندازید.

کانن	نیکون		سونی

درک حالت های دوربین دیجیتال ساده ترین چیزی است که باید به عنوان یک عکاس یاد بگیرید. اگر با مفاهیم سرعت شاتر و دیافراگم آشنا باشید ، درک حالت های عکاسی برای شما دشوار نخواهد بود.

حالتهای اصلی اندازه گیری نوردهی

از دهه 1980 ، در بیشتر دوربین ها چهار حالت استاندارد بوده است: حالت برنامه ( پ) ، حالت اولویت دیافراگم ( آ یا خیابان) ، حالت اولویت شاتر ( س یا تلویزیون) و حالت دستی ( م) قرن بیست و یکم است ، اما سازندگان دوربین چیزی اساساً جدید ارائه نکرده اند. با استفاده از چهار کلاسیک ، هنوز هم می توانید به هر چیزی شلیک کنید. حالت های دیگر (به استثنای موارد نادر) از حالت شیطانی است.

حالت برنامه

پ - برنامه خودکار. حالت خط برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی شده نه تنها حالت ارجح برای عکاس آماتور مبتدی است ، بلکه برای عکاس باتجربه نیز یک انتخاب کاملاً قابل قبول است ، خصوصاً در شرایطی که باید با عجله عکس بگیرید.

در حالت برنامه ، دوربین به طور خودکار با توجه به شرایط نوری و حساسیت ISO ، ترکیبی مناسب از دیافراگم و سرعت شاتر را تنظیم می کند (به شماره نور و نوردهی مراجعه کنید). به طور پیش فرض ، از مجموعه های زیر استفاده می شود: f / 2 * 1/15؛ f / 2.8 * 1/30 ؛ f / 4 * 1/60؛ f / 5.6 * 1/125 ؛ f / 8 * 1/250 ؛ f / 11 * 1/500 ؛ f / 16 * 1/1000 ؛ f / 22 * \u200b\u200b1/2000 و غیره در محدوده عدد f یک لنز خاص و طیفی از سرعت شاتر یک دوربین خاص. البته ، مقادیر میانی فرم نیز امکان پذیر است: f / 6،3 * 1/160؛ f / 7.1 * 1/200 ؛ f / 9 * 1/320 ؛ f / 10 * 1/400 و غیره ، زیرا مقادیر سرعت شاتر و دیافراگم معمولاً با افزایش یک سوم توقف تغییر می کنند.

برای کاهش یا افزایش قرار گرفتن در معرض نسبت به آنچه توسط دستگاه پیشنهاد شده است ، از عملکرد جبران نوردهی یا جبران نوردهی استفاده می شود. به عنوان مثال ، با نور متضاد ، بسیاری از دوربین ها مجبورند 1/3 یا 2/3 استاپ میزان نوردهی را کاهش دهند تا از قرار گرفتن در معرض نور در نقاط برجسته جلوگیری کنند و هنگام عکسبرداری از صحنه های زمستان ، باید میزان نوردهی افزایش یابد تا برف در خاکستری به نظر نرسد. عکس. معمولاً جبران نوردهی با دکمه اختصاصی (+/-) همراه با شماره گیری دستور اصلی کنترل می شود. حتی هنگامی که یک صفحه جداگانه برای جبران نوردهی ارائه می شود ، راحت تر است.

یکی از ویژگی های دوربین های خوب ، توانایی تغییر برنامه است ، یعنی ترکیبی از دیافراگم و سرعت شاتر را برای دستیابی به همان نوردهی مطابق با قانون متقابل ، انتخاب کنید.

بگذارید برای شما مثالی بزنم. قرار گرفتن در معرض معمول در یک روز آفتابی با جفت قرار گرفتن در معرض f / 8 * 1/250 در ISO 100 حاصل می شود. با متقابل ، می توان با استفاده از هر یک از ترکیبات زیر ، همان مواجهه را بدست آورد: f / 2 * 1/4000؛ f / 2.8 * 1/2000 ؛ f / 4 * 1/1000 ؛ f / 5.6 * 1/500 ؛ f / 11 * 1/125 ؛ f / 16 * 1/60؛ f / 22 * \u200b\u200b1/30. با چرخاندن صفحه شماره گیری مربوطه می توانید برنامه را به سمت دیافراگم بالاتر و سرعت شاتر پایین تر یا به سمت سرعت شاتر و دیافراگم پایین تر تغییر دهید. به چنین برنامه ای انعطاف پذیر گفته می شود.

