Bu gün sizə bir film fotorezistindən və ya sözdə fotorezistiv istehsal texnologiyasından istifadə edərək çap dövrə lövhəsinin istehsalı haqqında məlumat verəcəyəm. çap dövrə lövhələri. LUT-un daha soyuq, daha ucuz və daha sürətli olduğunu qışqırmayın - mübahisə etmirəm, lakin fotorezist daha yüksək qətnaməyə malikdir və LUT-un işləmədiyi yerlərdə nəticə verə bilir. Aşağıdakıların hamısı film mənfi fotorezistinə tətbiq ediləcək. Təcrübəmdə PF-VShch-50 istifadə edirəm. Film fotorezistindən istifadə edərək lövhənin istehsalı prosesini aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:

1) lövhə blankının və foto maskanın hazırlanması;
2) iş parçasına fotorezistin tətbiqi;
3) şablon vasitəsilə iş parçasının fotorezistlə işıqlandırılması;
4) lövhənin nümunəsinin inkişafı;
5) lövhənin aşındırılması.

İş parçasını folqa materialından hər tərəfdən əsas ölçüyə ən azı 5 mm icazə ilə kəsdik. Şablonu əlindəki printer üçün filmə çap edirik. Lazer printerləri və surətçıxarma maşınları üçün universal ikitərəfli plyonkada lazer və çapım var. Kimin inkjet var, o zaman müvafiq olaraq inkjet üçün bir film çəkirik. Lazer printerin parametrlərində çap edərkən maksimum çap keyfiyyətini seçirik, toner qənaətini söndürürük - şablonda nə qədər çox toner olsa, bir o qədər yaxşıdır. Nəticədə, biz aşağıdakıları əldə edirik:

Printer köhnədir və kartric dəfələrlə doldurulub, ona görə də çap keyfiyyəti çox arzuolunandır. Buna görə də, şablondakı toner kifayət qədər şəffafdır və bizə mümkün qədər az işıq buraxmaq lazımdır, yəni. təsvirin optik sıxlığını artırmaq lazımdır. Bu məqsədlər üçün Sıxlıq Tonerinin mənfi optik sıxlığını artırmaq üçün bir vasitə var, lakin onu tapmaq mümkün olmadı və bu, layiqincə başa gəlir. Asetondan istifadə etmək qərarına gəldim - ehtiyaclarım üçün kifayət qədər çox oldu: bir parça tibbi pambıq yünü asetonda nəmləndiririk, şüşə bankaya atırıq, şablonu naxışla bankaya qoyuruq, qapağı bükürük və qızdırmaq üçün təyin edin.

İstilik istilik batareyasında və ya başqa bir şeydə də həyata keçirilə bilər (təxəyyüldən asılı olaraq). Şablonu aseton buxarında həddindən artıq ifşa etməmək üçün bu proses nəzarət tələb edir, əks halda bütün naxış bankanın dibinə axacaq. Fotoşəkildə, bir cüt asetondan keçən bir şablon - bir növ daha qara və parlaq oldu, cəhd edin - nəticə üzünüzdə olacaq.

İş parçasının folqasına fotorezist tətbiq etməyə davam edirik, bunun üçün təxminən aşağıdakı alətləri saxlayırıq:

Fotorezistin bir rulonunu yayırıq və tərəflərdə kiçik bir kənar ilə bıçaqla bir parça kəsdik, çünki. Onu mükəmməl şəkildə yapışdırmaq mümkün deyil.

İndi "sıfır" götürürük və soyuq su axını altında boş lövhənin folqasını oksid filmindən soymağa başlayırıq. Bir oksid filminin olmamasının bir əlaməti, folqa su təbəqəsi ilə vahid bir örtük və damcıların olmamasıdır.

İndi alt (mat) filmi kəsilmiş fotorezist parçasından ayırırıq. Bu, kəsilmiş bıçağın ucu və ya iynə ilə edilə bilər. Filmi təxminən 5-10 mm genişlikdə ayırırıq və fotorezisti iş parçasına yapışdırırıq ki, hava kabarcıkları olmasın.

İndi filmi tədricən uzadaraq, fotorezisti iş parçasına rulonla yuvarlayırıq. Yuvarladıqdan sonra çıxan tərəfləri kəsdik və iş parçasını laminatorda yuvarladıq.

İndi sarğı işıqlandırmağa (ifşa etməyə) başlayaq. Mən şüalanma mənbəyi kimi COMTECH CE ST 26 E27 BLACK lampasından istifadə edirəm. Bu mərhələdə düzgün məruz qalma vaxtını seçmək lazımdır (məqalənin şərhlərinə baxın). İş parçasını sərt, düz bir səthə qoyduq, üstünə bir şablon qoyduq və hamısını adi pəncərə şüşəsi ilə örtürük və üstünə bir lampa quraşdırırıq.

İş parçasını bir kitab və ya digər ötürməyən materialla örtürük, lampanı yandırırıq və bir dəqiqə istiləşməsinə icazə veririk.

Biz qeyri-şəffaf örtüyü çıxarırıq və normal işıqlandırma üçün lazım olan vaxtı qeyd edirik.

İşıqlandırma üçün tələb olunan vaxt başa çatdıqdan sonra lampanı söndürün, iş parçasını qaranlıq yerdə çıxarın və tərtibatçı hazırlamaq üçün gedin. Mən bir tərtibatçı kimi soda külü istifadə edirəm. yuyucu vasitə), məişət əşyalarında 0,5 kq-a təxminən 20 rubl qiymətində satılır. Hazırlamaq üçün bir çay qaşığı soda götürün və 1 stəkan soyuq su ilə seyreltin.

İndi işıqlandırılmış blankı çıxarırıq, yuxarı parlaq filmi ayırırıq, boşluğu tərtibatçıya atırıq və üç diş fırçasından istifadə edirik - gələcək lövhənin nümunəsi fotorezistdə görünməyə başlayır.

Bütün artıq fotorezistlər yuyulana qədər gələcək lövhəni "təmizləməyə" davam edirik və bunu əldə edirik:

Gələcək taxtamızı soyuq suyun altında yuyuruq və bir aşındırma həllində üzmək üçün atırıq.

Mən daşlama üçün dəmir xloriddən istifadə edirəm və prosesi sürətləndirmək üçün lövhəni ikitərəfli lentlə köpük parçasına yapışdırıram və nümunəni aşağı salıram. Eyni zamanda, lövhənin altında hava kabarcıklarının qaldığını yoxlamaq lazımdır, əks halda qeyri-mordanlar olacaqdır. 10 dəqiqədən sonra aşağıdakı nəticəni əldə edirik:

İndi qalan fotorezisti yumaq lazımdır və burada 3 yolla gedə bilərsiniz:

1) lövhəni kaustik sodaya atın (DİQQƏT! LYE! ƏLÇƏKLƏ İŞLƏYİN!);
2) taxtanın hazırlandığı məhlulda qaynadın;
3) lövhəni iş parçasının hazırlandığı məhlula atın.

Metod seçimi ödəməli olduğunuz vaxtdan asılıdır. Ən uzunu, hazırlandığı məhlulda isladılır (bir gecədə ora atıram). Geliştiricidə qaynadarkən, təxminən bir neçə dəqiqə çəkir. Kaustik sodanın vaxtını bilmirəm, amma deyirlər ki, bu da çox sürətlidir.
Lövhəmizi istədiyiniz ölçüyə çatdırmaq qalır, çünki. biz hər tərəfdən ehtiyatlar etdik və siz bizim cihazı qazıb lehimləyə bilərsiniz. Ancaq lövhəyə gözəllik vermək və lehimləmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün keçiriciləri qalaylamaq daha yaxşıdır. Kimdən və mən - Gül ərintisi, çox tez ortaya çıxdı. Bunu etmək üçün aşağıdakı maddələri götürürəm:

Düz dibi olan bir qaba bir stəkan su tökün və bir qaşıq limon turşusu əlavə edin (bir axını rolunu oynayır), lövhəni yolları yuxarıya atın və üstünə bir parça Rosé ərintisi qoyun. Bütün bunları sobaya qoyuruq və ərinti əriməyə başlayana qədər gözləyirik (lövhəni bir şeylə tutmaq daha yaxşıdır).

Ərinmiş ərinti "lövhənin üzərinə sürtülür" (pambıq yununun yara parçası ilə bir fırça istifadə edirəm). EHTİYATLI OL! Buxar ƏLLƏRİNİZİ YANDA BİLƏR! "sürtünmə" zamanı artıq ərinti suya atılır və keçiricilərdə yalnız nazik bir parlaq film qalır. Lövhəni çıxarırıq və su ilə yuyuruq. İndi qazma və lehim edə bilərsiniz.

