Ažurirano 8.8.2019 Pregledi 2929 45 komentara

Ako ste kupili ozbiljniju kameru od obične usmjeri i snimi fotoaparat, onda ćete najvjerovatnije poželjeti savladati ručna podešavanja(iako su dostupni i na posudama za sapun). Čak bih vam savjetovao da to učinite što prije, tako da čak i ako snimate u automatskom režimu, shvatite šta se dešava.

Postoji nekoliko glavnih parametara na kameri koje ćete kontrolisati, ali su svi usko povezani: brzina zatvarača, otvor blende, ISO, balans bijele boje. Postoji i takav parametar kao što je DOF (dubina polja), koji se sam po sebi ne može podesiti ni na koji način, ali se dobija zbog drugih parametara. Bojim se da će vam na prvo čitanje sve ovo izgledati previše komplikovano i zastrašujuće, ali ovdje vam mogu samo savjetovati da na prvu pokušate što više. Snimite isti kadar sa različite postavke a onda vidite šta se dešava, potražite veze, analizirajte. I ne zaboravite na upute za kameru, u početku je to praktično priručnik.

Svi dijelovi mojih čestih pitanja za fotografe početnike

Glavna podešavanja digitalnog fotoaparata su brzina zatvarača i otvor blende, njihov odnos se naziva ekspozicija. Stoga, kada kažu da trebate odabrati ekspoziciju, oni misle da trebate postaviti ove dvije vrijednosti.

Izvod

Mijenja se u sekundama (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, itd.) i označava vrijeme za koje se zavjesa fotoaparata otvara kada se okidač otpusti. Logično je da što je duže otvoren, to će više svjetla pasti na matricu. Stoga će, u zavisnosti od doba dana, sunca i nivoa osvjetljenja, postojati drugačiji parametar brzine zatvarača. Ako koristite automatski način rada, kamera će sama izmjeriti nivo svjetlosti i odabrati vrijednost.

Ali brzina zatvarača ne utiče samo na osvetljenje, već i na zamućenje objekta u pokretu. Što se brže kreće, brzina zatvarača bi trebala biti kraća. Iako u nekim slučajevima, možete ga, naprotiv, produžiti kako biste dobili "umjetničko" zamućenje. Na isti način, mazanje može nastati zbog drhtanja ruku (pokreta), tako da uvijek treba odabrati vrijednost koja će izjednačiti ovaj problem, a i trenirati da bude manje drhtanja. Dobar stabilizator sočiva vam takođe može pomoći u tome;

Pravila za odabir brzine zatvarača:

Da biste spriječili zamućenje uslijed podrhtavanja ruke, uvijek pokušajte postaviti brzinu zatvarača na ne veću od 1/mm, gdje su mm milimetri vaše trenutne žižne daljine. Jer što je veća žižna daljina, veća je verovatnoća zamućenja i potrebno je više da skratite brzinu zatvarača. Na primjer, granična vrijednost za 50 mm bi bila brzina zatvarača 1/50, a još bolje bi bilo da je postavite još kraću, negdje oko 1/80, da budete sigurni.
Ako fotografišete osobu koja hoda, brzina zatvarača ne bi trebala biti veća od 1/100.
Za djecu koja se kreću, bolje je postaviti brzinu zatvarača ne dužu od 1/200.
Vrlo brzi objekti (na primjer, kada se snima iz prozora autobusa) zahtijevaju vrlo kratke brzine zatvarača od 1/500 ili manje.
U mraku, za snimanje statičnih objekata, bolje je ne podizati ISO previše (posebno iznad radne vrijednosti), već koristiti velike brzine zatvarača (1s, 2s itd.) i stativ.
Ako želite da snimate prelepo tekuću vodu (sa zamućenjem), onda su vam potrebne brzine zatvarača od 2-3 sekunde (više mi se ne sviđaju rezultati). A ako su potrebni prskanje i oštrina, onda 1/500 - 1/1000.

Sve vrijednosti su preuzete iz glave i ne pretvaraju se da su aksiomi, najbolje je da ih odaberete sami; lično iskustvo, pa ovo je samo za referencu.

Brzina zatvarača 1/80 je preduga za takve pokrete, ispada mutno

Ekspozicija 3 s - voda kao mlijeko

Dijafragma

Označava se kao f22, f10, f5.6, f1.4 i označava koliko je otvoren otvor blende objektiva kada se okidač otpusti. Štoviše, što je manji broj, to je veći promjer rupe, odnosno kao da je obrnuto. Logično je da što je ova rupa veća, to više svjetlosti pada na matricu. U automatskom načinu rada, kamera sama bira ovu vrijednost prema programu ugrađenom u nju.

Otvor blende također utiče na dubinu polja (dubina polja):

Ako snimate pejzaž tokom dana, slobodno zatvorite otvor blende na f8-f13 (više nije potrebno) kako bi sve bilo oštro. U mraku, ako nemate stativ, morat ćete ga otvoriti i podići ISO.
Ako snimate portret i želite najzamućeniju pozadinu, možete otvoriti otvor blende do maksimuma, ali imajte na umu da ako je vaš objektiv brz, onda f1.2-f1.8 može biti previše i samo nos osobe će biti u fokusu, a ostatak lica zamagljen.
Postoji ovisnost dubine polja o otvoru blende i žižnoj daljini, stoga, kako bi glavni objekt bio oštar, ima smisla koristiti vrijednosti f3-f7, povećavajući ga ovisno o povećanju žižne daljine.

Otvor blende f9 - sve je oštro

105 mm, f5.6 - pozadina je veoma mutna

ISO osetljivost

Određeni ISO 100, ISO 400, ISO 1200, itd. Ako snimate na film, sjetit ćete se da su se filmovi prodavali u različitim brzinama, što je značilo da je film bio osjetljiv na svjetlost. Isto važi i za digitalnu kameru, možete podesiti osetljivost matrice. Ovo zapravo znači da će vaš snimak biti lakši kako povećavate ISO pri istoj brzini zatvarača i otvoru blende (istoj ekspoziciji).

Karakteristike dobrog i skupe kamere je viši radni ISO koji doseže do 12800. Sada vam ova brojka ne znači ništa, ali je stvarno cool. Jer na ISO 100 možete snimati samo po dnevnom svjetlu, a na 1200 i više ni sumrak nije problem. Budžetski DSLR-i imaju maksimalan radni ISO od oko 400-800. Zatim dolazi šum boja. Podignite ISO na maksimum i snimite fotografiju u sumrak i vidjet ćete o čemu pričamo. Posude za sapun imaju veoma loše performanse sa ovim parametrom.

ISO 12800 - primjetan šum, ali se može djelomično ukloniti tokom obrade

ISO 800 sa istim postavkama, fotografija je mnogo tamnija

Balans bijele boje

Sigurno ste vidjeli fotografije na kojima ima previše žute ili plave? Ovo je upravo zbog nepravilnog balansa bijele boje. Činjenica je da u zavisnosti od izvora svjetlosti (sunce, žarulja sa žarnom niti, lampa bijelo svjetlo itd.) zavisi od šeme boja na fotografiji. Grubo rečeno, zamislite da ćemo posebnom plavom lampom osvijetliti stolicu i tada će cijela fotografija ove stolice biti plavkasta. Ako je ovo poseban umjetnički efekat, onda je sve u redu, ali ako su nam potrebne normalne nijanse, onda će nas podešavanje balansa bijele boje spasiti. Sve kamere imaju unapred podešene postavke (automatsko, sunce, oblačno, sa žarnom niti, ručno, itd.).

Na moju sramotu, moram priznati da uvijek pucam na automat. Lakše mi je kasnije sve ispraviti u programu nego postaviti balans bijele boje. Možda će neko ovo smatrati blasfemijom, ali ja sam zadovoljan svime, a mislim da će i većina biti zadovoljna time, tako da neću govoriti o ručnom postavljanju balansa bijele boje.

Odabir tačke fokusa

Po pravilu, sve dobre kamere imaju mogućnost odabira tačke fokusa, kao i njihov automatski odabir (kada kamera sama bira objekte i pomoću njih odlučuje na šta će i kako fokusirati). Automatski način rada rijetko koristim, uglavnom kada je malo vremena i predmeti se kreću, na primjer u gomili ljudi, kada nema vremena za razmišljanje. U svim ostalim slučajevima koristim središnju tačku. Pritisnuo sam dugme, fokusirao ne puštajući dugme, pomerio ga u stranu i pritisnuo do kraja, snimajući snimak.

Centralna tačka je obično najpreciznija, zbog čega je treba koristiti. Ali morate pogledati konkretan model kamere, na primjer, sada na mojoj trenutnoj kameri sve točke rade. Također sam htio reći da ako je vaša kamera spora i ne fokusira se dobro (sumrak, pozadinsko svjetlo), onda morate tražiti granicu između svjetla i tame i fokusirati se na to.