حساسیت ISO در حالت برنامه به صورت دستی یا خودکار تنظیم می شود ، این بستگی به تنظیمات ترجیحی و دوربین شما دارد.

اولویت دیافراگم

آ - اولویت دیافراگم یا خیابان - مقدار دیافراگم. حالت اولویت دیافراگم توسط بسیاری از عکاسان کاملاً شایسته است. در این حالت ، شما به طور مستقل مقدار دیافراگم مورد نیاز خود را در محدوده محدود شده توسط طراحی لنز تنظیم می کنید و دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب را برای آن انتخاب می کند. جبران نوردهی در این حالت نیز فقط به عنوان تنها متغیر در جفت نوردهی ، سرعت شاتر را تحت تأثیر قرار می دهد.

بیشتر کارهای من در حالت اولویت دیافراگم گرفته شده است. کنترل دستی دیافراگم به معنای کنترل کامل بر عمق میدان است ، که بسیار راحت است هم هنگام عکاسی از مناظر ، زمانی که باید عمق میدان را به حداکثر برسانید ، و هم در پرتره ها ، هنگامی که می خواهید با استفاده از عمق کم سوژه را از پس زمینه جدا کنید رشته. علاوه بر این ، وضوح کلی تصویر به دیافراگم بستگی دارد و بنابراین بسیار مطلوب است که چنین پارامتر مهمی را تحت نظارت داشته باشید.

اولویت شاتر

س - اولویت شاتر یا تلویزیون - مقدار زمان حالت اولویت شاتر مخالف اولویت دیافراگم است. در این حالت سرعت شاتر را به صورت دستی تنظیم می کنید و دیافراگم توسط دوربین انتخاب می شود. اولویت شاتر در مواردی مفید است که شما برای جلوگیری از تاری در هنگام عکسبرداری از سوژه هایی که به سرعت حرکت می کنند ، باید حداقل سرعت شاتر را محدود کنید.

به طور کلی ، این حالت نسبت به اولویت دیافراگم راحت تر و همه کاره است ، زیرا ، اولاً ، تغییرات سرعت شاتر به اندازه تغییر دیافراگم تأثیر قابل توجهی بر روی تصویر ندارند ، و ثانیا ، به دلیل اینکه دامنه اعداد دیافراگم به طور محسوسی است دوربین باریک تر از سرعت شاتر دامنه است ، در حالت اولویت شاتر ، اغلب در مقادیر دیافراگم محدود قرار می گیرد ، که به کم نور شدن یا قرار گرفتن در معرض بیش از حد قاب تبدیل می شود. به هر حال ، در حال حاضر معمولاً می توان حداقل سرعت شاتر را از طریق تنظیمات برای تنظیم خودکار حساسیت ISO محدود کرد.

حالت دستی

م - کتابچه راهنمای. حالت دستی ، همانطور که حدس می زنید ، به معنای تنظیم دستی دیافراگم و سرعت شاتر است. در همین زمان ، میزان نوردهی دوربین به کار خود ادامه می دهد و میزان نوردهی صحیح را از دید آن تعیین می کند ، اما میزان قرائت آن در حالت دستی فقط ماهیتی مشاوره ای دارد.

حالت دستی برای کارهای استودیویی اوقات فراغت (به ویژه با نور پالسی) مناسب است ، جایی که نور از عکس به عکس ثابت می ماند و شما بهتر از دوربین خود می دانید که چه نوردهی لازم دارید. همچنین ، حالت دستی می تواند در موقعیت های خاص مفید باشد که ممکن است نور سنج رفتار نامناسب داشته باشد ، به عنوان مثال ، هنگام عکسبرداری از مناظر شب با آسمان پر ستاره. یکی دیگر از موارد استفاده از حالت دستی ، عکسبرداری از پانوراما است ، زیرا در این حالت معمولاً نوردهی یکسانی برای چسباندن همه فریم ها در آینده لازم است و در حالت های خودکار ، برخی از نوسانات آن همیشه امکان پذیر است.