Texnologiyaya dair bəzi şərhlər:

1) Bütün proses təxminən 1 saat çəkir.
2) Fotorezist alarkən istehsal tarixinə baxın. Yararlılıq müddəti 9 aydır, bu müddətdən sonra lövhəyə yaxşı yapışmır. Alınan fotorezisti soyuq yerdə saxlayın (soyuducuda var, müddəti bitmiş olsa da, hələ də yaxşı yapışır).
3) Fotorezisti iş parçasına yuvarlamaq üçün laminator yoxdur? Fərq etməz - bir dəmir kömək edəcək. Termostatı 1-ci vəziyyətə qoyuruq və ütü qızana qədər gözləyirik. Müəyyən bir temperatura qədər qızdırıldıqdan sonra ütü sönəcək, tıxacını rozetkadan çıxarın və fotorezist yuxarıda olan lövhəni ütünün dibinə qoyun, lövhənin istiləşməsinə icazə verin. Biz onu çıxarırıq və "ürəkdən" bir rulonla yuvarlayırıq.
4) Fotorezisti yaş iş parçasına yuvarlayarkən və laminatordan istifadə edərkən suyu sıxmaq üçün iş parçasını laminatordan soyuq rejimdə keçirmək daha yaxşıdır. Əks halda, isti laminasiya zamanı su buxarlanacaq və fotorezistin altında hava kabarcıkları görünəcək.
5) Şablon vasitəsilə iş parçasının ekspozisiya vaxtının seçimi aşağıdakı kimi həyata keçirilir: Mənfi şablon 1-dən 10-a qədər rəqəmlərlə çap olunur, tətbiq olunan fotorezist ilə lövhəyə tətbiq olunur və hər dəqiqə ekspozisiya qeyri-şəffaf örtüklə örtülür. material 1-dən başlayaraq bir rəqəm. İnkişaf etdikdən sonra neçə dəqiqə yandığı görünəcək. Mənim 26W lampam var, iş parçasından lampaya qədər olan məsafə 12 sm, şüşə qalınlığı 4 mm-dir - məruz qalma müddəti 3 dəqiqədir, 5 dəqiqə sınaqdan keçirdim - bu da işləyir. Eyni istehsalçının fotorezistini çəkirəm - vaxt sabitdir.
6) Siz qliserində qızılgül ərintisi ilə qalaya bilərsiniz, ancaq mətbəxdə düzülmüş “duman” üçün onu evdən əldə edə bilərsiniz.
7) Konservləşdirilmiş lövhəni flux ilə lehimləyərkən, lehimdən dərhal sonra yuyulmalıdır, əks halda flux Rosé ərintisinin qaralmasına səbəb olur.
8) Fotorezist közərmə lampalarının işığından qorxmur, ona görə də işıqda işləyə bilərsiniz.

Yadımdadır, səksəninci illərin sonlarında məktəbdə oxuyanda “Gənc texnik” jurnalına necə abunə olmuşdum və otaqların birində “Elektronika” maqnitofonuna qoşulmuş rəngli musiqi sxemi var idi. Mən onu toplamaq üçün atəş açdıqca. Çətinliklə mis ilə getinaks tapdım, anamdan dırnaq boyasını götürdüm və sxemi diqqətlə tərcümə etdim. Sonra dərsdən sonra kimya müəlliminə yalvardı azot turşusu, bunun üçün o, lövhədə reaksiyanın yekununa məhkum edildi və dövrəni həkk etdi. Hamısı budur. Parçalar üçün deşiklər açmaq üçün heç bir şey yox idi. Növbəti təcrübə 2000-ci illərdə gəldi. MK-ni mənimsəməyə qərar verdim, "Mikrokontrollerlər - bu sadəcə" Frunze və MK AT89C51 kitabı ilə silahlandım. Sonra sxemi inkjetdə çap etdim, yalnız lazer xəyal etmək olardı və onu tekstolit üzərinə yapışdırdım. Sonra deliklər açdı və qazdı. Sonra kağızı qopardım, zımpara ilə təmizlədim, sonra iz markeri ilə çəkdim. Bir müddət sonra lazer cihazlarının qiyməti düşdü və LUT-u mənimsədim. Bəli, lövhələrin keyfiyyətindən doymadım. Ancaq tezliklə deliklər qazmaq üçün çox tənbəl oldum, yalnız AT90S8515-də onlara qırx parça lazım idi və mən yerüstü montaja keçmək qərarına gəldim. Hər şey yaxşı olardı, LUT bunu bir bang ilə etdi, amma mən birtəhər STM32 və ... TQFP100 ilə tanış oldum. Burada LUT sadəcə döyüşmədən təslim oldu. Və mən fotorezistə keçməyə qərar verdim. Mən beş metrlik bir təbəqə PF-VShch aldım və başladı. Ya yollar əyildi, sonra heç nə görünmədi, hətta hər şey tamamilə yuyuldu. Ümumiyyətlə, bütün rulonu tükətdim və yaxşı bir şey olmadı. Ya əl yanlış yerdən böyüyür, ya da fotorezist pisdir, ümumiyyətlə, bu fikrə tüpürdüm. Amma bu yaxınlarda internetdə italyan fotorezisti “Ordyl alpha 350” gördüm. Yaxşı, hamı tərifləyir. Düşündü və düşündü və cəhd etmək qərarına gəldi. Hər biri beş metrlik iki rulon çıxardım, ona görə də daha ucuz oldu və başladım. Budur, baş verənlər.
Ölçüləri gələcək lövhədən 10 millimetr böyük olan tekstolit götürürük və təmizləyirik. Bu məqsədlə xrom təmizləmək üçün yuyucu paltardan istifadə edirəm.

Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, zımpara kimi qaldırmadan oksid qatını çıxarır. Sonra, spirt, aseton, həlledici ilə silin və ya sabunla yuyun, zövqünüzə bağlıdır. Şəxsən mən əyləc təmizləyici spreydən istifadə edirəm.

Knurling. Burada daha ətraflı dayanacağam. Fotorezistin çox yaxşı və ya çox yeni olduğunu bilmirəm, amma onu misə tətbiq etsəniz, onu qopara bilməyəcəksiniz. Ölüm üçün tutur. İlk cəhd belə oldu. Qoruyucu filmi kənarından çıxarın. Bu matdır. Sonra misə bir künc yapışdırdı və barmağını tədricən basaraq filmi çıxardı. Yaxşı yapışdı, amma kir və baloncuklar var idi ... Bir sözlə, rəngləmə prinsipinə keçdim. İki cc-lik bir şpris götürürük və onu adi, soyuq kran suyu ilə doldururuq. Sonra, qoruyucu filmi tamamilə yırtın. Bir əlimizlə fotorezisti tuturuq, digər əlimizlə şprisdən misə su tökürük. Bir şpris ilə daha rahatdır, çünki mis yağdan təmizlənir və damcılar yuvarlanır və şpris misin hər tərəfinə bir az paylayır. Nəmləndirildikdən sonra fotorezist tətbiq edin. Mis nəm olsa da, fotorezist onun üzərində sərbəst şəkildə sürünür və su bütün zibil və havanı itələyir. Və bir şey səhv getsə belə, onu həmişə misdən qopara bilərsiniz. Mərkəzdən kənarlara uyğunlaşdırdıqdan sonra rezin spatulanın köməyi ilə basmadan suyu xaric edirik. Bütün su çıxdıqda, qalıqları güclə, həmçinin mərkəzdən kənarlara qədər sıxmağa başlayırıq. Kənarlara yaxın olan fotorezist fırlanmağa başlayacaq. Hər şey qaydasındadır. Mərkəzdən bir spatula ilə basaraq, olduqca asanlıqla uzanır və yaxşı oturur.

Ütüdən sonra salfet və ya tualet kağızı ilə silin, fərq etməz. Əsas odur ki, quru silin. Bir vərəq təmiz kağız götürün və yarıya qatlayın. Yarımlar arasında bir fotorezist ilə bir tekstolit qoyduq və bu sendviçi bağlayırıq.

Bəli, burada kimsə kimi, ütü olan, saç qurutma maşını olan, şəxsən mən laminatorla. Laminatoru ən yüksək temperaturda qızdırırıq. İsindikdən sonra sendviçimizi ora göndəririk. Diqqət!!! Laminatora bir vərəq olmadan göndərsəniz, fotorezist parçaları, tekstolitdən kənarda qalanlar isti vallara sarılır və onu oradan qoparmaq asan olmayacaq.

Laminatordan iki dəfə keçirəm ki, yaxşı qızsın. Nəticədə belə bir şey əldə edirəm.