Dubina polja DOF

Dubina polja je raspon udaljenosti na kojima će svi objekti biti oštri. Zamislimo da fotografišete osobu i da postoji ravna linija: kamera - osoba - pozadina. Tačka fokusa je na osobi, tada će sve biti oštro u rasponu od ove osobe do vas za određeni broj metara i od ove osobe prema pozadini, također za određeni broj metara. Ovaj raspon je dubina polja. U svakom konkretnom slučaju to će biti drugačije, jer zavisi od nekoliko parametara: otvor blende, žižna daljina, udaljenost do objekta i model vašeg fotoaparata. Postoje posebni kalkulatori dubine polja gdje možete unijeti svoje vrijednosti i saznati koju udaljenost ćete dobiti. Za pejzaže vam je potrebna velika dubina polja da bi sve ostalo oštro, a za portrete ili isticanje objekata zamućenjem pozadine potrebna vam je plitka dubina polja.

Možete se poigrati s kalkulatorom kako biste malo razumjeli odnos između ovih parametara. Ali na terenu ga nećete imati pri ruci, pa ako niste profesionalni fotograf, tada će biti dovoljno da zapamtite neke vrijednosti koje vam odgovaraju i svaki put pogledate ekran (zumiranje fotografija bliže) šta ste dobili i da li je potrebno preslikati.

Prije svega, morate zapamtiti da:

— Što je otvor blende veći, dubina polja je manja.
— Što je veća žižna daljina, to je plića dubina polja.
— Što je objekt bliže, dubina polja je plića.

Odnosno, kada snimate iz neposredne blizine, na primjer, lice osobe na 100 mm i otvor blende 2,8, rizikujete da samo nos postane oštar, dok će ostatak biti mutan.

Morat ćete iskusiti ovu „trostruku“ ovisnost dubine polja o žižnoj daljini, otvoru blende i udaljenosti do subjekta. na primjer:

Kada fotografirate pejzaže ili druge objekte pod širokim uglom, uvijek možete koristiti f8-f13 i sve će biti oštro. U stvari, kalkulator kaže da otvor blende možete otvoriti mnogo šire, ali ovo su vrijednosti koje mi se sviđaju. U pravilu ga uvijek postavim na f10 (tokom dana).
Za prekrasnu mutnu pozadinu, ne morate imati skupi brzi objektiv sa širokim otvorom blende, dovoljan je običan zum sa standardnim otvorom blende, samo se trebate udaljiti i približiti osobu (npr. 100 mm ) i onda je čak i f5.6 dovoljan da zamutite pozadinu.
Udaljenost od subjekta fotografije do pozadine igra ulogu. Ako su vrlo blizu, možda neće biti moguće normalno zamutiti pozadinu, morat ćete koristiti veliku žižnu daljinu i vrlo otvoren otvor blende. Ali ako je pozadina jako udaljena, gotovo uvijek će ispasti mutna.
Ako fotografirate cvijet iz neposredne blizine, a iz nekog razloga trebate napraviti planine na horizontu oštrim, tada ćete morati pritisnuti otvor blende do maksimuma na f22 ili više. Istina, u ovom slučaju postoji šansa da i dalje dobijete neoštru sliku zbog drugih karakteristika.

Alternativno, možete zapamtiti samo nekoliko stvari. Pejzaže i slične planove snimamo na f10, ljude i isticanje objekata na f2.5 (50 mm) ili f5.6 (105 mm).

Odnos između brzine zatvarača, otvora blende, ISO i poluautomatskih načina rada

Stigli smo do najtežeg dijela, međusobnog povezivanja svih ovih parametara. Pokušaću da objasnim šta je šta, ali i dalje ne možete bez uzoraka. Prije svega, želio bih vam savjetovati da na samom početku koristite ne puni ručni način rada (koji se zove M), već poluautomatski (Av i Tv za Canon, ili A i S za Nikon), jer je to mnogo lakše razmišljati o jednom parametru, nego o dva odjednom.

Dakle, gore sam već naveo neke veze. A ako je u početku prilično teško odrediti dubinu polja, tada će odabir brzine zatvarača i otvora blende bez obzira na dubinu polja biti lakši. Sve se svodi na to da vam okvir bude umjereno svijetli/tamni, jer čak i ako snimate u RAW formatu, nije činjenica da ćete moći izvući fotografiju sa previše pogrešnim vrijednostima. I zato sam ja za poluautomatske načine rada.

Prioritet otvora blende (Av ili A)

Recimo da fotografišete pejzaž u Av modu i vaša žižna daljina je 24 mm. Postavite je na f10 i kamera će za vas odabrati brzinu zatvarača. I sve što treba da uradite je da se uverite da ne bude duže od kritične vrednosti od 1/mm (o tome sam pisao gore u odeljku Ekspozicija). Šta dalje?

Ako je brzina zatvarača veća od 1/24, na primjer 1/30 ili 1/50, onda je sve u redu.
Ako je brzina zatvarača duža od 1/24, tada ćete morati podesiti više ISO.
Zatim, ako ISO nije dovoljan, možete početi otvarati otvor blende. U principu, možete ga u početku odmah otvoriti na f5.6-f8, a zatim povećati ISO.
Ako je maksimalni radni ISO već postavljen i nema gdje otvoriti otvor blende, onda ili "stavite ruke na kukove" da nekako smanjite potres, ili potražite površinu na koju možete postaviti ili pritisnuti trup, ili uzeti van stativa. Alternativno, možete povećati ISO još više, ali tada će fotografija biti vrlo bučna.

Prioritet zatvarača (Tv ili S)

Bolje je snimati pokretne objekte ili ljude u TV modu kako biste izbjegli zamućenje subjekta. Naravno, što je kraća brzina zatvarača, to bolje, ali ako nema puno svjetla, onda se možete osloniti na vrijednosti koje sam dao u paragrafu o brzini zatvarača. Odnosno, postavljamo brzinu zatvarača i kontroliramo koji će otvor blende kamera odabrati. Bolje je da nije potpuno otvoren, posebno na brzim sočivima. Ako nema dovoljno svjetla, onda povećavamo i ISO, ako još uvijek nema dovoljno svjetla, onda pokušavamo produžiti brzinu zatvarača.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametri su na granici, jer je mrak i mi se krećemo

Kompenzacija ekspozicije

Av i TV su također pogodni iz tog razloga. Pošto kamera meri ekspoziciju na osnovu tačke fokusa, a može biti u senci ili, naprotiv, previše osvetljena, otvor blende ili brzina zatvarača koje bira možda neće odgovarati potrebnim. A najlakši način da ih ispravite je uz pomoć korekcije ekspozicije, samo okrenite kotačić 1-3 koraka u željenom smjeru i to je to, odnosno, ako trebate učiniti cijeli kadar tamnijim, onda minus, ako je svjetliji, onda plus. Kada nema dovoljno svetla, uvek odmah snimam na -2/3 minus da bih imao više margine u podešavanjima.

P.S. Nadam se da članak nije bio previše komplikovan i čitljiv. Mnogo je nijansi, ali ih je teško ovdje smjestiti, s obzirom na to da ni sam ne znam mnogo stvari. Ako nađete grešku, pišite u komentarima.

Life hack #1 - kako kupiti dobro osiguranje

Odabir osiguranja sada je nevjerovatno težak, pa pomoći svim putnicima. Da bih to učinio, stalno pratim forume, proučavam ugovore o osiguranju i sam koristim osiguranje.

Bez obzira koliko dugo imate digitalni fotoaparat, uvijek postoji nešto za naučiti. A ako ste upravo kupili svoj prvi DSLR, kriva učenja može izgledati neverovatno zastrašujuće.

Ali to vas ne bi trebalo plašiti i obeshrabriti da radite. U ovom članku ćemo vam pomoći da na najbolji način iskoristite svoj DSLR fotoaparat objašnjavajući karakteristike nekih od njih ključne funkcije, koji se nalaze u gotovo svakom modelu.

Učenje funkcija kamere i njenih kontrola rano u vašem upoznavanju sa fotografskom opremom pomoći će vam da izbjegnete neke uobičajene greške, a samim tim i učinite svoje fotografije boljim i ljepšim.

Prednja ploča kućišta kamere

1. Lampa za smanjenje efekta crvenih očiju

Da biste spriječili pojavu crvenih očiju u kadru, potreban vam je izvor svjetlosti koji će kompenzirati jako svjetlo blica. Ova lampa je takav izvor svjetlosti. Lampa takođe služi kao zgodan indikator za odbrojavanje samookidača.

2. Fokusni prsten

U režimu automatskog fokusa, ovaj prsten se rotira dok se kamera ne fokusira na subjekat. U režimu ručnog fokusiranja možete sami rotirati prsten i fokusirati se na željenu tačku snimanja.

3.Zum prsten

Rotirajte prsten u smjeru kazaljke na satu da biste umanjili prikaz i dobili širokokutni snimak. Kada okrenete prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, približit ćete se subjektu i dobiti izbliza pogled na objekat koji snimate.

4. Dugme za blic

Kada snimate u poluautomatskom ili ručnom načinu rada, imate opciju da uključite ugrađeni blic. Da biste to učinili, morate kliknuti na ovo dugme.

5. Prekidač načina fokusa

Ovdje možete podesiti AF (autofokus) mod ako želite da se kamera sama fokusira. Možete se prebaciti i na MF (ručno fokusiranje) mod, u kom slučaju ćete sami kontrolirati fokus. U režimu ručnog fokusa, možete koristiti AF tačke u tražilu da biste tačno rekli na šta vaša kamera fokusira.