در هر چهار حالت کلاسیک ، عکاس به طیف کاملی از تنظیمات اندازه گیری ، حساسیت ISO ، تعادل رنگ سفید ، فوکوس خودکار ، فلاش ، سبک های عکس و موارد دیگر دسترسی دارد.

حالت خودکار

حالت کاملاً اتوماتیک یا سبز نیازی به معرفی ندارد. اینجا دوربین به همه چیز فکر می کند. نه تنها سرعت و دیافراگم شاتر ، بلکه فوکوس خودکار ، فلاش ، تعادل رنگ سفید ، در یک کلام ، کاملاً همه چیز تحت کنترل او است. مگر اینکه خودش دکمه را فشار دهد ... اگرچه کار در این مسیر در حال انجام است.

اغلب ، حالت خودکار با حالت تقریباً یکسان «بدون فلاش» تکمیل می شود.

توصیه های خوبی را در نظر بگیرید: اگر بازهم تیراندازی می کنید خودکار ، سپس حداقل به عنوان یک آزمایش سعی کنید به حالت برنامه بروید ( پ) شما به هیچ وجه چیزی از دست نخواهید داد ، اما می توانید آگاهانه درجه اتوماسیون فرایند عکسبرداری را تغییر دهید ، یعنی به طور مستقل تصمیم بگیرید: کدام پارامترها به دوربین واگذار می شوند و کدام یک را شخصاً کنترل کنید. دسترسی به جبران نوردهی به تنهایی به شما امکان می دهد کیفیت عکس ها را به طور چشمگیری بهبود بخشید ، خطاهای متر نوردهی را نفی کنید. تعادل رنگ سفید و کنترل های سبک تصویر را به آن اضافه کنید تا عکس های شما با رنگ های کاملاً جدید بدرخشند.

حالت های صحنه

متاسفم ، تقریباً در همه دوربین ها حالت صحنه وجود دارد ، به جز مدل های خشن حرفه ای. این برنامه ها برای سهولت زندگی عکاس آماتور هنگام عکسبرداری از مجموعه خاصی از صحنه های استاندارد طراحی شده اند ، اما در واقع حالت های صابون فقط مبتدی را گیج می کند. اگر آنقدر حالت صحنه در دوربین وجود دارد که روی دیسک قرار نمی گیرد ، معمولاً در زیر برچسب عمومی پنهان می شوند صحنه یا SCN.

من باید رایج ترین برنامه های صحنه را لمس کنم تا به شما نشان دهم هیچ جادویی در آنها وجود ندارد و در هسته اصلی آنها مشتقات عملکردی کمتری از حالت های نوردهی کلاسیک هستند.

پرتره

در حالت عمودی ، دوربین به راحتی دیافراگم لنز را بر روی حداکثر (حداقل تعداد دیافراگم) تنظیم می کند تا به عمق میدان کم و تاری زمینه برسد. اگر این برنامه "Night Portrait" نامیده شود ، در این صورت فلاش در حالت همگام سازی کند کار می کند.

منظره

اما در اینجا ، برعکس ، دوربین سعی می کند دیافراگم را ببندد تا تمام اشیا being گرفته شده در فوکوس قرار گیرند. علاوه بر این ، استفاده از فلاش در حالت افقی مجاز نیست ، اگرچه ، به نظر من ، پر کردن فلش برای برجسته کردن پیش زمینه آخرین نکته نیست ، حتی در عکاسی منظره.

ورزش

برای سوژه های دارای حرکت سریع مانند ورزشکاران یا کودکان ، دوربین دیافراگم را باز می کند و به شدت حساسیت ISO را افزایش می دهد تا سرعت شاتر به اندازه کافی سریع فراهم کند.