Nümunə. Burada üç seçim var. Birincisi tipoqrafiyadır. Yaxşı, evimin yaxınlığında olmadığını nəzərə alaraq, bu seçim dərhal yox oldu. İkincisi, lazer printerdə kağız üzərində çap, sonra bannerlə maarifləndirmə. Yaxşı, məndə belə pislik yoxdur. Və sonuncusu film çapıdır. Lazer printer verdi keyfiyyətsiz, daha doğrusu pis deyil, əksinə şəffaf toner. Aseton buxarını üzərində saxlayın... İki səbəbə görə buz yoxdur. Birincisi odur ki, iy verir və məni evdən qovacaqlar, ikincisi isə odur ki, indi nədənsə aseton buxarlanandan sonra su damcıları qoyan bir növ palçıqla əvəzlənib. Beləliklə, inkjetə keçdim. Bundan əlavə, fotoşəkillər üçün itilənmişəm. Çap üçün “Lomond” filmi seçilmişdir.

Onun bir çatışmazlığı var. Çap etmək lazım olan səth olduqca yapışqandır və hər hansı bir zibil ona yapışır və bu, təcrübədən göründüyü kimi, lövhənin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bir sözlə, relslər arasındakı məsafə 0,2 - 0,1 mm olarsa, o zaman bir toz zərrəsi pis rol oynaya və yollar arasında boşluq yarada bilər. Əks halda, bu film əla şablonlar yaradır.

Bəli, demək olar ki, unutdum. Şablonu içəridən, yəni mənfi şəkildə çap etmək lazımdır. Mis qaranı örtmək və şəffaf buraxmaq lazımdır. Və güzgü etməyi unutmayın. Boyanın misin üzərinə uzanması vacibdir, boya ilə əksinə deyil. Ümumiyyətlə, biz şablonu fotorezistə və bütün bunları UV lampası altında qoyuruq. Məndə belə var:

Gəlin bura daha yaxından nəzər salaq. Lampa: Model ELSM51B-Color 20W Qara. Fotoda gördüyünüz kimi, enerjiyə qənaət. 200 rubl üçün "Chip-dip" alıb. Lampadan tekstolitə qədər olan məsafə 20 sm-dir.Şüşənin ultrabənövşəyi şüaları tutduğunu nəzərə alsaq, ekspozisiya müddətini konkret olaraq müəyyən etmək mümkün deyil, çünki kimsə servantdan 6 mm, kimsə 3 mm şüşəni qoparacaq. giriş pəncərəsi. OBI-dən 300 x 200 qalınlığında taxta foto çərçivə aldım.Dəmir və karton parçaları dərhal zibil qutusuna getdi və sıxmaq üçün 2 mm qalınlığında şüşə istifadə edildi. Mən lehim maskasını tətbiq etmək üçün şəbəkəni uzatmaq üçün çərçivənin özündən istifadə etdim. Ancaq bu başqa məqalənin mövzusudur. Beləliklə, mənim 2 mm şüşəm var. Yük üçün 7 Ah olan iki gel batareyasından istifadə edirəm. Bu formada işıqlandırma lampanın yandırılmasından söndürülməsinə qədər düz iki dəqiqə ərzində görünür. Lampanı qızdırmıram, çünki 20 vatt olduqca güclüdür. Nəticədə, işıqlı bir fotorezist əldə edirəm. Bizimkinə qarşı başqa bir artı, inkişaf etdikdən sonra, işıqlandırılan yerlər qaralır və nə baş verdiyini görə bilərsiniz. Sonra hamam hazırlayın. Bir stəkan SOYUQ üçün!!! su yarım çay qaşığı soda külü. Su otaq temperaturunda olmalıdır. Onu isti götürsəniz, fotorezistimizdəki kimi olacaq. Bütün izlər yıxılacaq. Hamamı hazırladıqdan sonra tekstoliti yuyuruq.

Bir fırça ilə kömək etsəniz, inkişaf bir dəqiqədən çox olmayacaq. Nəticədə bu gözəlliyi əldə edirik.

Quruyaq, görək. Səhv bir şey varsa, onu düzəldirik. Əgər düzəldə bilməsək, hər şeyi yenidən başlayacağıq. Fotorezistimizə qarşı başqa bir artı. Ekspozisiyadan sonra onu 30 dəqiqə soda külü həllinə atırıq və fotorezist özü düşəcək. Mən yerli olanı nə asetonla, nə də soda ilə qopara bilmədim. Bir sözlə, zədələnmiş blankları atdım. Bütün yoxlanışlardan sonra biz bir aşındırma məhlulunda oyma edirik. Burada hər bir kişi özü üçündür. Kim turşudadır, kim sirkədədir, mən şəxsən dəmir xloridinə üstünlük verirəm. Suya üstünlük verilir, əks halda susuz suya atsanız, partlayış olar :)

Yaxşı, aşındıqdan sonra, həmişə olduğu kimi, bir lehim maskası qazmaq və tətbiq etmək, lakin bu, növbəti məqalənin mövzusudur.

Bu, bir növ fotorezistlə bağlıdır və bu, hər hansı bir sualınız varsa, şərhlərdə və ya forumda yazın.
Hamıya yaxşı maaş.


Andrey 05.04.13

Əla məqalə. Hər şeyi yazıldığı kimi etdim, ilk dəfə işlədi. İndi kimsə eyni məqaləni metallaşma haqqında yazacaqdı :)

SergeBS 21.04.13

Bir növ oyun. 1. “Bir sözlə, relslər arasındakı məsafə 0,2 - 0,1 mm olarsa, o zaman bir toz zərrəsi pis rol oynaya və relslər arasında jumper yarada bilər”. Fotorezist mənfidir (şablon haqqında daha ətraflı baxın). Toz ləkəsi yolun işıqlandırılmasına imkan verməyəcək və nəticədə - qısaqapanma deyil, trekdə bir fasilə. 2. "Yük üçün mən 7 Ah olan iki helium batareyasından istifadə edirəm." Batareyalarda HELIUM yoxdur, amma GEL var. Jelin baxımsız batareyalarda olması heç də lazım deyil. Gel batareyaları nadirdir. 3. “Nəticədə mən işıqlı fotorezist alıram. Bizimkinə qarşı daha bir artı

SergeBS 21.04.13

Şərhi kəsin. TAMAM. təkrar edək. Bir növ oyun. 3. "Nəticədə mən işıqlı fotorezist alıram. Bizimkinə qarşı daha bir artı, inkişaf etdikdən sonra işıqlı sahələr qaralır və nə baş verdiyini görə bilərsiniz. Sonra hamamı hazırlayırıq. Bir stəkan SOYUQ !!! su, yarım bir çay qaşığı soda külü.Su otaq temperaturunda olmalıdır "İsti götürsən fotorezistimizdəki kimi olacaq. Bütün izlər yıxılacaq. Vanna hazırladıqdan sonra tekstoliti yuyuruq. Fırça ilə kömək etsəniz. , onda inkişaf bir dəqiqədən çox çəkməyəcək.Nəticədə biz

SergeBS 21.04.13

Nəticədə belə gözəllik əldə edəcəyik". Heç bir şey əldə etməyəcəyik. Oşlanmadan əvvəl fotorezistin səthindən qoruyucu lavsan plyonkasını soymaq lazımdır. Film fotorezistinin mənşəyindən asılı olmayaraq. (İdxal və ya Rusiya). Beləliklə, burada: "Andrey 04/05/13 Əla məqalə. Hər şeyi yazıldığı kimi etdim, ilk dəfə çıxdı". Yalan. Möcüzələr baş vermir, filmə həkk olunmur. Və ifşa olunmazdan əvvəl filmi qoparsanız, fotorezist şüşəyə yapışacaq. 4 "Biz qururuq, baxırıq. Səhv bir şey varsa, onu düzəldirik. Əgər düzəldə bilməsək, hər şeyi yenidən başlayacağıq.

SergeBS 21.04.13

Heyrətamiz :). Fotorezist uçdu - təmiz mis qaldı - aşındırma vaxtı gəldi. Bir şeyin (hətta soda, hətta dəmir xlorid) sökülməmiş qoruyucu plyonkadan keçdiyini bir möcüzə hesab etsək belə ... Fotorezistin uçması üçün. Yumor zarafatının partlaması haqqında, bu da tamamilə yersizdir. Hətta kimsə buna inana bilər. Beləliklə, bu möhtəşəm əsəri redaktə etməlisiniz. Gələcəkdə özünüzü bir baxışla doldurmayın (bu, məqalədəki kimi edən mifik Andrey haqqındadır və o, uğur qazandı :)). Eyni mətn parçalarını birləşdirərək şərhləri aşağıdan yuxarı oxuyun.

SergeBS 21.04.13

Ümumi. DOĞRU: 1. Mənfi nümunə. Bəlkə lazerlə. Məndə inkjet yoxdur və hər şey yaxşıdır. 2. Aşağı tutqun plastik filmi çıxarın. 3. Yapışqan və yükün altında yatmağa icazə verin. 4. İşıqlandırmaq - fotorezistə boya (toner) olan şablon.