6. Prekidač za stabilizaciju slike

IS (stabilizator slike) sočiva su dizajnirana da spreče zamućenje uzrokovano podrhtavanjem fotoaparata (što je posebno uočljivo kada fokusirate udaljeni subjekat). Nikon objektivi imaju sličan prekidač za VR (smanjenje vibracija).

7. Ugrađen mikrofon

Većina kamera kao što je Canon 500D (na slici iznad) sada može snimati video. Zvuk za ove video zapise se snima preko ugrađenog mikrofona.

8. Dubina polja i dugme za pregled

Klikom na ovo dugme možete vidjeti kako će vaš okvir izgledati s ovim postavkama.

Zadnji panel kućišta kamere

1. Dugme za kompenzaciju ekspozicije

U. Tokom ručnog rada, držite ovo dugme i rotirajte glavni komandni točkić da otvorite ili zatvorite otvor blende.

2. Odabir tačke fokusa

Pritisnite ovo dugme, a zatim rotirajte točkić za biranje kanala da odaberete AF tačku fotoaparata koju želite da koristite.

3. Dugme za zaključavanje ekspozicije

Ovo dugme vam omogućava da zaključate ekspoziciju. Možete ga koristiti i za umanjivanje fotografije kada je gledate na LCD-u u načinu reprodukcije. Takođe vam omogućava da fokusirate kameru kada koristite Live View.

4. Live View

Kliknite ovdje da vidite šta kamera snima na LCD ekranu. Najnovije kamere imaju Live View, što eliminiše potrebu za gledanjem scene kroz tražilo.

5. Četiri kontrolna dugmeta

Ova dugmad vam omogućavaju da se krećete kroz menije i podmenije kamere. Takođe, svako dugme vam omogućava da dođete do određenog menija postavki. Dakle, dugmad omogućavaju brz pristup popularnim funkcijama kao što su WB (balans belog) ili AF (autofokus).

6. Samookidač

Ovo dugme vam omogućava da promenite režim snimanja fotoaparata i podesite tajmer za snimanje.

7. Dugme za reprodukciju

Dugme za reprodukciju vam omogućava da vidite slike koje ste snimili.

8. Dugme za brisanje

Dugme sa univerzalni simbol Korpa za otpatke vam omogućava da izbrišete datoteke kojih ste se odlučili riješiti dok ih gledate na ekranu.

9. Dugme Meni

Klikom na ovo dugme imaćete pristup širokom spektru menija i podmenija u kojima možete da promenite podešavanja u skladu sa vašim zahtevima.

Gornji panel kamere

1. Ugrađeni blic

Kada snimate pri slabom osvjetljenju, ugrađeni blic može vam pomoći da napravite pristojan snimak. U nekim načinima, morat ćete ga ručno uključiti. U režimima scene, blic se automatski aktivira.

2. Dugme zatvarača

Ovo dugme je neophodno za snimanje fotografije. Pritiskom na dugme do pola, moći ćete da fokusirate ili aktivirate automatsko fokusiranje. Kada se pritisne do kraja, kamera će snimiti fotografiju.

3. Glavni kontrolni točkić

Rotiranje ovog točkića vam omogućava da ručno podesite otvor blende ili brzinu zatvarača fotoaparata.

4. ISO dugme

Pritiskom na ovo dugme možete podesiti ISO osetljivost. Zatim možete koristiti glavni komandni točkić da povećate ili smanjite ISO nivo. Takođe imate mogućnost da ručno podesite ISO koristeći odgovarajuću stavku menija.

5. Dugme za uključivanje/isključivanje

Ovo će vam omogućiti da isključite kameru kada nije u upotrebi (iako će automatski preći u stanje mirovanja nakon 30 sekundi neaktivnosti).

6. Točkić načina rada

Na točkićima za izbor režima možete podesiti željeni režim snimanja. Disk sadrži sve moguće modove scene, poluautomatski i ručni način rada.

7. Hot shoe

Koristeći DSLR kameru, imaćete priliku da ugradite blic kao dodatni izvor svetlosti. Eksterni blic je obično snažniji i lakši za kontrolu.

Glavni razlozi za kupovinu svestranog 35 mm objektiva

Istorija luksuza 35mm objektiv seže u rane dane fotografije. Ovo je jedan od najboljih objektiva ikada napravljenih, sa briljantnom žižnom daljinom koja se može koristiti za bilo koju fotografiju. Bilo da se radi o fotoaparatu punog kadra ili izrezanom fotoaparatu, ovaj objektiv ima svoju dodatnu vrijednost.

Optika od 35 mm dominira ne samo u svijetu fotografije, već iu bioskopu. U danima filmskih kamera, "35 milimetara" je odgovaralo širini filma koji se koristi. Ovaj format je kasnije prilagođen za fotografisanje i od tada nije izgubio popularnost.

Tokom Prvog svetskog rata, 35mm je bio naširoko korišćen u Leica fotoaparatima, koji su se uglavnom koristili za snimanje izvanrednih ratnih slika.

Sada, hajde da pogledamo razni faktori, koji govore u prilog ovom objektivu.

Kako je koristan objektiv od 35 mm?

U ovom članku ćemo navesti glavne razloge zašto biste trebali nabaviti objektiv od 35 mm ako ga već nemate:

· Ovo je idealno za fotografisanje dok hodate ako želite da fotografišete sve što vidite.

· Mnogo je svestraniji od bilo koje druge optičke opcije. Takođe superioran u odnosu na objektiv od 50 mm jer vam daje širu i raznovrsniju perspektivu.

· Ova vrsta optike pruža prilično širokokutnu pokrivenost pri full frame, kao i na kameri sa „ošišanom“ matricom.

· Sa f/1.4, ovaj objektiv je najbrži u svojoj kategoriji i propušta mnogo svjetla kada je široko otvoren. Zbog toga je dobar za snimanje u teškim uslovima sa nedovoljnim osvetljenjem.

· Žižna daljina od 35 mm približava vas subjektu. Stoga je pogodan za oboje ulična fotografija, i za portretnu fotografiju, kada subjekt postane posebno važan.

· Ovaj objektiv vam može biti dovoljan za snimanje pejzaža.

· Sa ovim objektivom možete se približiti subjektu jer je minimalna udaljenost fokusa mnogo bliža od drugih objektiva žižne daljine iznad 35 mm.

· Ovo je minijaturno sočivo male težine, što znači da vas neće previše opterećivati, a gotovo uvijek ga možete ponijeti sa sobom.

· Takvo sočivo se obično najčešće koristi i brzo se isplati.

· Pri f/1.4, proizvodi zapanjujuće portrete sa predivnim bokehom.

· Ima veliki maksimalni otvor blende, jeftin je i ima višenamjenske aplikacije.

5 stvari koje biste trebali znati o DSLR fotoaparatima

Kupovina fotoaparata je najvažniji izbor za svakog fotografa. Ovaj članak nudi 5 kriterija na osnovu kojih možete odabrati kameru koja vam najviše odgovara. Govorit ćemo o rezoluciji matrice, načinima snimanja, korisničkom interfejsu i još mnogo toga što biste trebali znati pri odabiru.

Svijet fotografije se ponovo osmislio pojavom digitalne tehnologije. Prošla su vremena kada se samo nekolicina odabranih, ljudi s mnogo novca, mogla baviti fotografijom. Sada skoro svako može sebi priuštiti kupovinu kamere.

Možemo puno pričati o udobnosti kompaktne kamere, ali za optimalan kvalitet slike i neograničene kreativne mogućnosti, trebat će vam samo pravi polu ili profesionalni fotoaparat.
Sve veća popularnost i dostupnost DSLR fotoaparata podstiče žestoku konkurenciju između velikih proizvođača fotoaparata kao što su Canon, Nikon, Pentax i Sony.

Ovakvo stanje stvari je izuzetno korisno za potrošače, jer proizvođači fotoaparata nastoje da konstantno poboljšavaju svoje proizvode, uvodeći nove inovativne karakteristike u kamere koje povećavaju njihove performanse i poboljšavaju kvalitet slike, dok DSLR-e čine lakšim za upotrebu. Ali koji su ključni faktori koje treba uzeti u obzir pri odabiru kamere? To je ono o čemu ćemo danas razgovarati.

Prednosti DSLR fotoaparata

Prednosti DSLR-a u odnosu na kompaktnije fotoaparate su brojne i raznovrsne - prije svega, veličina senzora slike. Mnogi kompaktni fotoaparati mogu imati iste ili čak više megapiksela od DSLR-a, ali rezolucija kao takva nije ključni faktor, utiče na kvalitet slike, i ne zaboravite na to!

Senzori slike u DSLR fotoaparatima su fizički veći od onih u kompaktnim fotoaparatima, a to čini značajnu razliku u kvaliteti slike. prvo, veća veličina matrica znači više piksela, koji pojedinačno hvataju više svjetla. Ovo zauzvrat pomaže da se značajno smanji šum i zrnatost digitalne slike do kojih može doći pri snimanju pri visokim ISO vrijednostima.