ماکرو

در حالت ماکرو دوربین SLR دیافراگم را روی f / 8 تنظیم می کند و ... همین. او بدون کمک شما قادر به تغییر لنز نیست. و f / 8 در عکاسی ماکرو چیست؟ اگر به f / 11 یا f / 16 نیاز داشته باشم چه می کنم؟ دوربین های جمع و جور با لنز بزرگنمایی غیر قابل تعویض در حالت "ماکرو" رفتار می کنند و کاملاً پوچ هستند و لنز را در موقعیت بسیار زاویه باز قرار می دهند ، که حداقل ، احمقانه است.

بیشتر و بیشتر حالت های عجیب و غریب صحنه مانند عکاسی ماکرو از حیوانات خانگی در ساحل در شب دائماً اختراع می شود ، اما من حتی نمی خواهم وقت خود و شما را برای آنها تلف کنم.

پس چرا از حالت های Story استفاده نمی کنیم؟ از آنجا که آنها به راحتی خلاقیت شما را محدود می کنند ، شما را به یک مجموعه محدود از طرح ها و یک مجموعه حتی محدودتر از گزینه ها در هر حالت گره می زنند. اگر بخواهم عمق میدان را تغییر دهم چه می کنم؟ یا همگام سازی فلش پرده عقب؟ یا نسبت قرار گرفتن در معرض خارجی به قرار گرفتن در معرض فلش را تغییر دهید؟ یا هنگام عکاسی با سه پایه ، ISO اتوماتیک را خاموش کنید؟ چه کسی به سنتی نیاز به ناسازگاری معیوب دارد پ, س, م, آ آزادی و کنترل کامل عکس بر عکس را همزمان فراهم کنید.

حالت های صحنه همراه با یک حالت خودکار ، برای کسانی که نمی خواهند هنگام عکسبرداری فکر کنند وجود دارد ، و در واقع این عادت ایجاد است آگاهانه یک هنرمند را از متوسط \u200b\u200bبودن متمایز می کند.

از حالت های کلاسیک نترسید. ابتدا با حالت برنامه راحت باشید ( پ) ، و یاد بگیرید که چگونه از جبران نوردهی و تعادل رنگ سفید - مهمترین تنظیمات دوربین استفاده کنید. خواهید دید که کنترل دوربین هیچ چیز وحشتناک و دشواری نیست و مزایای این مهارت کاملاً قابل توجه است.

تنظیمات سفارشی

یک استثنای دلپذیر در میان روندهای جدید ، گروهی از حالت ها است که برای ذخیره تنظیمات کاربر و سپس بی درنگ فراخوانی آنها طراحی شده است. در دوربین های کانن ، حالت های سفارشی با حرف نشان داده می شوند ج (از سفارشی) ، در نیکون و پنتاکس - نامه تو (کاربر) ، از سونی - آقای (یادآوری حافظه). آنها تقریباً به همان روشی کار می کنند ، به شما امکان می دهد طیف کم و بیش کاملی از تنظیمات دوربین را ذخیره کنید تا بسته به شرایط عکسبرداری سریع بین تنظیمات مختلف بانک جابجا شوید. در اصل ، این را می توان با ایجاد برنامه های طرح خود مقایسه کرد ، اما در حال حاضر کاملا مطابق با تنظیمات شما است.

وجود حالت های سفارشی سرعت کار را بسیار بالا می برد و باید تأسف خورد که در همه دوربین ها وجود ندارد.

حالت های اضافی

برخی از حالت ها مخصوص دوربین های یک مارک خاص یا حتی مدل های خاص است. در اینجا برخی از آنها وجود دارد.

گزیده دست

ب (لامپ) برای دستیابی به سرعت شاتر کمتر از 30 ثانیه ، این حالت باید در بعضی از دوربین های Canon و Pentax انتخاب شود. که در حالت لامپ تا زمانی که دکمه شاتر فشار داده شود ، شاتر دوربین باز می ماند. معمولاً در چنین شرایطی از انتشار کابل یا انتشار از راه دور استفاده می شود. که در دوربین های نیکون سرعت شاتر لامپ در حالت دستی (M) موجود است.