SergeBS 21.04.13

5. Ekspozisiyadan sonra - 30 dəqiqəlik fasilə. Sonra üstü parlaq lavsan qoruyucu plyonkasını qoparıb soda ilə göstəririk. Zəif bir məhlulda (limon turşusu - stəkan başına bir çay qaşığı) biz təzahür edənləri qaraldırırıq. 6. İlıq suya bir az dəmir xlorid atırıq (qaynamamaq üçün) və içində zəhərləyirik.

SergeBS 21.04.13

7. Etched - hər hansı bir qələvidə ("Mole" 1:10 - 1:50 nisbətində seyreltilmiş ən çox). 10-15 dəqiqədən sonra fotorezist uçacaq. 8. Su ilə yuyuruq (maye yuyucu vasitələrlə mümkündür). 9. Biz qazma, tinker, hissələri lehimləyirik. Hamısı. Bir sözlə - etdiyimiz təlimatlara uyğun olaraq ...

Aleksey 21.04.13

Hörmətli SergeBS 1 film haqqında., Onun çıxarılmasını təsvir edin? Sizə rus dilini öyrənmək təklif oluna bilər, əks halda məqaləni necə oxuyacaqsınız, o da rus dilində yazılıb. 2 Batareyalar ilə bu, sadəcə yazmaq xatirinə zarafatdır. Nə fərqi var basmaqdan. Məsələn, mən onları indi iki transla əvəz etdim. Və məqalədə bir neçə fotoşəkil var. Yeri gəlmişkən, bu lövhə işləyir və əla hiss edir. Və axırda “Məqalə yaz” bölməsi var, sən yazırsan, sən də tənqid olunarsan, sonra görərik. Və hər kəs qışqırıb palçıq ata bilər.

Aleksey 21.04.13

Bəli, lazerin hesabına. Nə XP, nə də Xerox keyfiyyətli şablonlar təqdim etmir. Mən hər şeyi sınamışam. Xüsusilə məişət müqaviməti ilə, o zaman heç bir şablon olmadığı kimi axmaqlıqla işıqlandırılır. Bəlkə, əlbəttə ki, mənə köhnə bir müqavimət satdılar ... Və hətta sxeminizə görə, qoruyucu filmi qoparıb yapışdırmağa çalışın və sonra yük altında.)))) Yaxşı, yaxşı.

Vitali 14.05.13

Alexey, çox gözəl məqalədir.Bütün bunları etmək, ilk növbədə sizə lazım olan hər şeyi almaq arzusu var (bu işdə mənə kömək etsəniz, çox minnətdar olacağam) və hansı inkjet printerdən istifadə etdiniz.

Aleksey 14.05.13

Əvvəlcə məndə Epson Stylus CX4300 var idi, lakin onun başlığı qurudu. İndi mən Epson L110 aldım. O, davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulub və mürəkkəb kartriclərə deyil, kolbaların yan tərəfinə tökülür. Ölçmələrimə görə, qara boya 50 vərəq A4 bərk doldurma üçün kifayətdir. Və təbii ki, mürəkkəb daha ucuzdur. Hər hansı bir sualınız varsa, yazın. Mən mütləq cavab verəcəm.

Mixail 16/05/13

Salam. Məqalə həqiqətən yaxşıdır, mən 15 ildən artıqdır ki, lövhələr istehsal edən bir insan kimi danışıram. SergeBS, nə danışırsan? Məqalənizi, işinizi yazın. :+) Müəllifə bir sualım var: şablonu çap etmək üçün Epson L110-da hansı parametrləri təyin etdiyinizi deyə bilərsinizmi? Hörmətlə, Mixail.

Aleksey 16.05.13

Salam Michael. Printer xüsusiyyətlərində "Ətraflı Parametrlər" sekmesini seçin. "Rəng korreksiyası" bölməsində "Parametrlər" qutusunu yoxlayın. Parametrlər menyusunun görünəcəyi üzərinə klikləməklə "Ətraflı..." düyməsi görünəcək. Bu menyuda parlaqlıq minimum, kontrast və doyma isə maksimumdur. Maksimum sarı (sarı UV-ni dayandırır), magenta və mavi rəng isə minimuma qədərdir. Bəli, burada başqa bir şey var, "Yüksək çap sürəti" seçimini çıxarın. Bax belədir.

Mixail 16/05/13

Hansı materialı/keyfiyyəti seçirsiniz? Ümumiyyətlə, maraqlıdır, sadədir, mən də L100-dən istifadə edirəm və əksinə, sarı rəngi çıxardım, əks halda şablonda qurumaqdan imtina edir (film eynidir).

Aleksey 16.05.13

Və keyfiyyət ya avtomatik, ya da əl ilə olur. Mənim materialım sadəcə kağızdır. Uzun quru? Hansı mürəkkəbdir? Qohumlar, "Axmaq" yoxsa orijinal deyil? Vacibdir.

Mixail 16/05/13

Hər şeylə dolu bir açılan siyahım var. Normal, Yüksək, Şəkil, Ən Yaxşı Foto... Mən hazırda doyma dərəcəsi açıq olan Foto RPM (maks. dpi) ilə çap edirəm. Yavaş çap edir, çoxlu keçid var, amma keyfiyyət mükəmməldir. Yalnız burada çox uzun müddət quruyan sarı rəngdir. Və dəstlə birlikdə gələn doğma mürəkkəb.

Aleksey 17.05.13

Bəli, əsasən, bu qədər. Köhnədə də eyni şeyi etdim. Nə qədər quruyurlar? 10 dəqiqə varsa, bu anda fotorezisti yuvarlaya bilərsiniz. :)

Aleksey 22.11.13

Nədənsə, 0,1 0,2 mm yollar arasındakı boşluqda, sodadakı fotorezist yaxşı çıxmır .. onu daha uzun tutmalı və fırça ilə kömək etməlisiniz və bu boşluq təmizləndiyi anda, başqa yerlərdə daha yağlı izlərlə artıq yastıqlar var və izlər özləri uçur ..

Aleksey 23.11.13

Ekspozisiya müddətini 10-15 saniyə azaltmağa çalışın.

Aleksey (dost 02/17/14

Salam Aleksey! Məqalə üçün təşəkkür edirik. Gülməli, amma indi mən tam olaraq eyni nəzarətçi üçün eyni lövhə düzəldirəm, yalnız 100 yox, 103 seriyası. Mən PF-VSC ilə əziyyət çəkirəm. Və mənim problemlərim sizin təsvir etdiyiniz kimidir. Mən artıq 30x50 vərəqi tükətmişəm (mənim lövhəm 5x6 sm, yəni təxminən 50 nümunədir), lakin nəticə sıfırdır. Mən imtina edənə qədər. Bizim şəhərdə başqa FR yoxdur. :(

Aleksey 17.02.14

Mario Fly 08.09.14

"Bizimkilərə qarşı başqa bir artı, inkişaf etdikdən sonra məruz qalan ərazilər qaralır və nə baş verdiyini görə bilərsiniz." İnkişafdan sonra deyil, məruz qaldıqdan sonra.

Anton 04.11.14

Hə, sağ ol, mən də bu PF-VŞç ilə əziyyət çəkdim. Fikirləşdim ki, belədir, əllərim başqa yerə uzanıb. Yenə də Ordyl-i sınaq üçün götürdüm, buna görə də hər şey dərhal oldu. Boşluqları olan bir şablon (LED printer) olsa belə, minimal işıqlandırma ilə yaxşı çıxdı.

Aleksey 04.11.14

Mən bu PF-VShch-i etibarlı əllərə verirəm))) 5 metrlik bir rulon. Düzdür, istifadə müddəti artıq bitib, amma məncə bu heç nə deyil... Qoruyucu maskamın vaxtı 2 ildir və heç nə yoxdur. Beləliklə, PF-VShch ilə şanslarını sınamaq istəyənlər varsa, yazın. Yoxsa qulpsuz çamadana bənzəyir, özünüzə nafik lazım deyil, amma onu atmaq heyf.

Salam əziz dostlar! Siz Vladimir Vasilievin bloqundasınız və səhər tezdən pəncərədən kənardadır! Bütün bunlar, sizin üçün faydalı bir yazı yazmaq üçün tezdən durduğum üçündir, gedək ...

Sonuncu məqalədə LUT-un aldığı lövhələrin keyfiyyətinin məni qane etməyi dayandırdığını yazmışdım, ona görə də məşhur LUT texnologiyasından uzaqlaşıb fotorezistivliyə keçəcəyəm. Bunun üçün mən film fotorezistini əlavə edirəm. Yeri gəlmişkən, fotorezistiv üsuldan istifadə edərək çap dövrə lövhələrini necə düzgün hazırlamaq barədə məqalənin tezliklə bloqumda görünməsi olduqca mümkündür. Ancaq bu, daha sonra olacaq və indi sizə fotorezistdən istifadə təcrübəmi, xüsusən də istədiyiniz ekspozisiya müddətini əldə etmək barədə danışmaq istəyirəm.