Drugo, veći senzor omogućava manju dubinu polja, što znači da možete dobiti prekrasan bokeh i lijepo zamućenje pozadine koje će izgledati sjajno prilikom snimanja makroa i portreta.

Još jedna važna prednost je što vam DSLR omogućava da vidite svijet kroz objektiv kako će se kasnije pojaviti na fotografiji.

Idealna kamera

DSLR kamera je praktičnija za korištenje, ručni zum i prstenovi za fokusiranje na objektivu omogućavaju vam da fokusirate s mnogo većom preciznošću i dobijete snimak na koji ste ciljali.
Osim toga, kupovinom DSLR fotoaparata otvarate čitav svijet mogućnosti i otkrića, dobijate cijeli sistem. Imaćete priliku da kupite i promenite sočiva i razne dodatke koji će kreativni proces učiniti prijatnijim i produktivnijim. S druge strane, kada kupujete kompakt, ograničavate se na samo jednu kameru, što će vam se za najviše godinu dana činiti nedovoljno.

Danas ćemo pobliže pogledati glavne fundamentalne razlike između različitih tipova SLR i kompaktnih fotoaparata, kao rezultat kojih možete napraviti pravi izbor, odlučivanje o vrsti kamere koju želite da kupite.
Dizajn kućišta i nove karakteristike SLR fotoaparata.

Većina DSLR-a dizajnirana je na osnovu svojih prethodnika, ali za razliku od prethodnih modela, novi modeli nude mnoga inovativna poboljšanja.

Načini snimanja

Svi DSLR-ovi obično imaju uobičajeni skup modova, koji uključuju automatski, ručni, prioritet otvora blende, prioritet zatvarača i modove prilagođene različitim tipovima scena. Takozvani režimi scene dostupni su na kamerama kreiranim posebno za početnike, kamerama kao npr Canon EOS 60D i Nikon D3100. Isti načini su također dostupni na kompaktne kamere. Odabir načina rada najčešće se odvija preko kotačića na gornjoj ploči kamere.

LCD ekran

LCD ekran nije važan samo za pristup meniju, digitalni fotoaparat, to je ujedno i glavni način za gledanje snimaka kako biste provjerili tačnost i oštrinu kadra.
Relativno jeftine kamere kao što je Canon EOS 1100D često imaju nisku LCD rezoluciju od oko 230.000 piksela, dok prestižni modeli kao što je Canon EOS 60D mogu imati rezoluciju od 1.040.000 piksela.

Ogledalo

Glavna razlika između DSLR-a i kompaktnog fotoaparata je u tome što DSLR ima sklop ogledala koji reflektuje sliku od sočiva prema gore u optičko tražilo, omogućavajući vam da vidite vrlo precizno fokusiranje i pozicije zuma.

Autofokus
Veći broj tačaka autofokusa omogućava vam da što preciznije fokusirate objekat, dok takve kamere imaju nekoliko tačaka koje vam omogućavaju da pratite haotično pokretne objekte u kontinuiranom režimu autofokusa.

Jeftini DSLR fotoaparati obično imaju devet ili jedanaest tačaka autofokusa, dok sofisticiraniji modeli imaju više tačaka autofokusa. Na primjer, Nikon D800 je opremljen sa 51 tačkom fokusiranja.

ISO osetljivost

Osjetljivost se u posljednje vrijeme značajno poboljšala u mnogim DSLR-ovima. Maksimalni ISO nivo je povećan, što znači da sada možete mnogo produktivnije da fotografišete u uslovima slabog osvetljenja. Povećanje ISO čini senzor osjetljivijim na svjetlost, omogućavajući kameri da uhvati čak i najslabije sunčeve zrake bez potrebe za velikim brzinama zatvarača.

Što veći ISO koristite, to je veća osjetljivost, ali kako se osjetljivost povećava, digitalni šum se povećava. Stariji modeli kao što je Canon EOS 1000D obično imaju maksimalnu ISO vrijednost od 1600, dok moderni modeli kao što je Canon EOS 1100D nude mnogo veću osjetljivost, oko 6400 u standardnom rasponu, proširivo na 12800 ISO.

Profesionalni modeli punog kadra, kao što je Nikon D4, omogućavaju vam da snimate pri osjetljivostima do ISO 24.800. Poboljšani senzori, u kombinaciji sa naprednim procesorima slike, omogućavaju snimanje fotografija odličnog izgleda sa malo šuma, čak i pri visokim ISO vrednostima.

Broj megapiksela

Broj megapiksela često je prvi kriterij na koji ne baš iskusni fotografi amateri obraćaju pažnju prilikom kupovine svog fotoaparata. U stvari, rezolucija igra daleko od prve uloge u odabiru kamere.

Koja rezolucija se želi? Prve SLR kamere bile su opremljene matricama rezolucije oko 6 megapiksela. Čini se da je ovo izuzetno niska rezolucija u odnosu na današnje standarde, ali i ovo je bilo dovoljno za proizvodnju pristojnih A3 fotografija.

Danas je najmanja rezolucija među DSLR-ima opremljena matricom rezolucije 12,1 MP, posebno Nikon pomiče granice među DSLR-ima ulazni nivo, na primjer, Nikon D3200 se može pohvaliti najboljom rezolucijom u svojoj klasi, jednakom od 24,2 megapiksela, a njegov najnoviji model punog formata, D800, opremljen je matricom od 36,3 megapiksela.

Prije nekoliko godina Canon je imao kamere najveće rezolucije, ali sada se kompanija poigrava sa drugim kompanijama, APS-C kamere imaju rezoluciju od 12,2 megapiksela. (za 1100D) do 18 MP. (600D, 60D i 7D), kamera punog formata opremljena je matricom od 16,1 megapiksela (1D Mk IV), kao i 22,3 megapiksela. (na novom 5D Mk III).

Međutim, Nikonov vodeći model, D4 full-frame DSLR, košta oko 5.000 funti i ima rezoluciju senzora od "samo" 16,6 megapiksela.

Kreativno orezivanje

Slike, sa više visoka rezolucija omogućavaju vam da izrežete sliku koliko god vam odgovara. Na primjer, ako tokom teleskopskog zumiranja niste dobili objekat onoliko velik koliko ste željeli, tada ćete s kamerom sa visokom matričnom rezolucijom moći izrezati svoju fotografiju bez gubitka kvalitete i na taj način približiti objekt.

U ovom slučaju može se pojaviti još jedan problem, a to je kvaliteta optike. Ako sočivo vašeg fotoaparata nije dovoljno dobrog kvaliteta, rizikujete da dobijete hromatsku aberaciju (okruženje boja) na slici.

Veličine fajlova

Visoka rezolucija fotografija ukazuje na veliku težinu slika, posebno ako fotografišete u RAW formatu. Na primjer, RAW slike snimljene sa EOS 600D ili 7D mogu biti teške oko 25MB, dok će slika istog formata snimljena sa Nikon D90 i D300S biti teška oko 10MB.

To znači ne samo da će se vaša memorijska kartica brže puniti, već i da kamera može raditi sporije kada snimate u kontinuiranom načinu rada.

Nivo buke

Vrlo često proizvođači fotoaparata opremaju svoje fotoaparate senzorom visoke rezolucije, ali fizičke dimenzije senzora su nedostatne, zbog čega matrica ne hvata puno svjetla i pojavljuje se zrnatost. Šum počinje da se pojavljuje posebno snažno pri snimanju pri visokim ISO vrednostima.

Kako proizvođači razvijaju najnovije senzore i procesore slike, oni nastoje da minimiziraju nivoe buke.

Snimanje videa kamerom

Do nedavno je video snimanje bilo dostupno samo na kompaktnim kamerama. Pojava Live Viewa, koji vam omogućava da slikate pomoću LCD-a, a ne kroz tražilo, znači da se sve više DSLR-a može pohvaliti visokom definicijom (HD) i video mogućnostima.

Evolucija

Funkcionalnost prvih SLR fotoaparata bila je prilično uska. Video se kao cjelina prvobitno pojavio na više profesionalni modeli, kao što je Canon EOS 5D Mark II, a tek s vremenom su se počeli pojavljivati na početnim modelima Nikon D3200 i Canon EOS 650D.

S obzirom na to koliko su se brzo razvile mogućnosti snimanja video zapisa, između ostalih kompanija, Sony je malo zaostajao za nivoom svojih kamera, upravo u ovom parametru. Ali modeli kao što su A580 i SLT A55 podigli su kompaniju na novi nivo a sada se proizvodi kompanije Sony mogu takmičiti ne samo u kvalitetu slike, već iu kvaliteti videa.

HD formati

Poboljšanja DSLR-a idu u korak s vremenom, pa kamere objavljene prije godinu-dvije po pravilu nude visokokvalitetne video snimke i 720p rezoluciju. Format 720p je progresivan, što znači da se svaki kadar kreira u jednom prolazu.

Poređenja radi, kod 720i (isprepleteni), okvir se kreira skeniranjem dvije naizmjenične linije (polu-kadra). Najnovije kamere obično mogu snimati Full HD video visoke definicije u 1080p rezoluciji.