شاتر و اولویت دیافراگم

TAv... در دستگاه های پنتاکس یافت می شود. در این حالت ، عکاس شخصاً سرعت شاتر و دیافراگم را تنظیم می کند و دوربین با تغییر حساسیت ISO میزان نوردهی را تنظیم می کند. روشی از ابزار مشکوک. به هر حال ، در Nikons یک ترفند مشابه در حالت M با روشن کردن ISO ISO امکان پذیر است.

حالت انعطاف پذیر

Fv (مقدار انعطاف پذیر). در دوربین های بدون آینه کانن دیده می شود. حالت Fv یک حالت برنامه کمی بهبود یافته است. در اصل ، همانند حالت P کار می کند ، اما به شما اجازه می دهد در صورت لزوم سرعت شاتر ، دیافراگم و ISO دلخواه را تنظیم کنید.

همگام سازی فلش

ایکس... فقط در دستگاه های پنتاکس. اصولاً این یک حالت اولویت شاتر است که در آن سرعت شاتر ثابت است و مربوط به سرعت همگام سازی فلاش است (معمولاً 1/200 یا 1/250 ثانیه). بدیهی است که Pentax فضای آزاد زیادی روی صفحه شماره گیری حالت دارد ، زیرا سرعت همگام سازی به صورت یک حالت جداگانه در نظر گرفته شده است.

اولویت عمق میدان

A-DEP... در مدل های سرگرمی کانن موجود است. چیزی مانند اولویت دیافراگم ، اما دیافراگم توسط عکاس انتخاب نمی شود بلکه توسط دوربین انتخاب می شود ، به طوری که همه اشیا objects تحت پوشش سنسورهای فوکوس خودکار در منطقه عمق میدان قرار می گیرند. فاصله فوکوس نیز توسط دوربین انتخاب می شود. ظاهراً این حالت برای کسانی ایجاد شده است که خود نمی دانند به چه عمق میدانی نیاز دارند و کجا باید کانون باشد.

حالت راهنما

راهنما... این ویژگی بارز مدلهای جوانتر نیکون است. گفته می شود برای تسهیل یادگیری اصول عکاسی طراحی شده است ، اما در واقع سرعت عکسبرداری را بسیار کند می کند به طوری که همه چیز جالب قبل از خواندن نکته بعدی تا انتها پایان می یابد.

خودکار خلاق

کالیفرنیا... این دستگاه که در دستگاه های کانن موجود است ، تلاقی بین حالت های کاملاً خودکار و برنامه ریزی شده است. نزدیک به حالت راهنمای نیکون است. حالت CA کمی بیشتر از حالت سبز به کاربر آزادی می دهد ، اما اکثر عملکردها هنوز غیرفعال هستند.

ویدئو

ویدئو... در بعضی از دوربین ها ، ضبط فیلم در یک حالت جداگانه قرار می گیرد. خوب؟ کاملا یک تصمیم منطقی است.

حالت های بسیاری وجود دارد ، اما آنها به اندازه کافی گسترده نیستند تا بتوانند مورد توجه عموم قرار گیرند. اگر دوربین شما دارای یک پیکتوگرام است که معنی آن برای شما روشن نیست ، برای ارضای کنجکاوی خود به دستورالعمل ها مراجعه کنید.

از توجه شما سپاسگزارم!

واسیلی ا.

ارسال اسکریپتوم

اگر مقاله برای شما مفید و آموزنده بود ، می توانید با مشارکت در توسعه پروژه ، از آن حمایت کنید. اگر مقاله را دوست ندارید ، اما در مورد چگونگی بهتر کردن آن فکر می کنید ، انتقاد شما با کمترین تشکر پذیرفته می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که این مقاله دارای حق چاپ است. چاپ مجدد و نقل قول مجاز است به شرط وجود پیوند معتبر به منبع ، و متن استفاده شده به هیچ وجه نباید تحریف یا اصلاح شود.