Fotorezistin istifadəsində bir incəlik var. Fotorezistdə formalaşmış naxışın keyfiyyəti seçilmiş ifşa vaxtının (alovlanma) düzgünlüyündən çox asılıdır. Mən bu incəliyi yaşamışam.

Fotomaska ​​hazırlandıqdan və fotorezist folqa fiberglasına uğurla tətbiq edildikdən sonra tələb olunan ekspozisiya müddətini öyrənməyin vaxtı gəldi. Bunu etmək üçün "sendviç" düzəltdim, tekstoliti tətbiq olunan fotorezist ilə fotomaska ​​ilə örtdüm və üstünə bir vərəq pleksiglas qoydum (mənim vəziyyətimdə bu CD qutusundan şəffaf örtükdür).

Sonra, bu sendviç üçün hipotetik məruz qalma müddəti seçildi - 2 dəqiqə. 2 dəqiqə ultrabənövşəyi lampanı yandırdım və nəticəni həyəcanla gözlədim. Bu 2 dəqiqə tez keçdi... İlk məyusluğum o oldu ki, indikator fotorezistim olsa da, nədənsə naxışın bənövşəyi konturları həddindən artıq solğun idi.

Yaxşı, o zaman bu gözəlliyin soda külünə batırılması gözlənilirdi. Həll bir litr suya bir çay qaşığı soda külü idi. Məhlulda yuyulduqdan sonra ikinci bir xəyal qırıqlığı gəldi - əgər yuyulmanın əvvəlindəki naxış hələ də baş verdisə, yuyulmanın sonunda (2-3 dəqiqə) tamamilə yuyuldu. Düşünmək vaxtıdır...

Hərəkətlərimi təhlil etdikdən sonra belə qənaətə gəldim ki, ən çox zəif nöqtə Hərəkətlərimin zəncirində fotorezistin tam olaraq məruz qalma vaxtı var idi və bu dəfə qeyri-kafi idi ...

Ekspozisiya müddəti universal ola bilməz, çünki burada bir neçə üzən amil var, bunlar arasında foto maskanın keyfiyyəti, UV lampasının gücü və onun xüsusiyyətləri və təzyiq şüşəsi materialı var. Bütün bunlar çox fərqli ola bilər və təəccüblü deyil ki, bir universal məruz qalma müddətini seçərkən nəticə də çox fərqli olacaq!

Təcrübəmə əsaslanaraq, bir çox məlumatı yenidən oxudum və tələb olunan məruz qalma müddətini dəqiq müəyyən edə biləcəyiniz çox maraqlı bir texnika tapdım. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu texnika yalnız bütün bu amillər (UV lampası, fotomaska ​​keyfiyyəti, təzyiq şüşəsi) aşağı olduqda işləyəcək.

Bu təcrübəni aparmaq və fotorezisti işıqlandırmaq üçün nə qədər vaxt lazım olduğunu öyrənmək üçün kalibrləmə foto maskası faylını yükləməyi təklif edirəm. Bu faylı həvəskar radio forumlarından birində tapdım.

Şəkil yalnız şəklin bir parçasıdır, əgər pdf faylı yükləsəniz, onda on təsvirdən 2 cərgə olacaq.

Bu təcrübəni həyata keçirmək üçün sizə aşağıdakı alətlər lazımdır:

1. Ölçmə rəsm
2. Ekspozisiya quraşdırılması (və ya sadəcə UV lampası)
3. Fotomaskanın ölçüsünə görə ultrabənövşəyi şüalara qarşı qeyri-şəffaf olan damper - bu, karton, qeyri-şəffaf plastik, hətta tekstolit parçası ola bilər.
4. Taymer - telefon taymer rolu ilə əla iş görür
5. Soda külü - hardware mağazalarında satılır və bir qəpiyə başa gəlir

Təcrübənin mahiyyəti

Kalibrləmə rəsmimizi çap edirik - bu bizim foto maskamız olacaq. Sonra folqa fiberglas parçamızı artıq bükülmüş fotorezistlə götürürük (əgər onu hələ yuvarlamamısınızsa, işə salın) və fotorezist yuxarı olan halda masaya qoyuruq. Sonra foto maskanı çap olunmuş tərəfi aşağı qoyun, bu paketi şüşə ilə örtün və yaxşıca basın.

Bu məqsədlər üçün çəki agentlərindən istifadə edə bilərsiniz, amma mən dəftərxana ləvazimatlarından istifadə edirəm. Qeyd etmək lazımdır ki, çəkilər və ya sıxaclar damperin hərəkətinə mane olmamalıdır. Bəli, sendviçimizin növbəti təbəqəsi sonuncu (məsələn, 10-cu) istisna olmaqla, foto maskanın bütün elementlərini əhatə etməli olan bir deklanşördür. Fotomaskanın bir son elementi açıq qalmalıdır.

Beləliklə, doqquz element bir damper ilə bağlanacaq və buna görə də lampadan gələn UV şüaları onlara düşməyəcək.

Biz ultrabənövşəyi lampanı kompozisiyamızın üzərinə 10 sm məsafədə yerləşdiririk, məsələn (hazırda bu o qədər də vacib deyil, lakin təcrübənin nəticələrinə görə bu nöqtə sonradan düzəldilə bilər). 5 dəqiqə aşkar edirik və UV lampasını yandırırıq.

Hər 30 saniyədən bir çekimi hərəkət etdiririk və bununla da şəklin növbəti elementini açırıq. Beləliklə, məlum olacaq ki, 10-cu element maksimum məruz qalma müddətini alacaq, 9-cu element 4 dəqiqə 30 saniyə işıqlandırılacaq, 8-ci - 4 dəqiq və s. Şəklin ilk elementi cəmi 30 saniyə ərzində parlayacaq.

Artıq ifşa bitdikdən sonra aydın olur ki, az ifşa olunmuş elementlər ən az görünəcək. Kifayət qədər ultrabənövşəyi işığı qəbul edən elementlər rəngini parlaq bənövşəyi rəngə dəyişəcək. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, şəklin fotomaska ​​ilə əhatə etdiyi sahələr rəngini dəyişməməlidir. Bu baş verərsə, bu o deməkdir ki, fotomaska ​​nümunəsi kifayət qədər sıx deyil və ultrabənövşəyi şüalar hələ də fotorezistə düşür. Ancaq foto maskanız mükəmməl olmasa da, hər şey itirilməsə də, az ifşa edilmiş və həddindən artıq ifşa edilmiş sahələr arasında bir kompromis tapa bilərsiniz. Amma son qərarı yalnız fotorezistin hazırlanmasından sonra verəcəyik.

Fotorezist inkişafı

Fotorezistin inkişafı mərhələsi gəldi. Bunu etmək üçün bir litr suda təxminən bir çay qaşığı soda külü seyreltin və yaxşı qarışdırın. İndi isə bu vannaya işıqlı sendviçimizi qoyuruq.

İnkişaf prosesində lövhə vaxtaşırı məhluldan çıxarılmalı və soyuq axan suda yuyulmalıdır. Eyni zamanda vəziyyət nəzarətdə saxlanılmalıdır. Qorunan elementlərin (fotomaska ​​ilə örtülmüş elementlər) məhlulda tamamilə həll olunduğu anı gözləmək lazımdır, lakin işıqlandırılmış sahələr aydın və ziddiyyətli olacaqdır. Beləliklə, bizə ən uyğun olan elementi tapırıq. Və hər bir elementin nə qədər parıldadığını bildiyimiz üçün, lazım olan şüalanma dozasını asanlıqla müəyyən edə bilərik.

Təcrübənin təmizliyi üçün bu proseduru yenidən təkrarlamağa və nəticənin təkrarlana biləcəyinə əmin olmağa dəyər.

Bütün bu proseduru etdikdən sonra bildim ki, mənim vəziyyətimdə məruz qalma müddəti 4 dəqiqə olmalıdır. Düzünü desəm, fotomaskanı tətbiq edərkən bəzi qüsurlar var idi. Foto maskası çap edildikdə, təəccüblü dərəcədə uzun idi (A4 vərəqinin bütün uzunluğu uzanırdı). Sonradan öyrəndim ki, rəsm 212% miqyasda çap olunub. Üst-üstə düşən zaman, təzyiq şüşəsi bütün ərazini əhatə edə bilmədiyi üçün özümü fotomaska ​​xəttindən 5 elementlə məhdudlaşdırmalı oldum.

Fotonun o qədər də keyfiyyətli olmadığı ortaya çıxsa da, şəkildən 1 və 2 nömrəli elementlərin 3 və 4 nömrəli elementlərə nisbətən daha solğun olduğunu görə bilərsiniz. 3 və 4-cü elementlərin ekspozisiya müddəti 4 və 5 dəqiqəyə uyğundur, müvafiq olaraq. Bəli, gördüyünüz kimi, tərəzi səhv olduğu üçün amortizatoru hər dəqiqə hərəkət etdirdim.