Brzina kadrova

Raspon brzina kadrova, uključujući 24, 25, 30 i 50 kadrova u sekundi (frejmova u sekundi), omogućava vam da kreirate video datoteke koje su jednako dobre kao i one napravljene na kamkorderu. Kvalitet videa može odgovarati filmskim i televizijskim standardima širom svijeta.

Ovo postaje posebno važno jer se DSLR-i sve više koriste za snimanje profesionalnih videa za TV reklame i video klipove. Kada uzmete u obzir da se veličina senzora povećava, što znači da zamućenje pozadine postaje uočljivije, operateri kamere mogu postići odličnu dubinu polja u svojim video zapisima.

Oštrina

Jedan od glavnih problema na koji nailazite pri snimanju videa DSLR fotoaparati je autofokus. Da biste kreirali najjasniji mogući video, neophodno je dobro praćenje autofokusa. Canon EOS 650D je prvi početni DSLR koji nudi brz, oštar autofokus prilikom snimanja video zapisa.

Tražilo

Dobro tražilo je neophodno za kreiranje prelepe fotografije. To je važno ne samo za tačnu kompoziciju fotografija, već i za veću preciznost kada je u pitanju podešavanje fokusa.

Pentamirror

Jeftiniji početnici DSLR-i, kao što je Canon 1100D, pa čak i neki od skupljih modela, uključujući Canon EOS 650D i Nikon D5200, koriste tražilo sa pentamirrorom. Jeftiniji su za proizvodnju i lakši su od pentaprizme. Takvo tražilo je napravljeno od seta od tri odvojena ogledala.

Glavni nedostaci pentamirror tražila baziranih na DSLR-u su to što su slike koje proizvode malo tamnije i raspoloženije i možda im nedostaje malo kontrasta slike. Naravno, to ne utječe na kvalitetu kreirane slike, već jednostavno izobličuje sliku koju vidite kroz tražilo. Bez znanja o takvim izobličenjima, možda nećete precizno podesiti svoju kameru, a kao rezultat toga ćete dobiti sliku koja nije ona koju ste očekivali da vidite.

Pentaprizma

Nije uzalud da se tražilo pentaprizme smatra najboljim tražilom za kamere. Skuplje i profesionalne kamere opremljeni tražilom pentaprizme, radi se o fotoaparatima kao što su Canon EOS 60D i EOS 7D, Nikon D7000 i D300s, kao i svim fotoaparatima punog formata kao što su Nikon D600 i Canon EOS 6D.

Pentaprizma tražilo je napravljeno od pet jednostranih staklenih blokova, pentaprizma reflektuje sliku na ogledalu dva puta, stvarajući tačnu sliku stvarnosti. Tražilo sa pentaprizmom je relativno teško i skuplje od tražila sa pentaprizmom, ali rezultat su kvalitetnije i svetlije slike.

Electronic

Za kompaktne fotoaparate koji nemaju ugrađeno optičko ili elektronsko tražilo (EVF), često se koristi poseban elektronski uređaj koji omogućava pričvršćivanje vanjskog tražila na kameru kao što je Olympus.

Dodatni otvor za EVF, najčešće tipa hot shoe, montiran je na vrhu kamere, takvo tražilo je često prilično skupo, košta oko 150 funti (do 200 funti). Još jedan nedostatak eksternog tražila je to što se ne može koristiti istovremeno sa eksternim blicem, koji je pričvršćen kroz isti hot shoe.

Pregled

U idealnom slučaju, pregled bi trebao biti 100%, odnosno, kroz tražilo vidite sliku iste veličine kao što će biti snimljena kamerom, ali često nije tako. Mnoga tražila, posebno jeftinija poput onih sa pentamirrorom, obično pružaju samo 95% prikaza, tako da nećete moći vidjeti sve što se na kraju pojavi na fotografiji.

U praksi, to nije veliki problem; Dakle, uvijek će vam ostati malo prostora na rubovima, što vam može dobro doći pri niveliranju horizonta (rotiranje slike za nekoliko stepeni)
Dobra pentaprizma tražila pružaju oko 98% vidnog polja, dok najbolja pružaju punih 100% vidnog polja.

Zoom

Zumiranje i mogućnost da se slika što bliže približi je od velike važnosti. Na primjer, Canon EOS 550D nudi samo uvećanje od 0,87x, dok Canon EOS 7D daje direktni zum od 1,0x.

Performanse

Fotografisanje pokretnih objekata, odnosno u reportažnoj fotografiji veoma je zgodno snimati u kontinualnom režimu snimanja, pa je i ovaj kriterijum bitan pri odabiru dobra kamera. osim toga, visoke frekvencije okviri takođe mogu biti veoma korisni u portretisanju, omogućavajući vam da uhvatite prolazni izraz lica.

Kontinuirano snimanje

Prebacivanjem fotoaparata u režim neprekidnog snimanja, kamera će nastaviti da snima sve dok držite prst na dugmetu zatvarača. Ograničenja memorijskog bafera ograničavaju mogućnost snimanja slika. Kamere poput Canon EOS 1100D i Nikon D3100 mogu snimati samo tri kadra u sekundi, dok vodeći fotoaparati poput Canon EOS-1D X mogu snimati do 12 sličica u sekundi (ili 14 kadrova u sekundi ako snimaju u JPEG formatu).

Kamere srednjeg opsega kao što je Canon EOS 7D mogu snimati brzinom od 8 kadrova u sekundi, dok Nikon D300S snima brzinom od 7 kadrova u sekundi, koja se može povećati na 8 kadrova u sekundi uz opcioni MB-D10 držač za bateriju.

Računarska snaga

Da imam maksimum velike brzine Za snimanje, fotoaparati moraju imati veliku procesorsku snagu kako bi mogli da obrađuju sve slike u brzom nizu. Ubacuje se obrada slike najnovije kamere, po pravilu, mnogo snažniji nego kod starijih modela. Neki fotoaparati, kao što je brzi Canon EOS 7D, zapravo imaju dva procesora slike, što im daje još bolje performanse.

Kamera je prilično složen uređaj koji zahtijeva određeno poznavanje rada. Za one koji su ranije koristili bilo koju kameru, bit će mnogo lakše savladati nova tehnologija. Ali ljudi koji prvi put drže uređaj u rukama mogu naići na brojne poteškoće. U nastavku ćemo detaljno opisati kako koristiti Canon DSLR fotoaparat od trenutka kada ga prvi put uključite do povezivanja dodatne opreme.

Svaki SLR fotoaparat je u originalnom pakovanju rastavljeno. Da budemo precizni, kućište, sočivo i baterija nalaze se odvojeno. Prije svega, trebate ukloniti zaštitni poklopac sa objektiva i samog fotoaparata. Nakon toga, sočivo se stavlja na uređaj. Da biste to učinili, morate pronaći bijelu tačku na sočivu i poravnati je s bijelom tačkom na tijelu. Nakon toga, sočivo se rotira u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne.

Druga faza – instalacija baterije. Ovo je takođe prilično lako uraditi. Odeljak za baterije nalazi se na dnu kamere i otvara se posebnom bravom. Morate ga povući prema dolje i poklopac odjeljka će se otvoriti. Baterija se postavlja u kameru stranom sa kontaktima. Općenito, ovdje ga je nemoguće pomiješati, jer jednostavno neće stati na drugu stranu.

Utor za memorijsku karticu najčešće je sakriven ispod poklopca pregrade za bateriju, ali na nekim modelima se može nalaziti na desnoj strani. Memorijska kartica je umetnuta tako da su kontakti okrenuti prema naprijed.

Najčešće će se kamera u kutiji isprazniti ili će baterija imati mali postotak napunjenosti. Prije nego što ga počnete koristiti, najbolje ga je potpuno napuniti kako se ne bi ispraznio prilikom prvog podešavanja. Punjenje se u većini slučajeva ne vrši spajanjem cijelog uređaja na mrežu, već korištenjem zasebnog punjača baterije. Bateriju treba izvaditi i staviti u punjač. Tokom procesa, crvena lampica će zasvijetliti, koja će postati zelena nakon završetka punjenja. U rijetkim modelima dostupna je funkcija punjenja putem USB kabela. Moderne baterije ne zahtijevaju punjenje i potpuno pražnjenje. Imaju nema efekta memorije

, kao što je to bio slučaj kod starijih tipova baterija, tako da se baterija ne boji djelomičnog punjenja i pražnjenja.

Savjet! Za punjenje Canon fotoaparata trebate koristiti originalne punjače. To je jedini način da produžite vijek trajanja baterije i da je ne uništite prije vremena.

Prvi početak

Kada je baterija napunjena i objektiv pričvršćen, vrijeme je da uključite kameru. Prije nego što ga počnete koristiti, trebat će vam početno podešavanje, tokom kojeg ćete postaviti datum, vremensku zonu, jezik i druge sistemske parametre. Zapravo, početno podešavanje Canon kamere ne zahtijeva posebno znanje ili dodatna uputstva. Uređaj prikazuje informacije na displeju, a korisnik jednostavno treba da postupi u skladu sa predloženim radnjama. Nakon što se prvo pokretanje završi, kamera će u većini slučajeva pitati. Ako je kartica nova, onda će se takva potreba definitivno pojaviti. To možete učiniti na tri načina:

korišćenje laptopa ili računara;
na direktan zahtjev za kameru;
kroz postavke.