Yaxşı, əziz dostlar, hamısı mənim üçündür, sizə bütün səylərinizdə uğurlar arzulayıram və pozitiv olun! Yeniliklərə abunə olmağı unutmayın və tezliklə görüşərik!

Evdə fotorezisti işıqlandırmaq üçün uğurla “öldüm” A4 skanerindən istifadə etmək qərarına gəldim və bu məqsədlə bir kol ala bilərsiniz, məsələn, 100 rubldan (bir qutu siqaret daha baha başa gəlir, lakin bir qüsurlu verə bilər).
Ümumiyyətlə, skanerdə “ikinci həyat” nəfəs almağa qərar verdim, xüsusən də orada ultrabənövşəyi şüaları çox yaxşı ötürən kvars şüşəsi olduğundan (sadə pəncərə şüşəsi, bildiyimiz kimi, maksimum 10% təşkil edir). Bu metodun başqa bir üstünlüyü, lövhənin skaner qapağı və şüşəyə vahid şəkildə basılmasıdır sabit məsafə ultrabənövşəyi mənbəyə, bunun sayəsində məruz qalma müddəti sabit olur, bu da sadə bir taymer ilə düzəldilə bilər.
Sonda belə oldu:

Şəkil 1.
Fotorezist ilə PP-nin işıqlandırılması üçün cihaz.

Skaneri sökdüm, içərisini atdım və yerinə dörd lampa quraşdırdım. Bu məqsədlə adi floresan lampalardan aksesuarlardan istifadə etdim, yalnız UV lampaları quraşdırdım (bütün bunlar ev əşyaları mağazalarında satılır). Bəlkə iki lampa kifayət edərdi, lövhələr hələ də ümumiyyətlə çox böyük deyil, amma necə deyərlər, səhm çəkmir, ona görə də nə edəcəyimi qərara aldım, buna görə də gələcəyə baxaraq bunu edin (A4 formatı üçün). board), buna görə də dörd quraşdırdım və bu vəziyyətdə məruz qalma müddəti daha az olacaq.
İşıqlandırma prosesini idarə etmək üçün PIC16F628 mikrokontrolörünə yığdığım geri sayım taymerindən istifadə edirəm. Nəticədə, bu dizaynın bütün işıqlandırma prosesi 30-40 saniyə çəkir....

Şəkil 2.
Cihaz dizaynı.

Kimsə deyə bilər ki, skanerin içinə bir taymer yığmaq və işi narahat etməmək mümkün olardı. Bu seçimin kimsə üçün olduqca uyğun olduğunu mübahisə etmirəm, amma birdən başqa bir məqsəd üçün ayrıca bir taymerə ehtiyacım olacaq, buna görə də onu öz işimdə və ayrıca hazır dizayn kimi etmək qərarına gəldim.

Şəkil 3
Taymer dövrəsi.

İnternetdə bir az qazarsanız, müxtəlif taymerlər üçün çoxlu müxtəlif sxemlər var. Mən bu sxemə qərar verdim, məndə sadəcə PIC16F628 var idi və onu işə salmaq qərarına gəldim.
Bəlkə başqa bir taymer sxemini bəyənəcəksiniz - bu sizin seçiminizdir, mən sadəcə prosesin özünü deyirəm, yaxşı, dizaynlarımın təsvirini verirəm.

Şəkil 4
Taymer dövrəsi, güc bölməsi.

Şəkil 5
Korpusda taymer.

Şəkil 6
Güc hissəsi.

Şəkil 7
Lövhələr və əlaqələr.

Taymerdə təyin edilə bilən maksimum vaxt 12h00m00s-dir. Vaxtı təyin etdikdən və "Başlat / Dayandır" düyməsini basdıqdan sonra yük açılır və vaxtın geri sayımı təyin olunandan tərs qaydada başlayır. Vaxtın bitməsinə 10 saniyə qalmış - "tviter"ə qısa bir səs siqnalı verilir.
Vaxtın bitməsinə 3 saniyə qaldıqda, “siqnal” vaxtın sonuna qədər yanır. Vaxtın sonunda yük söndürülür, taymerdəki vaxt düymələri ilə əvvəldən təyin edilmiş vaxta təyin edilir.

İndi bir fotorezistdən istifadə edərək çap dövrə lövhələrinin istehsalı prosesini qısaca təsvir edəcəyəm. Yuxarıda təsvir edilən hər şey bu prosesi asanlaşdırmaq məqsədi daşıyırdı.
İş üçün bir film mənfi fotorezistdən istifadə edirəm. Mənfi, bu o deməkdir ki, onun işıqlandırılması üçün naxış mənfi şəkildə çap edilməlidir, yəni izlərin olacağı yerlər şəffaf olmalıdır və heç bir iz (folqa) olmamalı olan yerlərdə toner tətbiq olunur. Müsbət fotorezistdən istifadə edirsinizsə, təbii olaraq foto maskanı müsbət şəkildə çap etmək lazımdır.

Şablonu inkjet printerdə şəffaf bir filmdə (inkjet printerlər üçün "LOMOND" filmindən istifadə edirəm) mənfi olaraq dövrə lövhələrinin dizaynı proqramı vasitəsilə çap edirik. Mən bunu lazerdə sınadım, yalnız bir şəkildə soldu, qaralıq yox idi və lövhələr çox keyfiyyətli deyildi.
Deyirlər ki, bir lazer printerdə bir filmə iki şablon çap etsəniz, sonra onları kəsib birləşdirsəniz (yəni ikidən birini düzəldin) bu cür lövhələrin keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdıra bilərsiniz.
Siz həmçinin adi kağız üzərində lazer printer ilə lövhə rəsmini çap edə bilərsiniz. Kağız nə qədər incə olsa, bir o qədər yaxşıdır. Bundan əlavə, kontrastı artırmaq üçün (əgər bu kifayət deyilsə), onu bir həlledici bankaya (məsələn, avtomobil 647) saniyənin bir hissəsinə batırın. Qurumağa icazə verin, sonra ultrabənövşəyi işığa şəffaf olması üçün günəbaxan yağı ilə doyurun, baxmayaraq ki, mən bunu belə sınamamışam.

Gələcək lövhəmizin blankını tələb olunandan bir qədər böyük ölçüdə hazırlayırıq. Sonra fotorezistin yapışdırılması üçün folqa hazırlanmalıdır.
Bütün bunlar necə edilir - təkrarlamağın mənası yoxdur, çünki bu proses onlarla saytda təsvir edilmişdir. Sadəcə axtarış sisteminə "fotorezistdən istifadə edərək pp istehsalı" yazın və bir çox variantınız olacaq, onlardan bir neçəsini oxuduqdan sonra sizə uyğun olan seçim olacaq.

Lövhənin artıq hazırlandığını və fotorezistin lövhəmizə yapışdırıldığını (və ya bir sprey qutusundan tətbiq olunduğunu) güman edəcəyik.
Şablonu lövhəyə yapışdırırıq. Bir qayda olaraq, şablon lövhəyə sıx uyğun gəlir. Və UV lampaları ilə skaner şüşəsinə qoyun. İşıqlandırırıq. İşıqlandırılmış boşluğu qaranlıq yerdə çıxarırıq və bir inkişaf həlli hazırlayırıq, bunun üçün mən soda külü istifadə edirəm (məişət mağazalarında satılır, suyu yumşaltmaq üçün istifadə olunur və bir qəpiyə başa gəlir).
Bunu etmək üçün bir litr suda bir slayd ilə bir çay qaşığı soda həll edin (əgər ödəniş böyükdürsə) və ya 0,5 litr suda slaydsız bir qaşıq.
Lövhəmizi qaranlıq bir yerdən götürürük, fotorezistdən yuxarı qoruyucu filmi çıxarırıq və seyreltilmiş soda ilə məhlulumuza qoyuruq və təxminən 30 saniyə gözləyirik. Fotorezistin yuyulduğu yerdə mis səthi yüngül və parlaq olur. Bütün lazımsız fotorezistlər yuyulduqdan sonra, lövhəni soda məhlulundan çıxarırıq və axan suyun altında yuyuruq.

Şəkil 8
Oşlama üçün hazırlanmış çap dövrə lövhəsi.

Yuyunduqdan sonra lövhəni qurutun. yoxlayırıq. Ola bilər ki, mordanlar var (fotorezistin yaxşı yapışmadığı yerdə). Çap dövrə lövhələrini çəkmək üçün markerdən istifadə edirik. Lazım olan yerdə retuş edin. 8 nömrəli fotodan görünür ki, fotorezist yüksək keyfiyyətli olmayan yerdə (yaxşı istifadə müddətim artıq bitib) həmin yerlər qara markerlə retuş edilir.