Nema smisla detaljno razmatrati prvu opciju, jer nije najbolja. Činjenica je da bilo koja tehnologija formatira medij za sebe, a ponekad se desi da memorijska kartica formatirana u laptopu nije čitljiva kamerom. Iz tog razloga, najbolje je to učiniti tehnikom u kojoj će se kartica koristiti.

U slučaju kada je kartica nova i kamera ne razumije kako se radi s njom, jednostavno će napisati na displeju da trebate formatirati medij i ponuditi da to učinite odmah. U ovom slučaju, korisnik samo treba da se složi.

Ako je kartica već korištena ili je samo potrebno očistiti, formatiranje se može obaviti pomoću posebna opcija u podešavanjima. Da biste to učinili, na samom uređaju pritisnite tipku "Meni", a zatim odaberite stavku s nacrtanim ključem. U ovoj stavci menija možete promijeniti sve postavke sistema, na primjer, resetirati datum, uključujući formatiranje memorijske kartice.

Savjet! Uređaj će nuditi dvije vrste formatiranja: brzo i normalno. Prva opcija je pogodna za nove kartice, druga za one ranije korištene ili one koje su dovele do grešaka.

Svaka kamera, bez obzira na klasu, ima različite načine snimanja. Neki od njih su automatski, a druga polovina će zahtijevati da konfigurirate jedan ili drugi parametar za određene uvjete snimanja.

Svi načini rada Canon fotoaparata mogu se vidjeti uključeni kotačić za pomicanje načina rada- nalazi se na vrhu. Odabir načina rada vrši se rotacijom. Bela kratka linija označava koji je režim izabran, odnosno da biste izabrali drugi do kojeg treba da skrolujete točkić željenu opciju. Broj načina rada može varirati ovisno o modelu. Istovremeno se mogu smanjiti ili povećati samo zbog automatskih programa snimanja. Poluautomatski načini rada su nepromijenjeni - uvijek ih ima četiri.

TO automatski načini rada uključuju makro fotografiju (cvijet na točku), sportski mod (čovjek koji trči), portretnu fotografiju (lice osobe), mitraljez (zeleni prazan pravougaonik) i druge. U ovim režimima, korisnik samo treba da usmeri kameru ka subjektu i nakon fokusiranja, koje se takođe radi automatski, pritisne dugme zatvarača.

Poluautomatski načini rada označeni su slovima M, Av, Tv, P. Prilikom rada s njima, fotografu će biti potrebno određeno znanje i razumijevanje rada sa otvorom blende i brzinom zatvarača. Međutim, slike ovdje će se pokazati zanimljivijima.

P mod

P režim ili program ne razlikuje se globalno od automatizacije, ali omogućava korisniku da prilagodi otvor blende u ograničenim granicama. Također je moguće podesiti balans bijele boje.

Većina iskusnih fotografa smatra da je programski način potpuno beskorisan. Proizvođač napominje da će pomoći početnicima da pređu s automatizacije na ručna podešavanja.

Av mod

Av – prioritet otvora blende. U ovom slučaju, korisnik sam postavlja veličinu otvora blende kako bi eksperimentirao s količinom svjetlosti koja se prenosi i konačnom slikom. Na osnovu veličine otvora blende, kamera sama bira brzinu zatvarača i snima fotografiju. Koristeći ovaj način možete utiče na dubinu polja.

Koristeći ovaj način rada, možete podesiti oštrinu i zamutiti pozadinu. Da bi objekti na fotografiji bili jasniji, morate postaviti nižu vrijednost otvora blende ako želite zamutiti pozadinu i fokusirati glavne objekte, a zatim odabrati veliku vrijednost za brzinu zatvarača.

Vrijedi razumjeti da postavka otvora blende ovisi o objektivu koji je povezan s kamerom. Zbog toga, kada mijenjate optiku, morate odabrati ne samo objektiv, već i postaviti nove parametre snimanja za njega. Još jedna nijansa - na različitim kamerama isti objektiv može zahtijevati nova podešavanja.

TV mod

TV – prioritet zatvarača. U ovom režimu, korisnik bira vreme za koje će otvor blende prenositi svetlost u skladu sa tim, sama veličina blende se bira automatski. Korištenje ove funkcije je neophodno prilikom fotografisanja sportskih događaja ili pokretnih objekata. Također različita vremena brzina zatvarača može dati zanimljive efekte, na primjer, fotografija sa ožičenjem. Režim će se svidjeti onima koji vole fotografirati bilo koji pokret, bez obzira da li je riječ o osobi, životinji ili prirodnom fenomenu.

M način rada

M – ručni način rada. Uz njegovu pomoć korisnik ima pristup istovremenom podešavanju otvora blende i brzine zatvarača. Pogodno za one koji tačno znaju šta rade i šta žele da postignu. Režim je posebno dobar noću, kada kamera zbog mraka ne razumije koji otvor blende i brzinu zatvarača treba podesiti. Korisnik može izabrati parametre koji su mu potrebni. Ovo je način rada koji najčešće koriste profesionalci. Korisnici početnici jednostavno neće razumjeti kako ovaj ili onaj parametar utječe na fotografiju.

System Settings

Canon fotoaparati imaju širok raspon postavki. Ovo se može odnositi na sam proces snimanja, kao i na postavke kamere, na primjer, format u kojem će slika biti sačuvana, njena veličina, itd. U sistemskim postavkama možete postaviti tajmer, sinhronizirati blic ili formatirati memorijsku karticu.

Kvalitet i veličina fotografije

Da biste postavili određena podešavanja fotografije, potrebno je da pritisnete dugme „meni“ i izaberete stavku sa ucrtanom kamerom. Ovdje su dostupna sva podešavanja vezana za fotografije.

U zavisnosti od modela, stavka u kojoj možete odabrati kvalitet fotografije zvati će se drugačije. Najčešće naziv govori sam za sebe: “kvalitet”. Na Canon fotoaparatu opcije su označene kao L, M, S1, S2, S3, RAW i RAW+L. Sve varijante slova (L,M,S) su sačuvane u JPEG formatu a međusobno impliciraju pogoršanje kvaliteta sa L na S3. Ne menja se samo kvalitet fotografije, već i njena veličina, kao i koliko zauzima na memorijskoj kartici. Očigledno je u ovom slučaju najbolje odabrati opciju L.

RAW i RAW+L formati– ovo je maksimalni kvalitet fotografije i njena veličina. Slike se čuvaju u RAW formatu i zauzimaju dosta prostora. Fotografija u ovaj format podsećaju na elektronski negativ, koji nosi informacije o fotografiji, ali ne i samoj slici. Slike u ovom formatu zahtevaju obaveznu obradu na računaru.

Prednost formata je što vam omogućava da dobijete fleksibilnije opcije za obradu slike u profesionalnom uređivaču na vašem računaru. Nedostatak je što zauzimaju puno prostora i ne mogu se otvoriti bez posebnog programa.

Fokusiranje slike

Fokusiranje slike u kameri može biti ručni ili automatski. U prvom slučaju korisnik sve radi sam sa snagom rotirajućih prstenova na objektivu. U drugom slučaju, automatizacija radi. Za prebacivanje s jednog subjekta na drugi, pritisnite prekidač na AF-MF objektivu. AF mod je zauzvrat podijeljen na još dvije opcije.

AF-S - fokusiranje po kadru. Njegovo značenje je da se kamera fokusira na odabrani objekat kada lagano pritisnete okidač. Najprikladniji je za snimanje nepokretnih subjekata. Da biste podesili fokus na novi objekat, potrebno je da otpustite dugme i ponovo usmerite kameru na objekat.
AF-C - kontinuirano fokusiranje. Njegovo značenje je da kada pritisnete dugme, kamera nastavlja da prati objekat, čak i ako se pomera. Očigledno je prikladnije koristiti ovu vrstu autofokusa prilikom snimanja sportskih događaja.

Važna tačka - izbor tačke fokusa. Moderne kamere nude od 9 do 50 bodova. U ovom slučaju postoji glavni objekt na koji se vrši fokus, preostale točke su fokusirane na druge objekte. Kada fotograf pogleda kroz tražilo, vidi nekoliko tačaka, aktivna je istaknuta crvenom bojom. Da biste aktivirali tačku fokusa koja je poravnata sa subjektom, trebate koristiti mali kotačić na kameri ili navigacijske tipke. Na prvi pogled može izgledati da je mnogo lakše pomerati kameru i tako kombinovati tačke. Ali postoji nijansa: kada se promijeni položaj kamere, mijenja se i ekspozicija, odnosno cijela ideja može biti uništena. Koristeći navigacijske tipke, korisnik može snimiti nekoliko slika istog objekta, ali u isto vrijeme svaki put se fokusirati na novu tačku.

Rad sa brzinom zatvarača

Brzina zatvarača kamere je parametar koji se mjeri u sekundama, odnosno dijelovima sekunde. Fizičko značenje brzine zatvarača je da je ovo vrijeme tokom kojeg svjetlost prolazi kroz otvor blende i udara u matricu. Očigledno, što više vremena svjetlost udari u matricu, slika će biti svjetlija. Ovo je važno kada snimate u uslovima slabog osvetljenja, ali postoji loša strana ovog novčića. Velika količina svjetlosti može učiniti fotografiju preeksponiranom i zamutiti okvir. Da biste dobili efekat zamućenja, trebalo bi da podesite brzinu zatvarača duže ako je potrebna oštrina, a zatim podesite vreme na minimum. Možete podesiti brzinu zatvarača u ručnom ili režimu prioriteta zatvarača.

Šta je balans bijele boje

Balans bijele boje je ispravan prikaz boja na fotografiji. Kao što znate, spektar boja može imati hladnije ili toplije vrijednosti.

Primjer bi bila fotografija osobe. Uz normalan balans bijele boje, koža lica će izgledati prirodno. Ako se spektar naginje prema toplini, tada će koža postati žuta, ako je prema hladnom dijelu, tada će cijela fotografija izgledati plavo.

Očigledno, u zavisnosti od osvetljenja, spektar se može promeniti, a fotografija će imati neprirodne boje. Sunčeva svetlost ili lampa sa žarnom niti imaju tople tonove, ali fluorescentna lampa čini sliku „hladnom“. I upravo u takvim situacijama je potrebno podešavanje balansa bijelog svjetla.

Svi Canon fotoaparati imaju posebno WB dugme, koji otvara meni za podešavanje balansa belog. Ovdje imate mogućnost odabira unaprijed postavljenih modova koji su prikazani šematskim crtežima. Na primjer, sunce znači optimalne postavke za snimanje na otvorenom tokom dana. Na isti način se biraju automatske postavke za druge situacije.

Međutim, kamera omogućava ne samo korištenje unaprijed postavljenih opcija, već i sami izvršite podešavanje. Ovaj proces je sličan korištenju filtera i nije prikladan za amatere. Da biste to učinili, morate pritisnuti dugme „meni“, odabrati stavku sa nacrtanom kamerom i tamo pronaći liniju „BB Shift“. Zatim se na displeju otvara ekran korekcije, koji je podeljen na četiri dela sa dve ravne linije. Svaki od njih je označen slovima:

A - ćilibar,
M - ljubičasta,
G - zelena boja.

Pomicanjem kursora (prikazano kao crni kvadrat na ekranu) poboljšava se jedna od ovih boja ili njihova kombinacija.

Kako staviti datum na fotografiju

Ponekad postoje situacije kada vam je potrebno da datum i vrijeme fotografije budu prikazani na fotografiji. Moderni SLR fotoaparati više nemaju ovu funkciju, jer generalno datum kvari fotografiju, a ako je posebno potrebno, može se staviti na fotografiju prilikom štampanja slika. Program za štampanje izdvaja datum i vreme iz informacija o fotografiji i postavlja ih u ugao. Ovu funkciju imaju jednostavniji uređaji, poput kompaktnih fotoaparata. Možete podesiti datum u meni za podešavanja fotografija. Trebali biste pronaći stavku “Prikaži datum i vrijeme na fotografiji”. U tom slučaju, korisnik će prvo moći konfigurirati format datuma i vremena.

Fotografija sa tajmerom

Snimanje selfija DSLR kamerom je prilično teško. U tu svrhu proizvođači su obezbijedili tajmer koji se postavlja na nekoliko sekundi i snima sliku nakon što to vrijeme protekne. Da biste koristili funkciju, prvo morate sigurno instalirati kameru, idealno na stativ, odabrati ekspoziciju, provjeriti je li sve u kadru, a zatim odabrati tajmer i vrijeme odziva pomoću posebnog gumba na tijelu. Dugme označen ikonom sata. Zahvaljujući činjenici da uređaj pišti nakon svake sekunde, možete tačno znati koliko će vremena biti potrebno da se zatvarač opali i imate vremena da zauzme vaše mjesto.

Korištenje blica

Postoje dvije vrste blica kamere: ugrađeni i vanjski. Prvi je ugrađen direktno u kućište kamere i otvara se po potrebi. U automatskom načinu rada, proces regulira sama kamera, u ručnom načinu rada, blic možete uključiti pomoću posebnog dugmeta (munja), koje se obično nalazi pored samog blica.

Kako blic radi

Glavna stvar koju trebate znati o radu blica je njegova snaga.. Očigledno, ne može sijati jednom snagom, jer nivo osvjetljenja može biti različit. Iz tog razloga, blic radi u tri faze:

određivanje nivoa osvjetljenja;
ekspozicija okvira;
snimak.

Drugim riječima, blic se aktivira tri puta zaredom vrlo brzo. U ovom slučaju, slika se snima sa trećim bljeskom, a oko 10% ljudi ima visoku osjetljivost na svjetlost i primjećuje prva dva blica. Tako se na fotografiji takvi ljudi pojavljuju zatvorenih ili poluzatvorenih očiju. Proces otkrivanja i izlaganja naziva se TTL. Profesionalni fotografi Oni znaju da se TTL može isključiti, a onda se napajanje mora odabrati ručno. Ovo je prilično komplikovano, ali praktičnije, iu ovom slučaju možete odabrati optimalnu snagu blica.

Karakteristike eksternog blica

Eksterni blic ima niz prednosti ispred ugrađenog.

Snažnije je i može se usmjeriti pod uglom ili odozgo, što osvjetljenje i sjene čini prirodnijim.
Još jedna prednost je domet. Standardni blic može da osvetli objekat u krugu od 4-5 metara ispred vas.
Eksterni blic pruža fleksibilnije postavke osvjetljenja.

Savjet! Kada podešavate blic, potrebno je da podesite brzinu zatvarača. S obzirom na to da će u trenutku snimanja više svjetlosti ući u objekat, duga brzina zatvarača nije potrebna, osim u slučajevima kada se to radi radi dobijanja neobičnog efekta. Prema rečima iskusnih fotografa, optimalno vreme brzina zatvarača pri snimanju sa blicem – 1/200-1/250.

Postoje dvije opcije za eksterni blic - bežični i žičani. Druga opcija se povezuje direktno na kameru preko posebnog konektora. Izgleda kao metalna utičnica na vrhu kamere. Često se zatvara plastičnim čepom. Blic možete povezati pomoću posebnog kabla, koji će vam omogućiti da blic malo odmaknete od fotoaparata. Dužina kabla kompanije Canon je 60 cm. Bežična opcija je najpogodnija, jer fotografu ne smetaju kablovi. U tom slučaju se u otvor za blic ubacuje poseban predajnik koji blicu šalje signal da treba da se aktivira. Ovaj predajnik sadrži sve tipke za kontrolu napajanja.

Šta je sinhronizacija

U današnje vrijeme, flash sinhronizacija je izgubila na važnosti, jer je cijeli proces automatski. Zadatak korisnika je jednostavan koristite eksterni blic zavisi od glavnog. Prije povezivanja eksternog blica na Canon kameru, korisnik treba da podesi svoj standardni blic na "glavni" u postavkama fotoaparata. Da biste to učinili, držite pritisnutu tipku “zum” nekoliko sekundi, a zatim pomoću kotačića za pomicanje odaberite “master” i potvrdite odabir pritiskom na središnju tipku. Na blicu morate odabrati “slave” na isti način. Sada se povinuje glavnom i reaguje na njegove impulse.

Povezivanje mikrofona

Za profesionalno video snimanje praznika svakako će vam trebati eksterni mikrofon. Većina modernih SLR fotoaparata ima čitav niz potrebnih konektora. Postoji audio-video izlaz, priključak za mikrofon, mini-HDM i ostalo. U skladu s tim, možete spojiti mikrofon na Canon kameru putem konektor sa oznakom "mic". Sva podešavanja u kameri svode se na odabir da li želite da snimate zvuk mono ili stereo. Ova stavka se nalazi u meniju postavki u odjeljku video.

Kako provjeriti kilometražu kamere

Kilometraža kamera je broj vremena zatvarača, što zauzvrat pokazuje koliko je kamera istrošena.

Za budžetske uređaje, normalan parametar je 15 hiljada kadrova, nakon čega možete očekivati kvar u bilo kojem trenutku, iako to ne znači da će se to dogoditi u 100% slučajeva. Za modele u skupim i srednjim segmentima, ovaj parametar dostiže 150, pa čak i 200 hiljada.

Dugo je bilo moguće saznati kilometražu Canon fotoaparata samo po analiziranje lešine. Očigledno, metoda nije najlakša i najopasnija, jer ju je lako rastaviti, ali nije baš dobro raditi kao što je bilo. Trenutno ih ima više jednostavne načine pogledajte kilometražu, naime, koristite kompjuterske programe.