Aşağıdakı əlavədə taymerin istehsalı üçün fayllar toplanmışdır. Mənbə, proqram təminatı, səh.

Məqalə üçün arxiv.

Salam əziz dostlar! Beləliklə, bloqumda başqa bir məqalənin vaxtı gəldi. Bu gün evdə film fotorezistindən istifadə edərək çap dövrə lövhələrinin istehsalı texnologiyası haqqında danışacağıq.

Çap dövrə lövhələrinin istehsalı üçün bir çox fərqli texnologiya var. Çap keçiricilərinin folqa ilə kəsilərək formalaşması zamanı həm tamamilə köhnə üsullar, həm də zavodun texnoloji prosesinə mümkün qədər yaxın olan texnologiyalar var. Adətən, bu halda, bir tekstolit üzərində çap edilmiş keçiricilər kimyəvi aşındırma ilə əmələ gəlir.

Məncə, evdə çap dövrə lövhələri hazırlamaq üçün ən çox yayılmış texnologiya, bir dəfə blogumun səhifələrində bu barədə yazmışdım. Onun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, heç bir bahalı və xüsusi alət və materiallar tələb etmir. Adətən hər şey piyada məsafədədir. Üstəlik, LUT texnologiyasından istifadə edərək çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz.

LUT texnologiyasının mənfi cəhətləri

LUT-un əsas problemi ondan ibarətdir ki, çap naxışının sahəsinin artması ilə keyfiyyət davamlı olaraq azalmağa başlayır. Bu, folqa materialında tonerin yaratdığı naxışın nisbətən aşağı rezolyusiyaya malik olması ilə bağlıdır. Tonerlə şəklin həqiqətən nazik elementlərini yaratmaq çətindir. Ancaq bunu etmək mümkün olsa belə, belə elementlər mis folqa səthinə çox zəif yapışır.

Metodun mahiyyəti və LUT texnologiyasından fərqi

Fotorezistdən istifadə edərək çap dövrə lövhələrinin istehsalında bir çox problem öz-özünə yox olur. Fotorezist materiallar, LUT-da istifadə olunan tonerdən fərqli olaraq, əvvəlcə müxtəlif səthlərə sonrakı tətbiqi üçün yaradılmışdır. Üstəlik, səth sahəsi kritik deyil. Mən öz təcrübəmdən gördüm ki, tətbiqin vahidliyi və fotorezistin yapışdırılma keyfiyyəti kimi xüsusiyyətlər daha yüksəkdir.

Ancaq fotorezistiv şəkildə lövhələrin istehsal üsulu da çatışmazlıqlara malikdir. Əsas çatışmazlıq daxil edilməsidir texnoloji prosesəlavə əməliyyatlar (fotorezist stiker, ifşa, inkişaf) və bu, adətən yeni başlayanları qorxudur. Digər bir çatışmazlıq, bu texnologiyanın əlavə material və avadanlıqların istifadəsini tələb etməsidir. Fotorezist, fotomaska ​​hazırlamaq üçün film və s. tapmaq lazımdır.

Ancaq çatışmazlıqlara baxmayaraq, fotorezistiv üsul LUT-un əldə etdiyi nəticədən daha yaxşı nəticə əldə edə bilər.

Fotorezistiv texnologiya

1. Fotomaska ​​yaratmaq

   Əvvəlcə gələcək lövhəmizin foto maskasını hazırlamalıyıq. Bunun üçün mənfi çap etmək imkanı olan hər hansı bir CAD sistemi uyğundur, məsələn, Sprint Layout bu məqsəd üçün olduqca uyğundur. Mən bu məqsədlər üçün Dip Trace proqramından istifadə edirəm.
   Nümunə olaraq bu yaylığı çəkdim. İndi lövhənin rəsmini çap üçün hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün mən ön baxışa gedirəm və lazımi təbəqələri birləşdirirəm.

   

   Böyütmək üçün klikləyin

   Məni aşağıdakı təbəqələr maraqlandırır: sancaqlar, deşiklər, keçiricilər, doldurma, lövhə. İndi lehim maskası və markalanma təbəqələrinə toxunmayacağıq, gələcəkdə onlar lövhəyə lehim maskası və silkscreen tətbiq etmək üçün istifadə edilə bilər.

   Mənfi fotorezistim olduğu üçün həmişə “mənfi” qeyd qutusunu yandırıram. Gələcəkdə, fotorezist işıqlandırıldıqda, boyanmamış (ultrabənövşəyi şüalardan qorunmayan) sahələr boyalı sahələrə nisbətən qələvi məhlullara daha davamlı olur. Bunun üzərinə foto maskamız yaradılır, onu çap etmək qalır.

   Fotomaska ​​çıxışı

   Fotomask faylı yaradıldı, indi sonrakı istifadə üçün çap edilməlidir. Foto maskanı plyonkada göstərmək lazımdır, bunun üçün mən Lomond şəffaf plyonkadan istifadə edirəm, bir tərəfi tutqun, digər tərəfi isə parlaqdır. Bu film inkjet printerlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lazeriniz varsa, onu sınaya bilərsiniz, ancaq lazer maşınına qoymazdan əvvəl filmi ütü ilə qızdırmağa çalışın. Heç bir şey əriyib yapışmazsa, o zaman lazer çap üçün istifadə oluna biləcəyini düşünürəm. Satışda universal filmlər də var, onlar həm inkjet printerlər, həm də lazerlər üçün uyğundur.

   Daha bir an! Məlumat var ki, lazer printerdə çap edərkən istənilən naxış sıxlığına nail olmaq çətindir. Şəkil ultrabənövşəyi şüalara qarşı qeyri-şəffaf olmalıdır və görünür, lazerin bununla bağlı problemləri var, lakin bununla məşğul olmaq olar. Bu məqsədlər üçün insanlar tonerin sıxlığını artırmaq üçün kompozisiyadan istifadə edirlər. Mən foto maskamı HP Desk Jet 2130 inkjet printerində çap edəcəm.Əvvəllər bütün mümkün mürəkkəb qənaət rejimlərini söndürərək filmin tutqun tərəfinə çap edirik və nəticəyə baxırıq.
   

2. Səthin hazırlanması

   İndi textolitin səthini hazırlamaq lazımdır sonrakı iş. LUT texnologiyasından istifadə edərək lövhələrin istehsalında folqa səthini zımpara ilə təmizləmək lazım idisə, o zaman kafel təmizləyicisi və sərt süngərdən istifadə etmək kifayətdir. Bundan sonra lövhəni sabunlu suda yuyuram.
   

3. Lövhəyə fotorezistin tətbiqi

   Lövhənin səthi hazırlanmışdır, indi fotorezisti lövhəyə tətbiq etmək vaxtıdır. Məndə mənfi fotorezist, plyonka, aliexpressdən alınıb.
   Fotomaskamızın ölçüsünə uyğun olaraq fotorezisti kəsin. İndi fotorezisti tekstolitə tətbiq etmək vaxtıdır. Fotorezisti quru və yaş şəkildə tətbiq etməyin iki yolu haqqında məlumat tapdım.

   Quru üsulla selofan qoruyucu plyonka fotorezistdən tədricən çıxarılır (adətən rulonun daxili tərəfində olur), eyni zamanda fotorezist tekstolitin səthinə çəkilir və rezin rulonla hamarlanır. Hava kabarcıklarının qalmaması çox vacibdir.

   Mənim vəziyyətimdə fotorezist tətbiq etmək üçün yaş metoddan istifadə edəcəyəm. Bunun üçün hazırlanmış tekstoliti soyuq suya endiririk. Qoruyucu filmi fotorezistdən çıxarırıq, bu məqsədlə bir dəftərxana lentindən istifadə edirəm. Bundan əlavə, fotorezist də suya endirilir və tekstolitin səthinə tətbiq olunur. İndi bu sendviçi sudan çıxarırıq və fotorezisti lövhəyə diqqətlə hamarlamağa başlayırıq. Rezin rulonla və ya plastik kartla hamarlaya bilərsiniz, mən bunun üçün təmiz bez istifadə edirəm. Fotorezistin qurulması və yapışdırma keyfiyyətinin daha da yüksək olması üçün bu sendviçin laminatordan keçməsi çox vacibdir. Fotorezist istehsalda belə yuvarlanır. Laminator yoxdur, ona görə də aşağıdakıları etdim.

   Hər şeyi içəri bükdü ofis kağızı və iki və ya üç dəfə minimum temperaturda bir dəmir ilə gəzdi.
   Əldə etdiyim nəticə budur.

4. Fotorezistiv texnologiyanın növbəti mərhələsi fotorezistin məruz qalması (işıqlandırılması)dır. İşıqlandırma vaxtı empirik olaraq seçilir. Fotomaska ​​şəklinin sıxlığı lazımi səviyyədə olmadıqda zamanlama çox vacibdir. Fotorezist üçün düzgün ekspozisiya vaxtını necə seçəcəyim haqqında.