Informacije o kilometraži mogu se vidjeti ili ugrađene u fotografiju ili direktno na tijelu uređaja. Odmah treba napomenuti da Canon radije ne uključuje takve informacije u fotografije. Postoji ograničen broj modela koji ugrađuju podatke u kameru. Stoga će pomoći samo provjera samog uređaja. Najbolje opcije su trenutno EOSMSG i EOSInfo programi. Programi se distribuiraju besplatno i da biste ih koristili potrebno je samo da ih instalirate na svoj PC. Nakon toga, Canon kamera se povezuje pomoću USB kabla. U nekim slučajevima laptop možda neće vidjeti kameru, tada ćete morati instalirati drajvere ili poseban program koji, osim povezivanja, pruža kontrolu nad Canon kamerom sa računara. Nakon što povežete kameru sa računarom i pokrenete program, u prozoru koji se otvori morate pronaći stavku ShutterCount (ShutCount) koja pokazuje broj okidanja.

Neke kamere nemaju mogućnost testiranja ovog parametra kod kuće. U tom slučaju najbolje rješenjeće kontaktiranje servisnog centra tako da dijagnostika pokazuje status uređaja. Ovo vrijedi učiniti ako planirate kupiti polovnu kameru, ali nema informacija o njenoj prethodnoj upotrebi. Koliko je kamera očuvana i koliko može da izdrži, moći će vam odgovoriti servisni centar.

Glavni kvarovi i njihova prevencija u Canon fotoaparatima

DSLR kamere su krhki uređaji koji mogu pokvariti iz raznih razloga. Da biste izbjegli oštećenje, morate pažljivo postupati s kamerom i optikom, koristiti zaštitnu futrolu, očistiti površine objektiva, a također pokriti spojne točke posebnim poklopcem kada odvojeno skladištite optiku i tijelo.

Ulazak vlage. Vlaga je vrlo opasna tvar za fotoaparat. Uređaj se ne mora izlagati kiši ili smočiti da bi se oštetio. Njegovo produženo prisustvo u vlažnoj prostoriji može dovesti do oksidacije unutrašnjih delova i kvara. Ako ste zabrinuti da se ovako nešto dogodilo, stavite uređaj na toplo i suho mjesto, a zatim ga odnesite u radionicu.
Mehanička oštećenja. Udarci i padovi ne doprinose normalnom radu DSLR fotoaparata. Najkrhkiji elementi u njemu su ogledalo koje se lako može polomiti, kao i sočivo u kojem sistem fokusiranja može pokvariti. Ako kamera ne može da fokusira, onda je sočivo oštećeno kao rezultat udara. U tom slučaju, najbolje je cijeli uređaj odnijeti na popravku.
Ulazak čestica prašine. Česti kvarovi Canon fotoaparata povezani su s ulaskom pijeska i prašine u fotoaparat. To može dovesti do potpunog kvara, ali češće do strane buke tokom rada objektiva (fokusiranje) ili blokiranja. U ovom slučaju pomoći će samo čišćenje kamere, a najbolje rješenje bi bilo kontaktirati profesionalni servisni centar.
Nepoštivanje termičkih uslova. Svaka kamera ima raspon radnih temperatura. Ako se ne poštuju, uređaj bi mogao propasti zbog sagorijevanja jednog ili drugog mehanizma. Takav problem je nemoguće riješiti sami.
Uređaj prikazuje greške. Poruka "zauzeto" može se pojaviti kada koristite memorijsku karticu pri maloj brzini, ako vanjski blic nije imao vremena da se napuni iz glave. Općenito, ovaj se natpis može prevesti kao "zauzet": kamera nagovještava da neki proces još nije završen i morate malo pričekati. Ako kamera ne vidi memorijsku karticu ili odbija da pohrani podatke na nju, trebate je formatirati ili provjeriti je li kartica zaključana.

Produženje životnog vijeka vašeg fotoaparata je vrlo jednostavno. Prije svega potrebno je kupiti kofer, koji će zaštititi uređaj od udaraca i padova.

Savjet! Nemojte transportovati kameru i objektiv sklopljene. Najbolje je rastaviti kameru u vrijeme transporta.

Ako se kamera ne koristi duže vrijeme, bolje je izvaditi bateriju i povremeno je prazniti i puniti. Fotoaparat treba čuvati na toplom i suhom mjestu i ne smije se izlagati prašini ili pijesku. Da biste očistili uređaj, trebate koristiti samo posebne komplete koji vam omogućuju pažljivo uklanjanje prašine i krhotina s objektiva i drugih komponenti opreme.

DSLR kamera je ozbiljan uređaj koji zahtijeva isti pristup. Ne možete samo da kupite kameru i počnete da snimate. Da biste razumjeli kako ga koristiti, razumjeti funkcije i postavke te produžiti njegov vijek trajanja, ne morate žuriti na skupe kurseve. Za početak će biti dovoljno da se upoznate s uputama, koje detaljno opisuju šta i kako možete učiniti s kamerom.

možete naučiti kako snimiti zaista lijepe i zadivljujuće fotografije obavezno treba da se pozabavim režimi snimanja na kameri. Pokušajte da se ne zadržavate predugo Automatski način rada, jer slike snimljene u ovom režimu se ne razlikuju mnogo od dobrih usmjeri-i-snimi kamera, što postavlja pitanje: “Zašto vam je onda potreban SLR fotoaparat?”

Ovaj članak je logičan nastavak “”, u kojem ćemo analizirati načine snimanja, kao što su : Program, Prioritet otvora blende, Prioritet zatvarača, Ručno.

Automatski način rada

Ovo je najpopularniji način rada fotografi početnici. Mnogi, nakon što kupe svoj prvi DSLR, gledaju sa užasom birač načina rada i ne vide ništa prikladnije na njemu od zelenog "Auto" način rada. I jednu ili dvije sedmice nakon kupovine odlaze na forume i žale se da fotografije nisu sočne, tamne, i što je najvažnije, razmazane i nejasne. Cijeli problem leži u činjenici da osoba jednostavno nije mogla shvatiti modove snimanja, te se odlučila na najjednostavniji, Auto način rada, gdje kamera radi sve umjesto njega.

Moderni SLR fotoaparati su naučili da biraju pravi fotoaparat izlaganje, ali da biste dobili maksimalne rezultate, morate naučiti kako to barem ispraviti. Fotografiju možete povjeriti automatizaciji samo u prvim fazama proučavanja uređaja. Nakon mjesec dana jednostavno morate zaboraviti na ovaj režim i prebaciti se na nešto prikladnije :)

Mode P

Označava isto i ne razlikuje se mnogo od Auto, ali ako se odlučite prebaciti na njega, već jeste korak naprijed. U ovom načinu rada kamera, baš kao i u Auto, sama bira brzinu zatvarača i otvor blende, ali u isto vrijeme vam postaju dostupne brojne opcije poput ručnog odabira ili , kao i nekoliko drugih manje važnih parametara. Savetujem vam da se ne zadržavate dugo na tome, jer... ovaj mod je srednji u savladavanju birač načina rada snimanje.

Mode S

Označava način rada prioritet zatvarača i najčešće se koristi pri fotografisanju sportova ili objekata koji se brzo kreću, poput djece. Ovaj način rada ima ograničenje - kamera sama bira odgovarajući otvor blende, tj. Nećete moći učiniti pozadinu mutnom jer... To će odlučiti vaš uređaj. Također, budući da postoji mnogo više vrijednosti brzine zatvarača od vrijednosti otvora blende, to može dovesti do tamnog ili, obrnuto, preeksponiranog kadra.

Mode A

Najpopularniji među fotografima - Način prioriteta blende. U ovom režimu imate priliku da kontrolišete otvor blende, a samim tim i stepen zamućenja pozadine. Idealan za portrete, makro fotografije i za svakodnevni život.

Kamera sama postavlja željenu brzinu zatvarača za svaki kadar, samo trebate pratiti otvor blende. Ovo je najpovoljniji način rada i toplo ga preporučujem svima.

Mode M

Ručni način rada, tj. ručni način snimanja. Ovdje se izlažeš i izdržljivost I otvor blende. Ovo je drugi najvažniji mod za mene (na prvom mjestu, naravno režim A), a koristim ga samo u nekim slučajevima, na primjer kada noćno fotografisanje sa stativa, ili kada treba da fotografišete decu (brzo pokretne objekte, tj. podesite kratku brzinu zatvarača) i istovremeno pratite otvor blende da bude što otvoreniji, jer U prostorijama uvijek nedostaje rasvjete.

Kompenzacija ekspozicije

U svim režimima snimanja imate priliku da se prilagodite izlaganje, tj. promijenite vrijednost koju predlaže kamera. Ne mijenja se glavna vrijednost, već sekundarna, na primjer, u modu prioriteta blende, kompenzacija ekspozicije mijenja samo brzinu zatvarača, a ako fotografirate u načinu prioriteta zatvarača, mijenja otvor blende.

Možete podesiti kompenzaciju ekspozicije u rasponu od “-5″ do “+5″. Ako postavite vrijednost na minus, fotografija će biti tamnija, ako je postavite na plus, bit će svjetlija. Kao primjer dajem fotografiju koja je snimljena u modu prioriteta blende:

Ali kompenzacija ekspozicije je -5 Ev

Ali korekcija je +5

Pregledali smo režimi snimanja za ogledalo Nikon fotoaparati . U Canon razlikuju se samo po imenu, na primjer režim prioriteta blende - Av, režim prioriteta zatvarača - TV. Programski i ručni načini se nazivaju slično kao Nikon - P I M.