   Artıq tətbiq olunan fotorezist ilə iş parçamızı masanın üstünə qoyduq, foto maskanı şəkli aşağı (tutqun tərəf olduğu yerdə) üstünə qoyduq və hər şeyi şüşə ilə sıxırıq. Pleksiglasın istifadəsinin, məsələn, pəncərə şüşəsindən daha üstün olduğu, ultrabənövşəyi şüaları daha yaxşı ötürdüyü barədə məlumatlar var, baxmayaraq ki, bu məlumatı təsdiq etməmişəm.

   CD qutusunun qapağını təzyiq şüşəsi kimi istifadə etdim. Bundan əlavə, hər şeyi kağız klipləri ilə düzəltdim.
   Paket belə çıxdı, alt təbəqəsi fotorezist tətbiq olunan tekstolit, ardınca fotomaska ​​və təzyiq şüşəsi. Hər şeyi işıqlandırmaq qalır.

   Ekspozisiya üçün quraşdırmanı bu sendviçin üstündə yerləşdiririk. Məndə kolxoz qurğusu var, həmişəki kimi, əlimdə olandan tələsik hazırlanmışdır.
   Mənim vəziyyətimdə məruz qalma müddəti 4 dəqiqə olacaq. Mən telefonuma taymer qoyub çay içməyə gedirəm)

5. Fotorezist inkişafı

   Dörd dəqiqə keçdi, indi nə baş verdiyinə baxırıq.
   Fotorezistin ifşa olunmayan sahələri rəngini dəyişməyib, açıq olan yerlər isə parlaq bənövşəyi rəngə çevrilib. Bunda müsbət tərəfi göstərici fotorezist - işıqlandırmanın keyfiyyəti lövhənin həkk olunmasından əvvəl də müəyyən edilə bilər.

   Ekspozisiya edilməmiş fotorezist, o qədər də təəccüblü olmasa da, lövhənin üzərindədir və onu atmaq lazımdır. Və bunu etmək çox asandır. Ultrabənövşəyi işığa məruz qaldıqdan sonra fotorezist qələvi məhlullara davamlı olur, lakin məruz qalmayan fotorezist hələ də qələvidə asanlıqla həll olunur. Ən sadə qələvi həll soda külündən hazırlana bilər, xüsusən də həmişə gəzinti məsafəsində olduğundan. Belə bir paketdə soda külü var, hardware mağazalarında satılır, orada satılır məişət kimyası. Adətən yuyucu tozların yanında dayanır. Bəli və belə bir paket mənə 60 rubla başa gəldi.

   Fotorezistin inkişafı üçün həll hazırlayırıq. Bir litr suda bir çay qaşığı soda külü həll edin və yaxşı qarışdırın. Bundan sonra, lövhəmizi bu həllə batırmalıyıq. Ancaq bundan əvvəl ikinci qoruyucu mylar filmini çıxardığınızdan əmin olun. Bu proseduru asanlaşdırmaq üçün ödəniş qoyulmalıdır dondurucu 1 dəqiqə. Sonra, bir yapışan lentdən istifadə edərək, bir hərəkətlə qoruyucu filmi çıxarın. İndi siz artıq lövhəni inkişaf edən həllə batıra bilərsiniz.

   Soda külü həllində, məruz qalmamış fotorezist mükəmməl həll olunur, lakin bu proses yumşaq bir fırça və ya süngər ilə kömək edə bilər. Prosesi daim izləmək lazımdır, buna görə də vaxtaşırı lövhəni çıxarırıq və axan soyuq suyun altında yuyuruq.
   Bu, nəticədir, bütün lazımsız fotorezistlərin getdiyinə əmin olmaq çox vacibdir, əks halda növbəti addım - etching ilə müdaxilə edə bilər.

6. 

   Mən lövhələrimi dəmir xlorid məhlulunda zəhərləyirəm, burada nisbətlər sadə və intuitivdir. Adətən üç hissə su üçün FeCL3-ün bir hissəsini götürürəm, lakin hamısı məhlulun təzəliyindən və lövhənin ölçüsündən asılıdır. Proses gecikirsə, onda bir az daha əlavə etmək və ya su banyosuna qoymaq mümkün olacaq - bu yalnız prosesi sürətləndirəcək.Çap dövrə lövhəsinin əbədi olaraq necə həkk olunduğunu izləyə bilərsiniz, lakin daim unutma. monitor, izlərin yanal kəsilməsinə ehtiyacımız yoxdur. Nəticə budur.

7. Fotorezistin çıxarılması

   Lövhə həkk olundu, lakin fotorezist lövhənin səthində qaldı və bütün gözəlliyi əhatə edir. Fotorezist müxtəlif yollarla çıxarıla bilər. Bu, mexaniki olaraq, məsələn, zımpara və ya qabların yuyulması üçün metal süngər ilə edilə bilər. Solventlərdən istifadə edə bilərsiniz, aseton bu məqsəd üçün mükəmməldir. Amma bu variantları bəyənmirəm. Mən folqa təbəqəsini incələşdirməyəcəyəm, aseton buxarlarını nəfəs almayacağam.

   Krot tipli boru təmizləyicisi fotorezisti aradan qaldırmaq üçün çox uyğundur. Bu mayenin bir hissəsini küvetə tökün və isti su əlavə edin. Lövhəni bu məhlulun içinə endirdikdən sonra bütün fotorezist təbəqənin tekstolitdən ayrılaraq səthdə üzməsi 2 dəqiqə belə çəkmədi.

8. Delik qazma

   Fotorezistiv texnologiyanın əsas əməliyyatları bitdi, yalnız delikləri qazmaq və lazım olduqda qalay etmək qalır. Qazma lövhələri üçün mən DPM tipli bir motordan bir qazma istifadə edirəm, mühərrik şaftına bir kollet çubuq quraşdırılıb və gövdədə bir düymə sabitlənmişdir. Bir tərəfli lövhələri qazmaq üçün əladır, ancaq iki qat folqa ilə bir taxta qazmaq lazımdırsa, ciddi şəkildə şaquli bir qazma yemi tələb olunur. Burada şaquli yem dayağı istifadə edin.

Fotorezistiv üsulla çap dövrə lövhələrinin istehsalının bütün texnoloji prosesi budur. Əslində burada mürəkkəb bir şey yoxdur, yalnız bütün əməliyyatları ardıcıl şəkildə yerinə yetirmək vacibdir.

Sadələşdirilmiş bir proseslə sadəcə sehrli nəticələr əldə edə bilərsiniz. Bu təəccüblü deyil, çünki istehsalda lövhələr bu şəkildə hazırlanır. Bu texnologiyada nəticəyə xüsusilə güclü təsir göstərən bir neçə məqam var, bu nöqtələrə diqqətlə nəzarət etmək lazımdır.

Fotorezist metodundan istifadə edərək lövhələrin istehsalında incə və vacib məqamlar

• Fotorezist bağlanmasının keyfiyyəti- fotorezist tekstolitin səthinə yaxşı yapışdırılmalıdır, bunun üçün hətta xüsusi bir laminator almağa dəyər ola bilər. Səthdə kabarcıklar və qıvrımlar olmamalıdır.Gələcəkdə bu nəticəyə çox təsir edəcək.
• Fotomaska ​​keyfiyyəti- qeyri-şəffaf sahələr kifayət qədər sıx olmalıdır və ultrabənövşəyi işığa buraxılmamalıdır. Ekspozisiya və inkişafın uğuru və sonda əldə etdiyimiz nəticə əsasən fotomaskadan asılıdır.
• İşıqlandırma keyfiyyəti Fotorezistin məruz qalma vaxtını kalibrləmək çox vacibdir. Zəif məruz qalmış fotorezist soda külündə inkişaf etdikdə sadəcə yıxılacaq və ya artıq aşındırma prosesində yıxılacaq və bu çox vacibdir.
• İnkişaf keyfiyyəti— fotorezistin yaradılması prosesi, xüsusən də ifşa mərhələsində fotomaskanın sıxlığı kifayət deyilsə, diqqətlə idarə olunmalıdır.

Yaxşı, mənim üçün hamısı budur. Ümid edirəm ki, bu məqalə sizin üçün faydalı olacaq və orada suallarınıza cavab tapacaqsınız. Suallarınızı və şərhlərinizi şərhlərdə yazmağınızdan əmin olun. Onlardan oxuduğum bütün şərhləri yeni yazılar üçün fikirlər götürürəm.

Dostlar, blog yeniləmələrinə abunə olmağı unutmayın! Sizə uğurlar və bütün məqsədlərinizə çatmaqda uğurlar arzulayıram! Tezliklə görüşərik!

Yoxdur Vladimir Vasiliev